Zanzíbar: El mundo de las especias

Era finales de octubre, y el primer susurro del monzón del noreste rayó el mar, esparciendo manchas blancas a lo largo de su superficie azul. Desde el vuelo del avión de Cessna, pude ver algunas dows muy por debajo, sus velas cerradas se extendieron en el viento brillaron en los rayos del amanecer, como las alas de los cisnes.

Al igual que yo, se dirigían hacia el este, a través del Océano Índico, hasta un pequeño archipiélago que se encuentra a 40 kilómetros de la costa de Tanzania. Ya he visto la más grande de las islas, un amplio lugar verde bajo Thunderclouds. Cuando comenzamos a disminuir, la turbulencia influyó en el avión Cessna, como si hubiéramos superado el umbral del presente al pasado.

Al menos así es como imaginé una visita a las legendarias especias de Zanzíbar, un viaje en una historia de dos mil años. Ya en el siglo I d. C., los mismos vientos del monzón del noreste que ahora han entusiasmado a nuestro pequeño avión de una sola vez, llevaban comerciantes de Arabia, Persia y otros países al archipiélago de Zanzíbar.

Sus instituciones educativas preescolares llegaron con porcelana, telas y cuentas, y en marzo, cuando los vientos cambiaron de dirección al suroeste, regresaron a casa, cargados de marfil, oro y árbol negro.

Más tarde, en los siglos VIII y IX, el mismo passats llevó al Islam a Zanzíbar. Muchos residentes indígenas de la costa de África Oriental y las Islas Costas han adoptado una nueva religión. Se llamaron a sí mismos Suahili, de la palabra árabe Sahil, que significa «desde la costa». Poco a poco, Suakhili se mezcló con los colonos árabes y de Shirazian (persa), sentando la base de la historia intrigante y la mezcla cultural de Zanzíbar.

Hamisi, mi guía, me conoció en el aeropuerto, y fuimos a la ciudad de Zanzíbar, el pueblo principal de la isla ubicado en la costa occidental. En su centro está la antigua ciudad de piedra: el laberinto de las calles, que se colocan entre enormes edificios, como caminos en un cañón estrecho y sinuoso. Nada más ancho que un carrito de burros no pasará a través del Taun de Stone, por lo que dejamos nuestro minibús en las afueras y los últimos cientos de metros del hotel salieron a pie.

Las calles estaban obstruidas con el movimiento humano.

Las mujeres con túnicas musulmanas negras se deslizaron, silenciosas como sombras, y los niños jugaban pelotas, con risas y alegría, persiguiéndolas en callejones pavimentados.

El calor estaba triturando. Después de haber huido después de Hamisi, me refugié debajo de las paredes de lima, agrieté y ansioso por la vejez, y ahora también por el sol pecado. En algunos lugares, los edificios enteros se convirtieron en una pila de fragmentos de piedra caliza blanca, deslumbrantemente brillando en los rayos del sol, penetrando a través de un dosel sólido de techos corrugados.

La ciudad de piedra irradiaba una atmósfera de declive tangible. En muchos aspectos, era una cápsula de tiempo antigua y destructiva que siempre imaginé. Pero los años no lo evitaron. Inevitablemente, los signos «Coca-Cola» aparecen, aquí y allá, las antenas satelitales se arraigan.

De algunas puertas de madera intrincadamente cortadas, procedió un aroma eterno y afilado de clavos, mientras que otros anunciaron los servicios de correo electrónico. En la pared completamente desprovista de blanqueo, los últimos resultados de la Premier League de fútbol inglesa se sometieron a tiza.

Me instalé en el hotel Emerson’s & amp; Verde: un palacio bellamente restaurado que pertenece a una de las personas más ricas Zanzíbar. Mi número estaba en el cuarto piso, en la parte superior de una escalera de piedra, que se elevó más allá de las paredes y antigüedades ricamente decoradas.

En el interior había una situación más compleja, incluida una cama con un dosel, cubierto con una red de mosquitos, pero el centro natural de la habitación era un balcón. La mitad del balcón era un baño de piedra ahogado, abierto al cielo y rodeado de plantas tropicales. Una rejilla tallada se acercó a la habitación, enmarcando una de las mejores especies de Stone Town: techos oxidados impregnados por la torre de la mezquita, un terraplén salado de barcos y barcos de carga, una isla de coral en la distancia.

«Nuestra primera especie fue realmente encantadora», escribió el investigador Richard Berton, quien visitó Zanzíbar a mediados de los 1800. Tierra, el mar y el cielo: ¡todo parecía cubierto de paz suave y sensual!

Pero no todos los primeros viajeros escribieron líneas líricas.

