Vida de las tribus en Papua – Nueva Guinea

Sumérgete en la jungla de la remota Papua: la Nueva Guinea, que ganó la «mejor dirección nueva» en la nominación de Wanderlust Travel Awards 2015, y se familiariza con las tribus que luchan para preservar sus tradiciones en el mundo moderno.

7 minutos

Alois Mateus me aseguró que mañana estaría en compañía de tribus reales para el té. Hice todo este camino a Vevak en la costa norte de Papua – Nueva Guinea para este propósito, pero aún no creía que esto pudiera suceder. Después de todo, las tribus, por definición, son inaccesibles, ¿verdad?

La tribu de insectos Svagup, de la que estaba hablando mi guía, debe ser uno de esos grupos culturales que organiza la industria turística. Pero, cuando corrimos a Nissan Alois en las playas ideales y vacías del Vedaka, me vi obligado a admitir que no había una industria turística aquí que pudiera organizar tal evento.

Si los países en desarrollo están en la carrera por la modernización, entonces la Guinea de Papua-Nueva todavía ata los cordones. En este país hay todo: montañas nevadas, bosques tropicales calientes, ricos recursos minerales y playas interminables con palmeras.

Río y cabaña, Papúa Nueva Guinea (Shutterstock)

River and Hut, Papua – Nueva Guinina (Shutterstock)

Pero, a pesar de más de 50 mil años de residencia humana, 6 mil años de agricultura y cuatro ocupaciones coloniales, ha cambiado poco desde los tiempos prehistóricos.

En este sentido, las tribus aún prevalecen en el país: hay más de 700 de ellas, cada una de las cuales tiene su propio idioma.

Colección de la tribu

Llegué a Vevak (a través de la capital de Port Morsby), porque él sirve como puerta en un valle sepico aislado, un área pantanosa que se extiende a 650 km de profundidad en el país. Varios cientos de tribus viven en este salvaje. Recolectan sagú y frutas, cazan Cassauri, cerdos salvajes y cocodrilos, crean magníficos edificios e hilos de madera.

La tribu que tuve que visitar es Ngal se conoce como las «tribus de insectos», ya que se especializan en la talla de escarabajos, libélulas y mantis.

Las manualidades de las tribus Sepik atraen comerciantes de artefactos de todo el mundo. Alain, un comerciante francés, bebió cerveza conmigo en la casa Alois en la playa. Iba a comenzar un viaje mensual a lo largo del río Sepik en piragüismo automovilístico, llenándolos gradualmente con remos, máscaras y arcos.

Cuando le dije que iba a Svagup, bajó la cabeza.»Las personas más difíciles en el río para comerciar», dijo, y luego susurró: «Algunos dicen que todavía comen gente & amp; Hellip; me uní a él, mirando el piso.

«¡Pero los remos son los mejores del río!»Agregó, como si se suponía que me animaría.

Habiendo volado sobre la jungla en el avión de Cessna, aterricé en el asentamiento misionero de Embanti en una empinada curva del río de chocolate de leche Sepik. Allí, me estaba esperando en su Motor Canoe Philip, un socio comercial de Alois. Liderando la canoa río arriba, el alegre Philip llamó al nombre de cada pueblo que navegamos. Los que no estaban lejos de Ambunti eran simplemente una cuerda del bungalow prefabricado, frente al río hinchado.

Pero con el avance, las casas modernas comenzaron a dar paso a los marcos tradicionales: majestuosos en forma de A con techos de hojas de palma, cuyos pisos se levantaron sobre pilotes, y el acceso a ellos se llevó a cabo a lo largo de los escalones tallados en el árbol trompa. En las verandas, los perros similares a Dingo durmieron, entre los pilares de las casas, las gallinas corrían y los niños yacían en playas sucias, como cocodrilos al sol.

Las redes de pesca estaban dispersas por todas partes, principalmente mujeres que estaban sentadas en su piragüismo con niños en un extremo y un pequeño montón de Gary, en el que se estaba preparando un almuerzo de pescado, en el medio. Los hombres se pararon en sus botes, empujando largos remos en el agua con humildad de aquellos que deberían repetir esta acción durante horas. Con cada minuto del viaje, fuimos cada vez más al pasado.

«Soñamos que viniste».

Cuatro horas después estábamos solos y durante mucho tiempo habíamos pasado por la última aldea. El pantano gobernó aquí. En ambos lados, había una vista del muro de cañas que cambia constantemente; parece que era el lugar perfecto para los cocodrilos. Y luego notamos una canoa solitaria en la orilla. Philip redució instintivamente la velocidad. Estábamos en el país de la tribu de insectos.

Cuando nos acercamos a la orilla, un hombre con una lanza en sus manos saltó de los arbustos.»¡Philip!»él gritó. Y luego me notó. Continué el aliento, las ominales palabras del francés sonaron en mis oídos. El me miró. Lo miré. Luego sonrió ampliamente: «¡Hola!»

