Un momento fascinante. Esto fue suficiente para cumplir con un sueño de larga data. Durante muchos años, soñé con explorar los rincones distantes del reino solitario de Butan, ubicado en el Himalaya entre el Tíbet e India. Y así, unos días después de la llegada, dejé la tienda y vi los mantos de las nubes de amanecer que se acercaban los patrones de luz y las sombras en el fondo del valle.
Un monasterio bumpra con un techo de oro, decorado con banderas de oración maltratadas que revolotean en el viento, se elevaban sobre mí, y los picos recién acuñados de la cresta de Jomolhari se elevaban lejos en el norte, dibujando la línea de horizonte. Vale la pena esperar.
Pero la vista desde la cresta es solo el comienzo. El día anterior, salí a la carretera desde Gompa (Monasterio) cantó Chokhor en el par del Valle en el oeste de Butan. Quería explorar las esquinas remotas del país a pie: esta es la única forma de tocar el corazón rural de Butan y comprender sus tradiciones duraderas.
Para hacer esto, fui a una fila de campañas de un día y noche, deteniéndome en hoteles y casas de huéspedes y familiarizándonos con la vida local. Y así, aprovechando los ponis de la manada, mi joven director Rinzin se abrió paso a través del bosque borracho del valle de vapor, lleno de enebros entrelazados y rododendros brillantes, manchados con una red del «viejo» (Clematis vitalba). Nuestro sendero corría a lo largo de la corriente de murmullo, su canal de vez en cuando perforaba las ruedas de oración que llenaban el aire con una campana sonando y un buen karma.
El director cosecha madera (Martin Simington)
A medida que el valle se eleva desde el valle, la vegetación se puso cada vez más enrarecida, y al final fuimos al Felne de 3. 900 m, donde el campamento fue derrotado. Durante el descenso del día siguiente, Rinzin señaló salidas remotas, un pequeño monasterio, donde los monjes fueron meditados en completo aislamiento, a menudo hasta tres años. Me sorprendió el hecho de que para muchos Butan jóvenes esto no es una hazaña, sino una cierta ocupación.
¿Y qué hacen con los suministros o en el caso de la atención médica de emergencia, pensé en voz alta? La respuesta de Rinzin fue simple: «Envían un mensaje de texto». Ciertamente. Sin embargo, la verdadera ventaja de esta campaña fue que terminó con el descenso al Tutsang Gomp, mejor conocido como el monasterio «Tiger Nest».
Sí, puedes llegar a las atracciones estelares de Butan, no a lo largo del camino golpeado desde el fondo del valle, sino en la parte superior. Para llegar a la repisa vertiginosa en la que ahora se encuentra el templo, incluso una tigresa voladora no es necesaria, como la que el venerado maestro budista del siglo VIII Padmasambhava (también conocido como Guru Rimpoché) voló al comienzo de su misión. En la propagación del budismo en Butan.
En cambio, llegamos a Taksang a lo largo de un pequeño camino pisoteado que yacía a través del bosque y debajo de la cascada hirviendo, y luego bajamos las escaleras de acero y los escalones de piedra cortados en el dolor en sí. Miles de visitantes de Butan, incluidos los reales, Will y Kate Cambridge en abril del año pasado, allanan su camino a un nido de tigre.
Este espectáculo no se puede comparar ni con Taj Mahal o Machu Picchu, pero, a pesar de las imágenes que se ajustan fácilmente a mi cabeza, mi aliento contuvo el aliento. Sin embargo, era la forma inusual de nuestra llegada, el descenso desde la noche, ubicado en el piso de arriba, hizo que esta vista fuera aún más increíble.
Flores locales (Martin Simington)
El deseo de felicidad es el turismo en Butan es una curiosidad. Aunque no hay una cuota anual para una visita, como algunos creen, el número de turistas se limita naturalmente a la política de «alto valor y baja exposición», que establece para la mayoría de los viajeros el consumo mínimo de 200 a $ 290 por persona por día . Por supuesto, incluso en este caso, aquellos turistas que aún llegan aquí no tienen derecho a vivir independientemente.
La mayoría de ellos están necesariamente acompañados de guías con una licencia estatal, y se adhieren a rutas pr e-compiladas. Participan en las difíciles campañas de varios días a las tierras altas del Himalaya, o realizan viajes «culturales», deteniéndose en hoteles especialmente designados por el gobierno, lleno de turistas, que se llevan de Gompa a Tschu (Festival) y DAC (un partido para tiro con arco).
Buda llamó a su enseñanza «camino mediano», así que estaba seguro de la bendición del Guru Rimpoché para la planificación del «Medio dorado». Se suponía que mi ruta combinaría un viaje a un nido de tigre con un viaje al este a lo largo de la «carretera nacional» de Butana, con paradas en valles distantes y estadías durante la noche en las aldeas para ver una vida tradicional cercana.
