Viajes en la carretera y acampar salvajes en Omán

Castreando en el resplandor plateado de la luna torcida, en silencio esperaba ganar la cara completa de la arena. Por supuesto, ahora suena algo pervertido, pero, al ver a la solitaria tortuga verde excavar en la arena, mientras sus torpe aletas arrojan granos de arena al aire, quería sentirlo con todos mis sentimientos, no importa cuán genial pueda ser.

La tortuga dejó de sacar los granos y descansó en silencio por un minuto. Ella nos miró con una mirada sin parpadear. Las luces de los barcos de pesca lejanos bailaron en el mar parpadeante, un viento ligero susurró en nuestros oídos, pero casi no le prestamos atención. Esta fue la primera noche de nuestro viaje a lo largo de la costa intacta de Omán, el viaje comenzó hace solo unas horas y nos quedamos sin palabras.

De antemano programada para posponer, y enterrar, sus huevos en la misma playa donde eclosionó, navegó miles de millas hasta la playa de Ra s-a l-Jinz solo para este momento, desde aguas tan lejanas como Yemen, Somalia y las Maldivas . Su fregadero del medidor, como una roca pesada, estaba medio escondida por la arena, y las aletas yacían en los lados.

Tortuga verde en Ras-Al-Jinz

La tortuga verde en Ras-Al-Jinsa , el teléfono móvil chillido interrumpió nuestra consideración.»No hay cámaras, teléfonos, linternas y conversaciones fuertes», al comienzo de la excursión, la tortuga de la tortuga, para que no perturbara a las tortugas. Por lo tanto, cuando sacó el teléfono de su bolsillo, nos estremecimos cuando escuchó cómo habló en un idioma árabe cada vez más emocionado.

«Aquí hay un grupo de tortugas recientemente eclosionadas que van al mar», tradujo.»¡Sígueme!»Habiendo dicho adiós a él, caminamos por las dunas después de él, dejando una tortuga verde a la merced del destino.

Llegamos casi tarde. Una mampostería entera de pequeñas tortugas tropezó con arena húmeda, cada una de las cuales no era más que mi palma. También enfrentaron una tarea difícil: cruzar la playa en las aletas de las olas y encontrar la ola más cercana.

La tortuga verde nada frente a la costa de Omán (Shutterstock)

La tortuga verde nada frente a la costa de Omán (Shutterstock)

«Superaron todas las dificultades para llegar al mar», susurró Hamad. Señaló el sitio de la arena a pocos metros de nosotros, cruzados por rastros de varios animales.»Estos son rastros de zorros y cangrejos que se alimentan de huevos de tortuga. Aves, ¿ya ves, círculo allí? También los comen. Solo dos de las miles de tortugas viven a una edad madura».

Cuando los últimos pollitos desaparecieron en las olas, seguimos nuestros rastros, volviendo a la tortuga madre. Ella también se dirigió al mar, lista para sumergirse nuevamente en sus olas sombreadas. Miré las gaviotas, llorosa en silencio sobre nosotros, y esperé que su larga noche pasada en la cama no fuera en vano. Una oleada de agua de mar disparó la arena, y la tortuga desapareció.

Camino solitario

A la mañana siguiente, también fuimos al sur a Shanna, finalmente en las carreteras abiertas de Omán. Unos años antes, vivía en el Medio Oriente y me enamoré de este país, una perla pacífica entre sus vecinos cubiertos por la guerra. Exploré sus ciudades durante el fin de semana, pero nunca tuve la oportunidad de llegar lejos. Ahora es el momento de rayar cuidadosamente la picazón en un automóvil alquilado con tracción en la rueda, lleno de equipos de campamento.

En una semana, mi compañero y yo teníamos la intención de superar 1300 km, rompiendo las carpas siempre que sea posible. Se suponía que nuestra ruta, marcada en el mapa con un marcador rosa, correría desde la isla Masir, a lo largo de la costa, y luego se dirigía más profundamente hacia las montañas del oeste de Hajar. Era un plan ambicioso, pero Omán cuenta con una red en constante desarrollo de excelentes carreteras y uno de los precios del combustible más baratos del planeta. Un litro de gasolina poco saludable cuesta 120 compras de Omán, solo 20 peniques.

La carretera de Ras al-Jinse a Shanna pasa a lo largo de la costa, 300 km de asfalto liso, sujetado entre el mar y las peligrosas dunas de arena. A medida que ganamos kilómetros, el océano turquesa se extendió a la izquierda de nosotros, en la superficie azul de los cuales los botes de pesca de Dow ocasionalmente se balanceaban.