En 1866, Livingston no prestó atención a la ciudad de Zanzíbar.»El hedor es terrible», escribió. Por la noche, es tan vil y grosero que puedes cortar una pieza y convertirla en un jardín. No podría llamarse Zanzíbar, sino un «hedor» «.

Habiendo sintonizado de la manera correcta, fui tras Hamisi en una gira peatonal por Stone Town. Sin embargo, los problemas con la alcantarilla, tan golpeado por Livingston, han ido al pasado. Los desagües antiguos se restauran como parte de un programa de preservación de la ciudad, que se financia de fuentes internacionales y se le permite restaurar unos 600 edificios desde que comenzó en 1982.

La arquitectura de Stone Town es una rica mezcla de influencias africanas, árabes, indias y europeas. Algunos de los edificios más impresionantes, como el Antiguo Fuerte Árabe y la Casa de las Maravillas, datan del período del dominio omaní que comenzó a fines del siglo XVII.

Pero fueron los detalles, no las vistas, los que me llamaron la atención, en particular, las puertas de madera tallada, de las cuales hay 560 en Stone Town. Algunas de ellas están decoradas con diseños florales, otras con leones, buitres y serpientes, pero quizás las más intrigantes son las que están tachonadas con púas de latón, un eco de la tradición india, cuando las puertas requerían protección de los elefantes.

No hay elefantes en Zanzíbar, me aseguró Hamisi. Solo monos y tal vez algunos leopardos en el Bosque Jozani. Después de siglos de cultivo (principalmente para las plantaciones de especias que alguna vez produjeron el 90% de los clavos del mundo), Zanzíbar solo tiene fragmentos de su vegetación original.

Uno de estos fragmentos, la isla de Chumbe, se encuentra a un corto trayecto en barco de las bulliciosas calles y el ajetreado paseo marítimo de Stone Town.

A la mañana siguiente, Hamishi me llevó al hotel Mbweni Ruins, donde un pequeño bote estaba a punto de hacer una travesía de 6 kilómetros hasta una pequeña isla. El prístino arrecife de coral de Chumbe, que anteriormente formaba parte de una zona de exclusión militar, fue declarado el primer parque nacional marino de Tanzania en 1994. Junto con la isla, que está protegida como reserva forestal, toda el área se conoce como Chumbe Island Coral Park y recientemente se anunció como el ganador mundial de los premios British Airways Tourism for Tomorrow.

Más que respetuoso con el medio ambiente.

Al acercarnos a Chumba, nos refugiamos detrás de los bajos acantilados de piedra caliza de la isla. La superficie del mar era transparente y brillante, como un vitral fresco, una ventana al mundo de los corales de colores tecnológicos. El timonel dirigió el bote a lo largo de las aguas arenosas y poco profundas, pero yo vadeé las últimas decenas de metros hasta la orilla. No hay un solo muelle en la isla de Chumbe, ni un solo lugar que pueda dañar el frágil arrecife de coral.

Los siete bungalows con techo de paja en la isla cuentan con una «arquitectura verde» de última generación. Cada uno está construido completamente con cañas y postes de manglares sostenibles. Tienen lámparas halógenas que funcionan con energía solar, inodoros de compostaje y una cosechadora de agua de lluvia que cubre todas las necesidades de agua dulce. El agua usada se filtra a través de un jardín especial plantado con plantas absorbentes de nutrientes para evitar que los desechos terminen en el mar.

Pero Chumbe no es solo un paraíso ecológico para turistas extranjeros. Además de los bungalows, la isla tiene un área educativa y de comedor increíble (que se asemeja a una versión en miniatura con techo de paja de la Ópera de Sydney) donde los escolares locales aprenden sobre la importancia de los arrecifes de coral y los bosques. Las únicas otras estructuras en la isla son las ruinas de una pequeña mezquita y un faro de piedra intacto construido por los británicos en 1904.

Salim, uno de los nuevos guardabosques de pesca de Chumbe, me llevó a la cima de la torre histórica para tener una vista panorámica de la isla y el arrecife que la rodea. Desde el balcón, rodeado por la lámpara del faro original, a través del manto verde del bosque de la isla de Chumbe, se abría una vista única de cómo era todo el archipiélago de Zanzíbar antes de la llegada de la gente.

Se han registrado más de 60 especies de aves en la isla de Chumbe, incluida una rara población anidadora de golondrinas de mar de mejillas rosadas. Si los planes de reintroducción tienen éxito, este terreno podría ser uno de los últimos refugios del Aders duiker, un pequeño y tímido antílope que ya no tiene dónde esconderse en Zanzíbar.

Arrecife de coral Chumbe – la reserva más importante

Si bien muchos de los arrecifes que rodean otras áreas del archipiélago de Zanzíbar continúan sufriendo la fuerte presión de la pesca y el desarrollo costero, Chumbe Reef todavía alberga 200 especies de corales duros, el 90% del total jamás registrado en esta parte del Océano Índico.