James era el anciano del pueblo. Podía determinar que tenía 50 años, pero su torso se parecía al de Peter Andre.»La tribu te está esperando», dijo en inglés, que fue enseñado por misioneros.»Soñamos por la noche que viniste».

Unos minutos más tarde, el río se expandió y nos dirigimos a la orilla. Cuando el motor se detuvo, se escuchó un aullido del corazón. Primero, lo tomé por la parte agotada del motor, pero luego me di cuenta de que eran insectos. Llegamos a Svagup.

Durante varios momentos, la tribu estuvo involucrada en sus asuntos, sin notar nuestra presencia. Los hombres cortaron los remos en los soportes en forma de Y, el niño se subió a una palma de coco, la anciana colgó una red de pesca y la pandilla de ancianos fumó los rollos más largos del mundo debajo de un árbol de pan.

Entonces vieron una cara blanca escondida debajo de un sombrero, y todo cambió.

Los niños se apiñaron alrededor del rellano, la sorpresa y el miedo parpadeando alternativamente en sus rostros. Los adultos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y solo observaron. Me costaba leer sus ojos y Philip dejó de estar alegre.

Este no fue el primer contacto: los occidentales habían visitado Svagup antes, como lo demuestran los nombres cristianos, pero Philip no dio nada por sentado. Las tribus que viven río arriba están orgullosas de su independencia; hay que juzgar por su estado de ánimo. Amarró la canoa y me llevó a propósito a la casa del jefe.

El pueblo consistía en una hilera de espléndidas casas sobre pilotes —sorprendentemente grandes ahora que estaba tan cerca de ellas— situadas a lo largo de un afluente tan recto como el Támesis en Henley. El edificio más cercano al Sepik era la casa del espíritu (haus tambaran), el centro de la vida en el pueblo Sepik. Tenía un techo de palma hasta el suelo, como una falda victoriana, y estaba rodeada de grandes máscaras de madera y cabezas con figuras.

Parecía viejo, y Philip me dijo que lo era.»Al menos 20 años», confirmó. Obviamente, los edificios locales sufren mucho por las inundaciones estacionales. Sus vidas se miden en años de perro.

Casa de pueblo, Papúa Nueva Guinea (Shutterstock)

Casa de pueblo, Papúa Nueva Guinea (Shutterstock)

El jefe Joseph no estaba en casa. Llevó a la gente río arriba a un enorme árbol de quila en la selva para hacer una canoa de guerra. Típicamente. Pero me alegré de tener tiempo. Philip me llevó a la casa de Andrew y Margaret donde se suponía que debía quedarme.

Era una de las casas más grandes del pueblo, con una gran terraza y un techo que se elevaba con gracia sobre un piso de bambú suspendido. Dentro había una espaciosa habitación individual. Los lechos estaban más cerca del río, el centro estaba ocupado por una gran chimenea y la parte trasera estaba destinada a almacenamiento. Andrew colgó una cama de bambú de las vigas y la cubrió con un mosquitero. Por la noche, me balanceaba mientras dormía y la brisa del río me hacía cosquillas en la cara.

No podría imaginar un hotel mejor.

Al desempacar la bolsa, recibí la primera picadura de mosquito. Hay más mosquitos en Svagupa que en cualquier otro lugar. Tres especies trabajan por turnos: por la noche, negro de tamaño mediano, al amanecer y al atardecer, con rayas pequeñas y durante el día, marrón grande. Si enciendes una vela de citronela aquí, los mosquitos realmente usan su número para apagarla.

La vida como un local

Al día siguiente, al anochecer, los mosquitos negros de la malaria estaban de guardia y el jefe Joseph vino a por té y galletas. Sonrió mientras me abofeteaba la cara varias veces.

A la luz del fuego, casi no lo vi, pero su presencia silenciosa y restringida fue sorprendente. Eso es lo que, decidí, y causó su elección. Svagup es democracia, pero Joseph como líder es una ley. Afortunadamente, siempre es bueno. Me dijo que durmiera y con mucho gusto obedecí.

En los próximos días, bajo el liderazgo del líder de Joseph, conocí a toda la tribu, más de 200 personas. Estábamos muy emocionados. Parecía que el hecho de que estoy aquí fue un logro del que todos deberíamos estar orgullosos. No solo sentí invitado: me sentí adoptado.

Los hombres de la tribu se turnaban para tomarme bajo su ala. Una vez que Luke me puso en su terraza y me enseñó a masticar Betelnat. Casi todos los dientes del pueblo fueron pintados de rojo de este jugo de nueces. Mordes una pulpa amarga, escupes una piedra frágil y masticas hasta que sientas euforia. Al mediodía, podríamos morder una docena de nueces, bebiendo cada una con un jugo agrio de lima preparado a partir de conchas trituradas.

Lamak me enseñó a cortar el remo. Con la ayuda de un hacha manual, se corta el circuito principal (una bombilla, un eje delgado y un remo en forma de corazón) y luego una navaja se lleva a un estado elegante y delgado. Cada cortador tiene su propio diseño de mango, que consiste en rizos y pliegues, y, como Alain me dijo, como resultado, se obtiene una obra de arte real.