A la derecha está la visión de Arabia del libro: White Dunes Hot in the Morning Sun. Hubo marzo en el patio, la temperatura del aire fluctuaba en la región de veinte grados, pero en el desierto hacía calor, caliente, caliente.

Cameles en el camino: una ocurrencia común (Hazel Plush)

Cameles en el camino: una ocurrencia común (peluche de Heisel)

Las señales advirtieron de los camellos, y creíamos en este peligro solo la mitad hasta que corrimos más allá de la pareja que se colocó en la carretera. Cuando disminuyeron en el espejo retrovisor, nublado por la sensual neblina y el polvo, se volvió interesante para mí lo que estaban pensando sobre el camino que pasaba por su casa en el desierto.

Hace unas décadas, todo el país tenía solo 9 km de caminos de asfalto. Omán languideció bajo la regla de despotista de dicho Ben Timur, su población era pobre y analfabeta. Taimur limitó la riqueza del país con sus posesiones en el Muscat y vivió en lujo, mientras que sus sujetos minearon los escasos medios de existencia, involucrados en la agricultura, el comercio y la pesca.

Pero en julio de 1970, el hijo de Thamur llegó al poder, y todo cambió. Kabus Ben dijo que Al dirigió el dinero del petróleo del país para la educación, la mejora, las carreteras y la vivienda.»Mi padre ahora no reconoce a su país», dijo nuestro guía Ahmed durante la primera excursión en el Masqueute.»Cuando era niño, vivía en la misma habitación con sus padres y ocho hermanos, y ahora tenemos todo lo que necesitan. La gente ama al sultán».

Dormir al volante

En Shanna, nos encontramos con una bandada de cabras y personas mayores. El primero olfateó en todas partes: en el camino, en el territorio de la estación de servicio, en las zanjas cubiertas de arbustos alrededor de casas desde bloques de concreto. El segundo dormitorio en bancos y asientos de automóvil desgarrados, periendo al costado de la calle. En el letrero, se desvaneció del sol, era: «Ropa terminada para mujeres», pero no había mujeres. Probablemente estén en casa, cocinen y cuiden a los niños.

¿Es hora de beber café?(Hazel Plush)

¿Es hora de tomar café?(Hazel Plush)

Miré la puerta de una cafetería desgastada, debajo de las persianas a medio cerrado de las cuales un perro solitario dormía. Después de tres horas en automóvil, un sorbo de café árabe dulce con el aroma de Cardamon ayudaría a tirar de los segmentos de la carretera, pero no había tiempo para detenerse. Necesitábamos tomar el bote hacia la isla de Masir.

En el puerto, un vapor oxidado se balanceó entre la elegante flotilla de Dow de madera. Sus curvas hechas por el hombre hablaban de las tradiciones de marinas de Omán, sobre el amor del país y el profundo respeto por sus generosas aguas. Sin embargo, cuando aterrizó a bordo, nuestro barco, el decimoquinto y último vehículo, parado en la cubierta, se balanceó feo.

En las olas de zafiro del Golfo Pérsico, nos arrojamos como juguetes en un baño, aumentando constantemente la emoción. No había ningún lugar para sentarse en el automóvil, así que yo, imitando a familias locales, empresarios y comerciantes a nuestro alrededor, me recosté en mi silla para tomar una siesta. 90 minutos dormimos en una nube de humo diesel y gaviotas de lupa, en dirección este.

Ferry de automóviles en la isla de Masira (Hazel Plush)

Ferry de automóviles en la isla de Masira (Hazel Plush)

El más salvaje de los campamentos

Me limpié los ojos, ¿son realmente cadáveres en la playa? A medida que se acerca a Hilf, la ciudad principal de Masira, los esqueletos curvos aparecieron a la vista: barcos en ruinas del Dow, los marcos de sus enormes fondos extendidos en la arena. Salimos del ferry y bajamos las ventanas, disfrutando del aire fresco y la llamada de la mezquita a la oración.

¿Nuestro destino? Desconocido. Leemos sobre las amplias playas de Masira: las franjas interminables de arena intacta y imponentes dunas ideales para acampar salvajes. La isla de 95 km de largo y 14 km de ancho está rodeada por el único camino, por lo que arrojamos precaución al viento y giramos hacia la izquierda hacia la salida del sol.

Fueron los camellos los que nos llevaron al lugar ideal para acampar. Reducimos para admirar cómo se apresuran por la playa, y la pelusa dorada en sus ruinas de jorobas del viento. Mientras yo, inclinándome por la ventana, tomé fotos, mi compañero rodó el auto sobre el guijarro, frente al mar oscuro. Llegamos. Las uñas aplaudieron nuestra elección.