Entonces, después de una campaña de un día en los campos de arroz del valle de Punacha, llegué a mi primer refugio. Esta vez me abrí paso a través de las pendientes en terrazas y los canales huérfanos hirvientes bajo la guía de otro tipo y guía erudita, Lobsang, que me mostró cómo se combina la legendaria fertilidad del valle con su reputación con el centro espiritual de Butan.
Nuestra ruta corría a lo largo del paisaje agrario, un sacrificio debido al crujido de ruedas de oración, estupas de piedra blanca y puentes de alambre, en los que se aletearon las banderas de oración de múltiples cuentas, conocidas como los «caballos del viento». Pasamos las paredes de oración en las que se talló el mantra «Om Mani Padme Hum», y las casas pintadas con frescos fálicos (no por Riballa, sino una solicitud de fertilidad y protección contra espíritus malignos).
Cuando condujimos hasta el pueblo de Evakh, el Chang de cinco años corrió hacia nosotros a lo largo del camino. Con gritos alegres, llevó a un extraño extranjero a la casa de madera, donde esperaban sus padres, ap Lothee y Young Den. La abuela de la chica diputada de Chimi en el patio fue tamizado por arroz, y al lado del tronco de un árbol, se convirtió en una escalera, condujo a mi habitación, donde los colchones se extendieron en el suelo.
Banderas de oración en la cima del Monte Bomdra (Martin Saymington)
Después de las oraciones, pronunciadas frente a las estatuas del Buda, iluminado por las velas parpadeando en la pequeña habitación del santuario, ha llegado el momento de la cena. Los estudiantes de Wangmo y Kinli Vanch ya estaban en casa y se comunicaron con placer y traducidos, porque el inglés, lo cual es muy notable, es el idioma de la enseñanza en Butan en todos los niveles, comenzando con el inicial.
Poniendo en un círculo en sofás y piso, junto con mi familia bebimos té salado con mantequilla y crujimos un zyau (arroz purificado), y luego probamos carne de res con panqueques de trigo sarraceno y los omnipresentes emadatos (chile verde, picado y servido con aceite y queso ).
La sabia anciana Chimi Diputada, detrás de cuyos hombros la guerra en todo el mundo y el descubrimiento de Butan, dijo que estaba contenta de que nos hubiéramos detenido en su pueblo, porque en su juventud ella «no sabía que había paz fuera de la montañas.»El gobierno de Butan mantuvo a este país del tamaño de Suiza en aislamiento casi completo hasta 1974, cuando abrió sus puertas por primera vez.
«La vida se ha vuelto mejor», dijo la anciana con una sonrisa astuta. Esto nos llevó a una conversación familiar sobre la «felicidad nacional bruta», a saber, sobre la felicidad de Butan. Esto, por supuesto, se trata de la conocida política del país dirigida a una combinación de desarrollo económico con la preservación del medio ambiente y la cultura.
En la práctica, este es el reino, tratando de unirse gradualmente al mundo moderno, sin violar sus tradiciones y apariencia espiritual: su «alma», si quieres. Me desperté del olor a humo del bosque y el golpe de cascos, luego me uní a Yang Den en el granero de abajo, donde terminó manualmente ganado. Intentamos bombear un tazón de aceite, y luego miramos cómo la anfitriona vierte agua caliente en un cubo con requesón para preparar el queso que comimos para el desayuno.
Una mujer ordeña una vaca, Jevaha (Martin Saymington)
Mientras tanto, Changa ayudó a su padre a reducir el estiércol de vaca en un canal redondo de cemento, donde se convirtió en un gas metano, que se suministró a la cocina para cocinar a través de una tubería de goma.»Entre los turistas hay pocas personas que quieran detenerse en sus hogares. Quizás las personas esperan más lujo por su dinero», sugirió mi guía.
Bueno, probablemente, el lujo es una cuestión de perspectivas «, decidí cuando me puse mi mochila y un ruidoso chango me dijo adiós. Para mí, una inmersión a corto plazo en la vida de estos felices, llenos de esperanzas de las personas. Un lujo, superior a aquellos que generalmente ofrecen hoteles espaciales.
Poco a poco, descubrí cuán cerca se pretendía el concepto de protección de la naturaleza en una cultura tradicional de Batan. Mi próxima campaña tuvo lugar a lo largo de un valle más alto y fresco de Phobdjikha, conocido como el lugar de invernadero de unas 350 pares de grúas raras con manos negras.
Salí del camino al amanecer bajo el débil retumbar de los monjes del vasto Gompa Gangtai, donde, según Lobsang, las aves celestiales expresan sus respetos, haciendo tres círculos cuando llegan del Tíbet a fines de octubre.»Monjes, campesinos y pájaros viven en paz y armonía», me aseguró.
