Guyana, Surinam y la Guayana Francesa que aparecen en la nueva serie de BBC Two de Simon Reeve «South America» nos muestran un lado del continente que pocos ven.
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Durante mis dos semanas de viaje por la menos conocida América del Sur, comí pasteles caribeños y pescado salado en el desayuno, descubrí que el «vudú» africano estaba vivo y coleando, y en una ciudad que lleva el nombre de un pimiento picante, disfruté del espectáculo cosmopolita de un Indio y chino jugando al juego extremadamente francés «boule».
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Mapa ilustrado de Guayana (Scott Jessop)
Sin embargo, no hablé una sola palabra de español o portugués. Las características lingüísticas y culturales de la llamada 3 G-no una señal de telefonía móvil, sino Guyana, Surinam (antigua Guayana Holandesa) y Guayana Francesa- son las culpables de los colonialistas europeos. Esta trinidad es uno de los estados más pequeños de América del Sur, tallada en el firmamento óseo del cratón de dos mil millones de años del Escudo Guayanés en el extremo noreste del Amazonas.
De Georgetown a Cayenne vía Paramaribo, viajé entre las selvas tropicales y la costa, donde los británicos una vez capturaron Guyana, los holandeses – Surinam y Francia, obstinada como siempre, no quiere retirarse de la encantadora Guayana Francesa. A medida que cruzaba la frontera en el extranjero, me interesé cada vez más en cómo la dispar historia de Guayana ha dado forma a su vibrante y cosmopolita presente. Y por último pero no menos importante, la capital de mi primera parada: Guyana.
Viajar en Guayana
«Antes de la visita de su reina en 1994, la estatua de la reina Victoria ya había sido volada una vez en preparación para la declaración de independencia de Gran Bretaña en 1970», dijo mi guía de Georgetown, Salvador de Caires, con su suave acento caribeño y ricas anécdotas que describen el pasado mientras estábamos de pie fuera del palacio de justicia.
«La arreglaron rápidamente, pero no pudieron encontrar su nariz».
Georgetown Guyana tiene una arquitectura colonial muy interesante (Mark Stratton)
Guyana puede estar ubicada geológicamente en América del Sur, pero su alma pertenece a las Indias Occidentales.
A pesar del revestimiento británico de las iglesias anglicanas y las casas coloniales del siglo XIX con ventanas Demerara, el reggae está en el aire, el pescado a la parrilla está en el aire y el ron El Dorado está en el aire.
Sin embargo, el atractivo lánguido de Georgetown, sentí una atracción irresistible del Amazonas. En los bosques tropicales de los Gayanas, ocupando el 75% de su territorio, entre 900 especies de aves y 225 especies de mamíferos, viven extrañas aves de corral y jaguares. Durante el vuelo en un avión Cessna de 12 plazas hasta la cascada de Kaiter, primero sentí la naturaleza virgen de este país: por encima del dosel del Amazonas, coronado con brócoli, tonos desbordantes de caqui, guisantes y lima.
Después de una hora de vuelo, nuevamente experimenté la misma sensación de reverencia que con el primer conocimiento de la cascada de Victoria.
Guía local Kennet mira el valle de Potaro (Mark Stratton)
Abajo, en el desfiladero del río Potaro, la cascada de Kaiter tronó, cuya cascada a un ritmo lento cayó 251 m en un giro de vapor. El rugido se escuchó incluso en motores dobles.
Kaieteur se está separando de un pico plano de Tepui de mil millones de años, donde los bosques nubosos se parecen al «mundo perdido de Conan-Dyul», aunque sin dinosaurios. Aunque quién sabe qué se puede ocultar allí? Recientemente, los científicos han descubierto un nuevo tipo de tarántula azul aquí.
La mayoría de los turistas eligen un recorrido de dos horas con un vuelo, pero puede pasar la noche. Por supuesto, la vivienda actual es terrible, conté los murciélagos que corrían de un lado a otro a través del agujero en el techo, pero tuve más tiempo para conocer al espumoso mundo de los animales de Cayeter.
Las pollas naranjas brillantes estaban escondidas en un bosque cubierto de musgo, y vi ranas de oro endémicas del tamaño de una miniatura del pulgar, que pasan toda su vida dentro de la bromelieva gigante.
En algún momento, me encontré en una proximidad peligrosa a la terrible remolino de Kaiter: más de 130, 000 litros de agua por segundo pasaban por mi cara, y vi las nubes de cortes de pelo que regresaban a la noche en las rocas, y se estremecían de sus insolencia.