Acampado salvaje en la isla de Masira (Hazel Plush)

Acampado salvaje en la isla de Masira (Hazel Plush)

Esa noche me desperté de la luz brillante de la luna. El ruido del mar nos arrulló, la fatiga del camino alivió el sabor del agua salada en el aire. Ahora el viento ha disminuido, la luna se levantó y la playa fue enterrada en una manta baja de estrellas parpadeantes. Caminé un poco en la playa en pijama, disfrutando del aire frío.

¿Quién necesita una piscina?

Cuando me desperté por segunda vez, estaba solo. Al salir a la calle del olor a café y calor en la tienda, cerré los ojos de la luz del sol: a las 7 de la mañana, sus rayos ya estaban perforados. Abajo, en el borde del agua, a la sombra del acantilado, desayunamos con fechas y pasteles dulces, enfriando los dedos de los pies en las olas.

Antes de nosotros estaba la mañana de la aventura: la apertura de las bahías del desierto y las playas de la costa este explotadas por los vientos. Los Windsurfinggists son la única escasa fuente de ingresos para los turistas de Masira, pero casi notamos a cualquiera mientras hundiendo nuestras piernas en arena suave, buscando una sombra en cuevas con cangrejos y mini montañas de conchas de madre.

Barcos de pesca en la costa este de la isla Masira (Hazel Plyush)

Barcos de pesca en la costa este de la isla Masira (Hazel Plyush)

«Ve al complejo», sugirió el patrón de nuestro bote cuando aterrizamos en Hilf. Luego reaccionamos a su propuesta con una burla.¿Quién necesita piscinas y duchas cuando hay una isla entera que se puede explorar? Pero sudoroso y arenoso, ansioso por el agua fría, condujimos hasta su puerta para pedir un pase diario.

El día se llevó a cabo en el humo de bañarse en la piscina, cócteles de frutas y crema de melena sin fin, como unas vacaciones reales, solo nos quedamos a nosotros mismos.

Resort en la isla de Masira (Khazel Plyush)

Masirah Island Resort (Hazel Plush)

Después del almuerzo, sintiéndonos frescos y bien alimentados, fuimos al sur hasta que pudimos ir más allá, gritando al sol fijo y saltando entre las dunas. El Sandblast dorado nos detuvo: el final de Masira. Ahogamos el motor y miramos las olas, escarlatas y brillos, como un vestido de noche con destellos. Era el mismo lugar: la punta de la isla.

Lanzamos una tienda de campaña e encendimos una estufa, una rutina familiar y relajante. Cuando el agua estaba en auge, recogí un puñado de arena y permití que los granos de arena sedosos se vierten sobre las yemas de los dedos, disfrutando de suavidad, soledad y silencio.

Increíble playa para acampar salvajes, Isla Masira (Hazel Plush)

Increíble playa para acampar salvajes, Isla Masira (Hazel Plush)

En las montañas

No duró mucho. Al día siguiente, salimos de la isla, nuestro lápiz rosa condujo a JE L-Hams, a lo largo de un camino largo y solitario cortado de la nada. En todas las direcciones, un desierto vacío se extendió, kilómetros y kilómetros de arena, que, como en una película, se eleva después de ti. El camino ardió. Pasamos junto al camello asesinado, su vientre que rezumaba ennegrecido de las moscas. El sol cayó, el aire acondicionado rugió, y corrimos hacia adelante a través del polvo.

Al final, comenzamos a levantarnos. Al principio, imperceptiblemente, pero el suave ascenso no fue el primero en cambiar. Los arbustos cubiertos de flores silvestres, pequeñas pálidas, pero, sin embargo, vivas. Por primera vez en unas pocas horas, en el camino hacia la carretera, las casas aparecieron en casa. La nube arenosa desapareció, y abrí la ventana para dejar entrar grandes gargantas de aire fresco y fresco.

La ciudad de Bah estaba en las estribaciones del West Hajar (Shutterstock)

La ciudad de Bah estaba en las estribaciones del West Hajar (Shutterstock)

Era el borde del Hajar occidental, las montañas intactas, donde fluyen los ríos, los animales salvajes viven y, según los residentes locales, los perfumes juguetones de Gina están caminando libremente. Nos levantamos más, nuestros oídos se colocaron con cada giro del camino, y perdimos en la carrera con el sol fijo. Al final, vimos nuestro hotel, brillando como un faro en una pendiente negra de la colina.

