Visitar islas al borde del mundo

Nuestra bloguera Katie MacLeod va a la mayoría de las islas occidentales de las Islas Hebride externos de Escocia para visitar las encantadoras y aisladas islas de St. Kilda.

6 min.

La niebla envolvió la «isla encantada» inmediatamente después de navegar desde el Pierce de Leverburg. Al ir al mar Harris Buque al Golfo Harris y al Océano Atlántico, fui a la verdadera aventura de Hebride a la isla de St. Kild.

Este remoto archipiélago, que es una reserva natural nacional y se incluye dos veces en la Lista del Patrimonio Mundial, se encuentra a 41 millas al oeste de las Hébridas Exteriores y consta de cuatro islas principales y rocas de mar costas. A menudo se llama el «borde del mundo», y solo se acerca a St. Kild a través de la niebla, cuando los acantilados grandiosos emergen repentinamente del océano, comienzas a entender el grado de aislamiento.

Después de un viaje lleno de baches pero cómodo de tres horas, la isla encantada anclada en Village Bay Bay, y fuimos transportados en un Tusik a la litera, donde nos encontramos con un representante del National Troust para Escocia). Nos contó sobre varios caminatas y lugares históricos, pero muchos de ellos estaban prohibidos ese día: nos advirtieron que no deberíamos escalar la niebla si accidentalmente bajamos del borde de las rocas de mar más altas del Reino Unido.

Recordando este momento aleccionador, mi padre y yo fuimos a explorar Horto, el principal y solo de las islas que se poblaron de manera continua. Durante miles de años, los Kildans vivieron aquí, y antes de la evacuación de los últimos habitantes en 1930 sobrevivieron recolectando aves marinas, pesca y cultivos agrícolas en crecimiento.

La evidencia estaba justo delante de nosotros. Aquí la iglesia es un local duro y espartano construido en 1820. La puerta al lado del departamento conduce a una pequeña sala escolar, restaurada como se veía a principios del siglo XX. Las primeras casas en la calle principal fueron reparadas para los empleados vivos del Fondo Nacional y el Sector de Defensa, y en el tercero ahora hay un pequeño e interesante museo que cuenta sobre la historia de St. Kilda.

Todo lo que queda de la comunidad es una aldea abandonada, hendiduras de piedra y ovejas salvajes de la raza de soya que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Las parcelas (o rayas) de la tierra que se extiende desde la calle hasta la orilla todavía son mal visibles en la hierba. Hay clits en todas partes: instalaciones de almacenamiento de piedra utilizadas para almacenar aves, huevos o césped marinos. Lanzan el paisaje detrás del pueblo y se encuentran en toda la isla en varias posiciones inestables.

Las laderas de la Hiorta parecen gentiles desde aquí, pero a medida que escalamos el camino (construido por el Ministerio de Defensa, que tiene una base aquí desde 1957), mi caviar pronto me dijo lo contrario. En aumento, la temperatura cambió con calor a frío, y la niebla marina apareció, luego desapareció, cerrándonos y abriéndonos un vistazo al pueblo ubicado a continuación.

Desde arriba, el espectáculo recordaba lo que se puede ver desde el ojo de la buey de la aeronave: las montañas que se rompen a través de nubes blancas brillantes. Parecía que realmente era la ventaja (y la parte superior) del mundo. La bahía del pueblo era visible muy por debajo, en la distancia había una parte superior de Borerai, y cuando las nubes cambiaron, vi una piedra de amantes.

Según la leyenda, para demostrar que es digno de casarse, los hombres de St. Kilds tuvieron que demostrar que podían apoyar a su futura familia, escalando las rocas en busca de comida. Para hacer esto, era necesario acercarse al borde de la piedra de los amantes, sobresaliendo sobre el borde del acantilado y demostrar sus habilidades, equilibrándose en la pierna izquierda y apretando el puño con la derecha. Escuché esta historia muchas veces, y cuando apareció la piedra de la niebla, sentí un impulso de reconocimiento. No digas que ese día no me acerqué al borde del acantilado.

Cuando cuatro horas de estadía en la isla llegaron a su fin, comenzamos a bajar a la bahía, deteniéndonos en las piedras por el camino para comer con el almuerzo y el agua. Hacía sorprendentemente caliente, a pesar de la niebla que no quería disiparse.

Al regresar a Village Bay, logramos caminar por el pueblo nuevamente. Las casas abandonadas, ubicadas más lejos del muelle, están abiertas al cielo, no hay ventanas y puertas en ellas, las malas hierbas y las flores silvestres crecen dentro de donde, como se puede suponer, había una mesa o una silla junto a la chimenea. En chimeneas vacías y en umbrales viejos hay pequeños tablones con los nombres de los que dejaron el último y que llamaron a estas cuatro paredes la casa.

Una caminata por la hierba cubierta con la calle principal se inspiró en una extraña tristeza: la piedra permanece dejó la sensación de que era la tierra, de luto por la pérdida de su gente. Tal vez en todos los asentamientos abandonados hay tal atmósfera, pero al borde del Atlántico, donde la vida cotidiana no era fácil, era especialmente aguda.