Inspirado por el coraje de estas aves, al día siguiente fui aún más profundo al desierto de Gayan, a la ecoslodge india entre los ríos Rupununi y Burro-Bourro, no muy lejos de Brasil. Durante el vuelo en el avión de Cessna, los turistas nerviosos aplaudieron involuntariamente cuando aterrizamos en la pista de tierra ocre de Surama.
Gary Svere, un indio de la tribu Makushi, me saludó. Vestido con ropa occidental, bromeó que en estos días su gente no disparaba a los animales de los tubos de viento.»A los invitados no les gustará esto, y de hecho, nosotros, Makushi, preferimos arcos y flechas».
Abierto desde 1998, marcados por los premios Surama Ec o-OJa ha sido con cinco chozas simples, así como una casa redonda para la asamblea de los indios: Benab.
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Los huéspedes viven en una comunidad que consta de 300 personas que también proporcionaron comida para el almuerzo, que consiste en jugo de Starfruit, en cuclillas con transporte y manioca. Arriba, en Benaba, en el estante, la tarántula de rosa timbre estaba dormitando.»¿Qué tipo de veneno tienes?»Presenté cómo pregunta.
«Los invitados que pagan nos trajeron la mejor educación y salarios, así como ingresos secundarios para artesanos y fabricantes de alimentos», explica Gary.
«Los misioneros vinieron aquí hace 70 años y cambiaron nuestras costumbres. Este proyecto nos ayudó a restaurar la conexión con el medio ambiente. Ahora tenemos una voz colectiva para decir troncos y minería, que destruyen nuestros bosques y envenenan el agua que somos destruidas. . Bebemos «.
Majestic Eagle Gabpy (Shutterstock)
De esto, no solo los habitantes indígenas se benefician, sino también la vida silvestre misma.»¿Quieres ver una Harpia Eagle?»Gary me preguntó después de la cena. Gary me preguntó después de la cena.¿Quién se negaría?
Estos depredadores colosales son casi más que el avión en el que volé. Entonces, bajamos por el río Burro-Burro en la canoa del motor, abriéndose camino debajo de los árboles caídos, y escuché cómo el padre de Gary, que estaba sentado al timón, instruyó a mi nieto en el camino de la naturaleza, transmitido a través del Tradiciones orales de los indios, como siempre.
Los macacos habladores y la garza angular fueron un hecho común, pero las arpías inicialmente ocultaron su envergadura de dos metros y medio. Luego, un grito penetrante, similar al grito de Banshee, permitió que Gary fuera determinado por la chica hambrienta en binoculares, que ya era un año y que era del tamaño del pingüino imperial.
«Sus garras pueden dar la espalda a los monos y los perezosos», dijo.»Pero somos demasiado buenos para ellos».
Investigación de Surinam
Fredericsdorp del siglo XVIII (Mark Stratton
Todavía era temprano cuando me metí en el minibús en Georgetown y fui al punto fronterizo de Molena-Krick.
Condujimos a través de las aldeas provinciales con nombres ridículos de la lujuria de Glazier y la encantadora muchacha, luego cruzamos el río Kurantyn y entramos en el Surinam, donde fuimos recibidos en holandés.
Después de eso, corrimos en tales llanuras que obligarían al holandés a respirar con alegría durante un taxi colectivo a Paramaribo con una longitud de 256 km.
Y luego todo ha cambiado.¿Me volví incorrecto, pensé cuando fuimos al Surinam Amazon y terminamos en África?
Abajo del río desde la costa estaban las aldeas de las Mañanas, descendientes de esclavos que huyeron de las plantaciones holandesas en los siglos XVII y XVIII, antes de la abolición de la esclavitud en Surinam en 1863.
El lenguaje de su saramak tiene una pronunciada sombra de África occidental, como el culto a los espíritus, y mientras los hombres vencen el tormentoso río de los surinarios en los banquillos, las mujeres llevan una carga pesada en sus cabezas, envolviendo bebés en sus brillantes plantas.
Desde Atjoni hasta Danpaati River Lodge durante tres horas en canoa, en el río Surinam, un arroyo viscoso con color canela, que surge del Amazon.
El barquero, el «Coco Sweet», que, por su propia admisión, tiene éxito con las damas, controló hábilmente las aguas poco profundas y rocas, mientras me sumergí en el retumbar de los motores entre el bosque costero repleto de monos.
Con el tiempo, las aldeas de las marunas se han vuelto más numerosas. Los arcos de Rafia protegen las entradas a ellos para alejarme de los espíritus malignos. Ya me he conocido en África.
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El albergue está ubicado en su propia isla en el medio del río y consta de 18 chalets y un restaurante de baras central, donde los monos-tamarinos con macetas sombrías vienen diariamente para correr al buffet.
