Wild East: Ceremonia de otro mundo de Kore en el país de Senegal de Bassari

Cuando el autor Simon Fenton fue al calor abrasador del este de Senegal, no esperaba explorar los testículos de pollo y bailar Kong.

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«Auge». Aunque ya estoy acostumbrado, todavía salté del lugar con cada explosión, que tenía lugar cada cinco minutos. Los jóvenes se quedaron dormidos en un tubo de metal con una mezcla de pólvora y una pieza, instalaron una mecha, huyeron a un lugar seguro y vieron a la multitud volverse loca.

Frente a mí, el dedicado se puso de pie y parecía impasible, y el hombre mayor sostuvo el pollo por las piernas y la barrió alrededor de la cabeza más joven. Entonces el pollo se estiró y le cortó la cabeza.

El pollo sin cabeza cayó al suelo y corrió en círculos, y el iniciador la persiguió, aún no mostró ninguna emoción. Él la alcanzó, y el pollo revoloteó mientras el niño la golpeó con un palo.

Después de eso, el hombre mayor examinó los testículos de pollo: la blanca es una buena señal, el negro es malo. Más tarde, los rumores me llegaron de que si los testículos son negros, entonces los dedicados serán sacrificados, pero en este caso eran blancos. Todos respiramos un suspiro de alivio cuando el pollo se unió al otro, ya suspendido en los árboles, como una instalación de arte de macabar.

Mujer con un hijo en Senegal

Desde la costa hasta la parte sureste de Senegal, llegué al Bush Taxi-los omnipresentes estaciones vagones de Peugeot, los 504 y 505 de liberación, que tienen 20-40 años y que, probablemente, han ido más allá de lo que contaban lo que contaban en sus fabricantes franceses. Tienen una suspensión trasera alta y, posiblemente, aún más elevados para superar los baches de África occidental. Además, están equipados con la tercera serie de asientos, donde generalmente se encuentra el tronco, en el que terminé.

Al mediodía del primer día, el aire que sopla en el taxi de Bush era como un secador de pelo calentado al máximo. Esta no es la primera vez que me preguntaba por qué salía a la calle, como zombis sudorosos y tropezados cubiertos de tierra, y la chica a mi lado se ve fría y tranquila con su vestido blanco limpio.

El sol ya estaba sentado cuando llegué a Salamat, el pueblo de Fula, protegido al pie de las montañas. Me detuve en el campamento principal del pueblo, controlado por el carismático Balingho, un viejo Bassari muy hospitalario, que llenó el ambiente a su alrededor con el olor a vino de palma cuando estaba cerca.

Balingjo habló sobre la compleja ceremonia de dedicación en la corteza, durante la cual los iniciados pasan por varias chozas a diferentes edades y se someten a palizas si no las visitan o no alcanzan nuevos niveles de madurez. Después de las ceremonias en las cabañas, los niños bailan desde el pueblo hasta el pueblo durante siete días, y luego van a vivir a la cueva.

Disfraces y decoraciones coloridas en residentes locales (Simon Fenton)

Bassari es una pequeña tribu dedicada a la caza y la agricultura en repisas rocosas y estribaciones de un jalón de pies, que se extiende desde el sureste de Senegal hasta Guinea. En la sociedad Bassari, los roles y las responsabilidades están determinados por el lugar de una persona en una jerarquía cronológica muy estricta, mucho más estricta que en la mayoría de las sociedades tradicionales.

Hay siete etapas para los hombres, y Kore es la ceremonia más importante que marca la transición a la edad adulta. Los niños están separados de sus familias y viven en casas comunales durante varios meses, lejos de las mujeres.

Para someterse a iniciaciones, los iniciados senior los llevan al bosque sagrado, donde, según la leyenda, los niños matan y comen la deidad numorada de homeleo, que luego los convierte en adultos jóvenes. Antes de entrar en el bosque, los niños se lavan y frotan con aceite de palma a las mujeres mayores, que luego trenzan el cabello y las plumas de la corbata del sacrificio de los pollos.

Pasan varios rituales duros y abandonan el bosque, comportándose como bebés. Sus guardianes, iniciados senior, deben lavarlos, alimentar e incluso ponerlos a la cama. De este estado de regresión, salen de adultos. Más tarde supe que durante todo el ritual, los niños no deben sonreír, reír, hablar o incluso mirar de lado a lado, de lo contrario serán brutalmente castigados.