A las 15. 30, todos regresamos a la isla encantada, sonrojados de emoción y, en mi caso, de una quemadura solar. Antes de ir a la siguiente etapa del viaje, el equipo Sea Harris nos trató con té y café inesperados, así como una hornear en casa muy sabrosa. Cualquiera que me conozca bien sabe que el pastel (o dulces de cualquier tipo) es la forma correcta de ganar mi corazón.

Lo que vimos más a fondo fue simplemente increíble. Si te imaginas que la gente vive en Hort, era casi imposible imaginar que viven en Borker y sus vasos marinos, donde fuimos después del descanso del café, es simplemente imposible.

Los acantilados negros de apilados, manchados de guano miles de aves marinas, parecían haberse levantado de la nada, siniestro y formidable en la niebla marina. Me sorprendió este espectáculo, pero al mismo tiempo experimenté un miedo débil al aislamiento, al darme cuenta de que no había nada durante muchas millas alrededor de nuestros botes, rocas y océano.

Danny, uno de los dos miembros del equipo, contó cómo St Kildans navegó aquí en el verano, y varias personas subieron la roca, deteniéndose en la cabaña construida en el borde del acantilado para recolectar los hannets que proporcionaban a los residentes de la isla de la isla de comida durante todo el invierno. Mirando el acantilado, nos pareció imposible que una persona pudiera subir a la roca, sin mencionar el hecho de escalarlo y quedarse allí.

Describir Borera y Sea Cliffs como un dramático serían minimizados, pero los adjetivos extremos no están a la altura de las expectativas. Los acantilados parecían reflexivos, la niebla giraba alrededor de sus picos de equipo, y miles de pájaros rodearon en el aire: hannets, fulmars, pomors, pukhlyaki. Levantando mi cuello, escuché de Danny que en mi punto más alto, Borerai es tres metros más alto que el imperio.

Cuando dimos la vuelta a la esquina en Stac An Armin, el sol desapareció, el aire se enfrió y miles de pájaros llenaron el aire sobre nosotros y nos rodean. Esta escena no habría sido superfluo en los horrores de Hitchcock «Bird», pero fue impresionante.

Parecía imposible sobrevivir en estos puestos de avanzada durante varias semanas, por lo que la próxima historia de Danny fue aún más sorprendente. En 1727, debido al estallido de la viruela en Hort, nadie pudo recoger a tres hombres y ocho niños que quedaron en el vaso de Armin para recolectar los Hannets. Vivieron aquí durante nueve meses, hasta que Steward llegó de tierra firme en la primavera del próximo año y los salvó. En este momento, mi mandíbula cayó aún más.

Cuando regresamos a Borerai, el sol miró a su alrededor y el mar se calmó. Desde el volante de la «isla encantada», Innes condujo el barco lo suficientemente cerca de las rocas para que pudiéramos ver el anidado del kair, muy similar a los mini pingüinos, y los hojaldres, revoloteando de natación en el mar a sus nidos. rocas cubiertas de hierba. Estábamos entre la colonia de hannets más grande del mundo y las colonias más grandes de Fulmarov y Bolsas de aguja en el Reino Unido; En total, alrededor de un millón de aves viven aquí, y fue maravilloso observarlos, volando en el cielo sobre nosotros.

Incluso cuando dejamos a St. Kild y comenzamos a nadar de regreso a las Islas Occidentales, todavía no podía forzarme a entrar. Permanecí de pie en la cubierta, me aferré a los pasamanos, mientras corríamos a través de las olas, tratando de absorber todo lo que vimos y experimentamos: historia, vida silvestre, condiciones naturales.

Cuando todavía entré y me senté en uno de los sillones grandes y cómodos al estilo del avión, inmediatamente me quedé dormido. Obviamente, el comienzo del vuelo a las 5 de la mañana, combinado con el senderismo, la historia y la emoción del hecho de que finalmente veo a St. Kild, jugó un papel (en el buen sentido, por supuesto).

Al regresar a la tierra, no estoy seguro de que los blogs o libros, fotografías o películas realmente puedan explicar las impresiones de St. Kilda. El naturalista James Fisher en 1947 escribió que «el futuro observador Saint-Kilda seguirá este lugar hasta el final de su vida y atormentará la incapacidad de describirla a aquellos que no lo han visto». En otras palabras, no se puede comparar nada para ver a St. Kild, islas al borde del mundo, con sus propios ojos. Visitar la isla de St. Kild es realmente la verdadera aventura de Hebride.

Katie MacLeod (Katie McLeod)

Historias que mi maleta podría contar |Katie MacLeod

Soy Katie, la dueña de esta «maleta» llena de historias sobre viajes. Tengo veinte años con un poco, soy residente de las Islas Escocesas y graduado de la Facultad de Relaciones Internacionales, amo la política, la lectura, el café, el chocolate, la escritura y, por supuesto, Trevl-Villing. Cuando no soy un blog o no trato de ver el mundo, puedo encontrarme ocupado en mi trabajo principal como periodista local, que adoro, todos los días de diferentes maneras.