Samuel contó cómo los hombres de Swagup compran sus esposas con conchas.»Si te gusta tu padre», dijo, «entonces ella es mucho más barata».

Dudemente traté el hábito tribal de la poligamia; parecía que esto no encajaba con su impecable humildad, hasta que descubrí que la palabra «esposa» en Papu a-nova Guinea tenía un contexto más amplio. Un hombre se casa con su primera esposa por amor y para tener hijos. Toma a las esposas posteriores de servicio o por razones prácticas. Si un hermano o padre muere, cuida a las viudas y a sus hijos, se casa con ellos.

Si la segunda esposa no viene de esta manera, él la compra simplemente porque los cazadores-recolectores necesitan ayuda adicional con los niños.

«Me casé con mi tercera esposa, porque ella sabe cómo seguir contando», dice Steven con orgullo.

Stephen es un hombre de negocios que vende pieles de cocodrilo. Supick’s Solo n-Water Crocodile es la copia más grande del reptil más grande de la Tierra: crecen hasta 7 m de longitud, y sus carne y pieles son apreciadas en todo el mundo. Stephen los cace de una manera tradicional: con una linterna y una canoa de motor. En la oscuridad, la luz de sus ojos emite tanto su paradero como su tamaño.

La tribu tiene una licencia para una cosecha estable y, a diferencia de otras aldeas en esta área, cumple con las condiciones. Conocen a los vecinos de Krokov y toman los viejos. Al recolectar huevos, visitan solo la mitad de los nidos en 20 años, hay miles de ellos.

«Nos preocupamos por nuestros Crocas», dice James.»Son especiales». James, el primer representante de la tribu de insectos que conocí, fue mi interlocutor favorito. Con mucho gusto me dijo mucho y, probablemente, fábulas sobre su vida en un pantano. Ella le pareció idílica. Todos los que amaba estaban aquí. Tenía tanta comida como quería. Si necesitaba una casa o canoa nueva, la construyó. Cuando preguntó por mi mundo, parecía pobre en comparación con él.

Entrada a la casa de los espíritus

Al final de la semana, recibí una invitación para visitar la casa de los espíritus. Al subir las escaleras a su piso suspendido, descubrí esa parte de la tribu que no había visto antes: adolescentes. Joseph explicó que, como de costumbre, los niños pasan varios años aquí, estudiando la cultura de la tribu y suprimiendo los «malos pensamientos» que aparecen en los niños a esta edad.

Canoa militar, Papúa Nueva Guinea (Shutterstock)

Canoa militar, Papua – Nueva Guinina (Shutterstock)

Entre sus camas se encontraban enormes tambores negros hechos de troncos de madera dura. Le pregunté si uno de ellos podía escucharme e inmediatamente me arrepentí. Joseph explicó que estos son «tambores de espíritus», y pueden ser golpeados solo después de la noche de la noche, «de lo contrario, los perfumes entenderán que venceremos a la batería».

Los espíritus «son los fantasmas de los antepasados, toda la tribu de insectos, que comienzan a partir de la creación del mundo, y son mentores duros. Además del tímpano sagrado y muchas ceremonias secretas,» perfumes «insisten en cortar los mismos tótems de La tribu de insectos. Por lo tanto, encarnando su singularidad en la vida, la tribu en realidad fortalece su cultura. Este es un valiente intento de inmortalidad de un grupo tan pequeño de personas.

Supervivencia de la más fuerte

Parece que funciona. La tribu de insectos sobrevivió a las guerras entre las tribus, el dominio colonial, los misioneros, el ejército japonés y los políticos Port Mordi.

No son frágiles y no obsoletos, sino viables y modernos, intentando, como nosotros, comprender el mundo en constante cambio. Las empresas reemplazan los conchas como moneda. Debajo de las casas hay bolsas con arroz, episodios de Wellington y motores suspendidos. Las mujeres ahora usan Daz cuando se lavan la ropa en el río. Parece que esto es daño, pero de hecho es una adaptación, un proceso que siempre ha estado sucediendo.

Pero la prueba más seria para ellos, quizás, aún está por llegar. En un afluente del río Frida, muchas millas río arriba, se está planeando una enorme mina de cobre. En otros lugares, desarrollos similares han destruido cuencas hidrográficas enteras, envenenando ríos con metales pesados ​​e inundando valles con sedimentos.

Si sucediera lo mismo en Sepik, ningún esfuerzo en la casa de los espíritus salvaría a la tribu: el pantano sería destruido, los cocodrilos morirían y la tribu de los insectos se dividiría en asentamientos en Port Moresby.

Pero la siempre ingeniosa tribu de los insectos tiene un plan. Se notificó a las organizaciones no gubernamentales y se formó un grupo de presión. El jefe Joseph le pidió a Alois que promoviera Swagup como atracción turística. Pretenden poner a Svagup en el mapa para que no sea tan fácil tacharlo. Y dado que ahora soy un miembro adoptivo de una tribu de insectos, también estoy poniendo mi granito de arena.