Mujer Senegal

Al día siguiente, en calor severo, fui al lugar de iniciación. Varias cabañas de piedra y paja se pararon en un claro entre árboles grandes. La vida estaba en pleno apogeo: las mujeres vendían bebidas (una superestrella arrastró hielo en este puesto avanzado), bocadillos y cabras. Las calderas estaban hirviendo en el fuego, y muchas iban a charlar.

Los jóvenes que se inician llevaban equipos trenzados de cabello y fútbol: tradiciones y modernidad lado a lado. Aquí se ofrecieron deliciosas bebidas locales, y decidí probarlas. El vino de palma (transferir el jugo de los árboles) estaba fantásticamente saturado, luego había un gran vino de miel.

Los jóvenes constantemente soplaban silbatos. Poco a poco, esta cacofonía fue aumentando, se escucharon algunos cánticos y luego descendió por la ladera una procesión de jóvenes vestidos de colores, que rodearon la plataforma ceremonial, arrastrando los pies al son de una flauta local.

Al caer la noche, me invitaron a comer fufu, una insípida pasta de yuca rociada con una insípida salsa de hojas de yuca, pero la hospitalidad senegalesa, la teranga, lo compensó con creces. Mientras tanto, los bailarines caminaban cantando como una conga tribal. Las hogueras iluminaron la plaza, y los bailarines continuaron bailando hasta por lo menos la medianoche en un ambiente cada vez más embriagador.

Simon Fenton en la ceremonia de Koryo

A la mañana siguiente, una procesión de personas con máscaras características en forma de rueda descendió lentamente de la montaña. Personificaron la naturaleza y siguieron el curso de las vacaciones, asegurando la observancia de las tradiciones. Sus cuerpos estaban pintados con ocre y sus rostros estaban cubiertos con gasas.

Escuché silbidos, cánticos y gritos cuando aparecieron en la cima de la cresta que cruza el valle. Lentamente, imitando los movimientos de un camaleón, avanzaron por el camino. Se cree que tienen el poder del camaleón sagrado y su presencia en la ceremonia se considera muy auspiciosa.

A la cabeza de la procesión iba una criatura enmascarada con un anillo de hojas atado alrededor de su pecho. Pero aun así caminaron, probablemente 50 bailarines enmascarados. Poco después de pasar junto a mí, gritaron y corrieron montaña abajo mientras yo y los otros aldeanos tratábamos de no tropezar.

Un poco más abajo en la ladera de la montaña había un gran espacio abierto alrededor del cual los espectadores formaban un círculo. Los bailarines enmascarados se quitaron las máscaras pero continuaron usando capuchas y viseras de corteza, alineadas en un borde del círculo. Todos gritaban órdenes. Se produjo el caos, pero finalmente comenzó la siguiente etapa: el laúd, la lucha tradicional senegalesa.

Los iniciados más jóvenes se turnaron para luchar con las criaturas encapuchadas más grandes y mucho más grandes, demostrando su valentía y masculinidad. Niños pequeños, algunos de los cuales parecían tener unos 13 años, se acercaron a los gigantes con pesados ​​palos y escudos.

Los lugareños participan en la ceremonia

Escuché el golpe de un árbol en la carne antes de que cerren los cuerpos y comenzaran a luchar en el sentido tradicional de la palabra. No es necesario que el iniciado gane, lo principal es que lucha como un hombre. Después de eso, recibe un nuevo nombre y estatus, y luego se le parece a sus padres como un extraño, externamente similar al niño que se fue hace varios meses.

La mayoría de los iniciados fueron golpeados, pero al final, un joven rápidamente entró en batalla y llevó a su enemigo fuera de balance, arrojándolo sobre su espalda. La arena explotó: todos bailaron en círculo y gritaron de alegría, cuando otros niños fueron llevados sobre sus hombros.

Regresé al lugar de iniciación en la pendiente de la montaña, donde se sacudieron las armas caseras. Apuñalaron aún más pollos, y los dedicados corrieron tras ellos. Se examinaron los testículos. El Kong, los cantos y los bailes como la serpiente duraron hasta la misma noche, como cada año, ya que todos lo recuerdan.

Beber vino de palma, hablar con los habitantes de la aldea y de vez en cuando uniéndose al Kong, pensé que el calor severo y el movimiento pesado eran una pequeña tarifa por la oportunidad de visitar dicha ceremonia de restauración y desactivada.

Simon Fenton vive en Aben, Senegal, y acaba de lanzar su segundo libro «The Pursuit of Horned Birds: Africa From Scratch. Para comprar un libro, visite el ojo- books. com/books/chasin G- Hornbills.

También dirige la casa de huéspedes: www. thelittlebaobab. com.

La imagen principal: un bailarín de máscaras en Senegal (Simon Fenton)