Al amanecer, cuando abrí las cortinas en el dormitorio, innumerables picos se abrieron frente a mí, un panorama de formato grande desde el cual se redujo mi cuello. Después de pasar varios días en el desierto, donde la Tierra es uniforme, como un pastel árabe, estas enormes montañas con picos verdes parecían peligrosamente altos. Tirando café, nos acercamos al borde del balcón, aturdido por la diferencia en el paisaje.

«No has visto nada todavía», se rió nuestro guía cuando nos metimos en su auto de tracción. Ahmed nació y creció en Nizhov, conocía los caminos de montaña a lo largo y a través, y pronto nos apresuramos a la carretera, enrollando a lo largo del secado Vadi (lechos de río), y contó historias sobre la ginebra y sus peculiaridades de magia negra.»¿Ves esa cueva? Esta es la casa de la ginebra. Sale solo por la noche para asustar a los niños». Un truco astuto, pensé, para no dejar que los niños le fueran.

Mientras conducíamos a Vadi Nahr, las paredes rocosas se hicieron más altas, y las rocas eran cada vez más, y al final tuvimos que caminar. Caminamos junto a una corriente de arroyo debajo de un cielo azul, sujetado entre los acantilados empinados. Pasé la punta de los dedos a lo largo de las lisas paredes de piedra, disfrutando del olor del desfiladero: fresco, húmedo y un poco de cabra.

Wadi Nahr (Hazel Plush)

Wadi Nahr (Hazel Plush)

En las profundidades frías del cañón, las palmeras y los árboles frutales se alimentan del agua del río y el cultivo de tierra fértil. Tuvimos un bocado de mangos recién recogidos, mientras que Ahmed nos mostró imágenes de camellos y oriks antílop, escalados en una roca hace miles de años.

Volviendo al auto, subimos de un extremo del cañón al otro: arriba, arriba y no tan lejos, a su amplia boca abierta. La meseta rocosa parecía desgarrada de lado a lado, y una gran brecha en su superficie lisa pasó 1000 metros en Wadi, extendiéndose debajo.

«Anteriormente, todo esto estaba bajo el agua», dijo Ahmed, cuando miramos más allá del borde, y nuestras palmas sudaban, a pesar de la fresca brisa de gran altitud. En la raza puedes encontrar los fósiles de los habitantes marinos que vivían hace millones de años . «Jebel Shams fue suplantado del océano y ahora es el punto más alto del este de Arabia. «Una multitud de cabras corrió a través del scree, olfateando a los sándwiches colocados en la bolsa y, sin prestar atención al olvido, yacía a sus pies.

Cabra en Jebel Shams (Hazel Plush)

Cabra en Jebel Shams (Hazel Plush)

Lugar aleatorio

Cuando Ahmed nos trajo al hotel, él con una sonrisa notó que íbamos a romper el campamento salvaje en las montañas.»La tormenta se acerca desde Irán», advirtió, «por lo tanto, debes subir más alto. Si llueve y Wadi inunda, puedes llevarte».

Seguimos su consejo, ganando altura en cada giro del camino, observando a los buitres egipcios dando vueltas en el cielo oscuro. Giramos hacia el camino a nuestro capricho: no había puntero, solo una pista delgada que se extiende desde la carretera y se desconoce el líder. Maldeciendo las piedras desiguales y los baches profundos con los que nuestro camino fue salpicado, nos movimos, hambrientos y cansados, pero aún no listos para admitir nuestra derrota.

No esperábamos que el camino condujera a algún lado: pensamos que romperíamos el campamento en el monte. Pero nos fuimos, asombrados, en una gran meseta, nuestra propia Jebel. Salimos del auto y nos quedamos en silencio por la apariencia abierta: en cien metros debajo de nosotros al anochecer, las palmeras de acabado bailaron y las luces de un pequeño pueblo se quemaron. Pero aquí, arriba, la compañía nos hizo una brisa y una dispersión de estrellas.

Acampando en las montañas del Hajar occidental al amanecer (Hazel Plush)

Acampando en las montañas del Hajar occidental, al amanecer (Hazel Plush)

Mañana regresamos a la Maskat para absorber la playa durante dos días y comer helado. Pero cuando buscé a los fósiles a la luz de la luna, a los sonidos de la última oración, sabía que nada podría ser tan bueno como lo era. Para ver la belleza de Omán, no necesita ir lejos, pero si muestra un poco de perseverancia y tiene un buen automóvil con tracción en la rueda, puede encontrar una tierra que no esté en ningún otro lugar. Pero tenga en cuenta: se verá obligado a regresar aquí, como las tortugas marinas que viven en su costa salvaje y maravillosa.

La imagen principal: conducir un automóvil en el desierto, Omán (Hazel Plush)