Armados con máscaras, esnórquel y guías impermeables para peces y corales, Salim y yo nadamos hasta la cima del arrecife, a no más de una docena de metros de la orilla. Pasó una hora, tal vez dos, mientras volábamos sobre las fortalezas surrealistas de corales y anémonas gigantes; bancos de peces parpadeaban entre ellos como pulsos de electricidad.

Cuando regresamos a la orilla, la marea había bajado y el sol había dejado un rastro de color ámbar en las tranquilas aguas de la laguna de coral de Chumbe. Después del ajetreo y el bullicio de Stone Town, Chumbe parecía tranquilo y apartado, aunque, como supe más tarde, la vida nocturna de la isla puede ser bastante agitada.

Poco después del anochecer, miles de cangrejos ermitaños terrestres salieron de sus madrigueras en el bosque para comenzar a alimentarse por la noche. Los gigantes de Chumbe también despertaron. Con casi medio metro de longitud, el cangrejo cocotero es el rey de los crustáceos. Pero también es reservado y está en peligro de extinción, e incluso tres horas pasadas en Chumba a la luz de una linterna no fueron suficientes para que notáramos a uno de ellos.

Hamisi me estaba esperando cuando regresé a la isla Zanzíbar a la mañana siguiente. Condujimos hacia el norte a través de las filas regimentales de las palmeras de las cocoteros, y luego nos sumergimos en los matorrales más violentos de las plantaciones de especias. Aunque la mayoría de los clavos en el archipiélago ahora se producen en la isla vecina de Pemba, el safari en las especias de la isla de Zanzíbar sigue siendo «obligatoria», sin mencionar la revelación de los sentimientos.

Después de estacionar un minibús a la sombra de una gran higuera, Hamisi me llevó sobre la red de caminos. Cada pocos minutos se detuvo, abrió su paleta y se zambulló en la maleza, y unos minutos más tarde apareció con una sonrisa traviesa y un puñado de hojas, vainas y raíces. Supongo que la especia «, obviamente, fue uno de sus juegos favoritos.

Arrugé mi nariz de cada frase.

Tratando de retratar a un conocedor, pero al mismo tiempo, dándose cuenta perfectamente de que en algún lugar de mi cocina, una botella no utilizada acechaba con una mezcla seca y seca de especias. Para mi deleite (y sorpresa), determiné correctamente el jengibre, la nuez moscada y la canela. Pero, francamente, cuando se trata de especias, me siento desagradable. A pesar de todos los esfuerzos de Hamisi e innumerables pistas, vainilla, hierba de limón, cardamomo, cúrcuma e incluso clavos completamente alejados de mí.

Por la noche en Stone-Town en un restaurante en el techo del Emerson’s & Amp Hotel; Green jugó Pavarotti cuando comenzó una llamada de la oración a la oración. Era un dúo extraño: una fusión exótica de voces, que en cualquier otro lugar, excepto Zanzíbar, podría parecer absurda.

El tenor y los aullidos que nunca estuvieron cerca de entrar en una sola nota. Pero, como lo entiendo durante mi corta estadía en Zanzíbar, hay algo completamente atractivo en sus paradojas.¿En qué otro lugar de África puedes pasar una noche en el Palacio Pérsico del siglo XVII y el otro en la isla coral intacta?

Desde la antigua piedra, la ciudad hasta una ecológica de alta tecnología en la isla de Chumba, Zanzíbar combina el pasado y el presente en una impresión increíblemente caótica, desalentadora e inolvidable, como un puñado de especias desgarradas.

Cuándo ir: a pesar del hecho de que la brisa marina a menudo suaviza el aire, el clima en el Zanzíbar es tropical, con alta humedad y temperatura de un promedio de 27-30 grados S. Los meses más fríos y secos de octubre. El calor y la humedad se intensifican al comienzo del noreste de Musson (noviembre-diciembre), que precede a la temporada principal de lluvia de marzo a mayo. Durante este período, las lluvias no van constantemente, por lo que a menudo hay buenas ofertas para alojamiento y excursiones, pero poca visibilidad para los amantes del snorkel y el buceo.

Salud y seguridad: al llegar, es necesario presentar un documento que confirme la presencia de una vacuna de la fiebre amarilla. La malaria es endémica en toda Tanzania: tome precauciones: dormir bajo la red, usar repelentes y comenzar el curso de prevención antes de salir de la casa.

Observe precauciones razonables durante caminar a lo largo de Stone Tauna: no demuestre cámaras caras o una cantidad excesiva de efectivo. Por la noche, manténgase en el grupo.