Desde el monasterio había una vista de una amplia cuenca glacial, cercada de depredadores, libres de los soportes y completamente entregados a las grúas sagradas. Todavía era demasiado temprano para ellos, pero notamos el Udododov y los cuarenta y los cuarenta y los cuarenta en camino a través de los matorrales de la marihuana y el bosque de pino azul, donde los residentes locales arrancaron la madera de cepillo de los troncos, lo que permitió que los árboles se recuperaran . Tenía que ver cómo recolectaban un corcho con seguridad ambientalmente en los árboles, pero vi leña para el fuego por primera vez.
Condujimos en un valle vecino donde los agricultores cultivaban papas y trigo sarraceno en fincas para toldos de madera que los protegen de los osos y los leopardos. Lobsang siempre estaba vigilante contra los animales, pero no notamos nada más amenazante que la compañía de monos-ligeros.
En mi próxima vida, espero que la «autopista» este-oeste renazca como una atracción de feria. El camino serpentea a través de pasos vertiginosos y se sumerge en valles en un carnaval de banderas de oración, pancartas y estupas. Debe zigzaguear alrededor de cada contorno, ya que esta sección del Himalaya es demasiado inestable sísmicamente para la construcción de túneles. Recientemente se ha iniciado un extenso trabajo para expandir gran parte de la ruta de 270 km entre la capital Thimphu y Jakar en el valle de Bumthang, hacia donde nos dirigimos.
Mujer local (Martin Symington)
Así que tenga en cuenta que durante al menos los próximos cinco años, el tráfico en esta carretera plagada de altavoces y excavadoras será lento. La lluvia fuera de temporada nos dificultó las cosas y nos encontramos al final de una columna de camiones pintados al estilo butanés clásico: una colección de dragones y falos alados. Como nota positiva, Jakar tenía una nueva pista de aterrizaje que podía volar a Paro en 25 minutos. Esta bendición celestial nos permitió esperar volar sobre el Himalaya.
También significó unos días en los valles de la región de Bumthang, la parte más remota de mi viaje. Tiny Jakar, a pesar de estar vigilado por un enorme dzong (monasterio-fortaleza) encalado en una colina que domina la ciudad, era algo así como una vía única.
Los monjes con túnicas rojas revoloteaban por el patio, y cientos de estatuas de budas dorados y demonios terribles, que personificaban las verdades de la impermanencia terrenal, se escondían en la espesa oscuridad. Uno podría contemplar esto en una exquisita caminata desde mi casa en Pang Rai Village a lo largo de las cristalinas orillas del río Choehor.
Pedazos de queso colgaban de estantes fuera de las casas de campo y chili rojo brillante se secaba en los tejados. A la vuelta de una de las esquinas nos topamos con el juego de «khuru» – lanzar dardos hechos de clavos y madera y emplumados con plumas. Esta es una versión más barata y común del elevado deporte nacional del tiro con arco.
Durante el juego, los hombres, tanto viejos como jóvenes, gritaron y bailaron alegremente, vestidos con ghos, un traje tradicional masculino que, a excepción del cuchillo skean dhu y el sporran, repite en gran medida el antiguo atuendo de los montañeses escoceses. El ruido y la energía del juego fue una sorpresa en este valle sereno.
Fue entonces cuando el Buttan agitó la última sorpresa para mí. La lluvia feroz retrasó mi vuelo en el vapor durante un día, y los pasajeros fueron la mitad de dos días. Entonces a Lobsang se le ocurrió una idea brillante. No era el número de lugares, sino en peso, y ¿cómo reaccioné ante la propuesta de abandonar mis maletas?
Creo que el Guru de Rimpoché nos bendeciría por aceptar la filosofía budista de la inconstancia del mundo. Sintiéndome liberado, salí de Bumthang, teniendo solo equipaje de mano conmigo, y los valles, ríos y picos sagrados se extendieron debajo. Todo esto parecía muy apropiado. Habiendo elegido la dura comodidad de los apartamentos en el hogar y las esquinas rurales del país, parecía sentir que la extraña armonía que perfora la vida local me presentó mi huella. Sonreí a este pensamiento: la última contribución fugaz a la «felicidad nacional bruta».
El autor viajó con Mountain Kingdoms (01453 844400, www. mountainkingdoms. com), que ofrece varias botellas en pequeños grupos e individualmente, incluida una ruta individual de 13 días con vuelos internacionales y regionales, alojamiento en el Hotel Shangri-Laa en Katmandado, El hotel. Con todo el transporte en Butan, guías, un conductor, una campaña de dos días en el auge, que vive en casas y un viaje terrestre de un pase a Jakar.
Imagen principal: Monasterio Tuzang