La guía local Clyde Dreshor explicó que nuestra presencia contribuye al desarrollo de la economía de 12 aldeas locales de Saramak, financiando instituciones escolares, cuidado de ancianos y empleo.
«Entonces, cuanto más gin y tónico beberé, más gente ayudará?»- preguntó al alegre invitado holandés.
Cuando podía arrancarme de la hamaca en el balcón que iba al río, observando las bisagras e imaginando que cada tronco flotante es un kaiman, me enfrié en jacuzzi natural en umbrales cercanos o caminé por el bosque, donde las mariposas azules del arco iris de Morphs revoloteado entre los árboles de lo s-leviatafs.
En la orilla opuesta del río, había un pueblo de Dan, pequeñas cabañas con techos triangulares, decorados con puertas y granos ricamente decorados con patrones geométricos, se parecían a chalets suizos.
La guía de Surinam Clyde Dreshor conduce en la carretera (Mark Stratton)
«Muchos de ellos están vacíos», dice Clyde.»Los padres murieron y los niños son demasiado supersticiosos para vivir en ellos». Según él, los cuerpos están enterrados de la aldea para mantener una distancia entre los reinos de los vivos y los muertos. Los habitantes de la aldea tienen lugares sagrados en el bosque donde adoran los tornillos (los espíritus de la naturaleza).
«¿Cómo en el vudú africano?»Pregunté, queriendo obtener más información.
«Oh no, este es un mal jutsu, como en Haití. Las marunas adoran los espíritus de los árboles y los animales para agradecerles por la buena salud, la comida y los medicamentos», aseguró con calma.
Los últimos barcos de Atjoni (Mark Stratton)
La riqueza acumulada por el Surinam holandés debido a las plantaciones de propiedad de esclavos se manifiesta hoy en el elegante Centro Paramaribo, incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y llamada Foto.
Esta es una ciudad anacrónicamente hermosa con casi 300 edificios holandeses de madera de los siglos XVII-XVIII.
El comercio y el colonialismo aquí están grabados en los rostros de los surinamianos que pertenecen a diferentes grupos étnicos.»Tengo ancestros negros, indios, chinos, judíos, holandeses, y el nombre inglés», dijo Anthony Grant, mostrándome el entorno de Paramaribo.»Decimos que todos somos importaciones».
Anthony me llevó al Fort Zealand, que los holandeses repelieron de los británicos en 1667. Por la noche, es agradable sentarse en un pequeño bar de café dentro de las paredes de la fortaleza y tirar del ron Borgoe a la luz de las velas.
Cerca se encuentra un monumento a Baba y May, los primeros indios que trabajan en plantaciones en 1873, después de la abolición de la esclavitud (tomó una década), reemplazando a los chinos, quienes, como las márones, huyeron, saturados de un cepotismo holandés.
Y aquí hay una sorpresa. Entre las iglesias y almacenes luteranos, noté una sinagoga con las columnas corintias, amuebladas dentro de la madera y el piso arenoso de color pulido oscuro.
«Los drowsers de arena pasan y recuerdan a los feligreses del desierto bíblico», dijo Anthony, hablando de cómo la comunidad judía portuguesa, que huía de la persecución europea, sentó las primeras plantaciones aquí en el siglo XVII.
Conocido con el guvio francés
El taxi llegó a las afueras orientales de Surinam en Albin, donde el enorme río Morovin se cruza en 30 minutos en un recipiente abierto de Rororo (rodar, rodar). A su llegada, los pasaportes pasajeros se sumergieron en los arbustos, llegando a la UE.
«Bienvenue en Francia», dijo el gendarme, revisando mis documentos. Pero una vez, que había llegado a la ciudad fronteriza de Saint-Loran-Du-Maroni, que había llegado a la ciudad fronteriza, no era un saludo cálido. A mediados del siglo XIX, Francia trató de dominar estas pequeñas ondas de Amazon, y la mayoría de los llegados estaban amenazados con trabajos forzados y, a veces, guillotina.
Prisión en San Laran-du-Maroni-La principal institución correccional de la Guayana Francesa durante un siglo
La Guayana Francesa todavía es hoy el Departamento de Francia. Y en la conciencia occidental, este pequeño estado conocido entró como una colonia correccional, que se conoció gracias al libro autobiográfico de Henri Sharir Papiyon.
Fue publicada exactamente hace 50 años y habló sobre su escape de la isla del diablo, pero hay más agujeros que en los edificios destructores de la prisión de Saint-Loran (utilizado de 1852 a 1953).
En Saint Lorane, el guía local Daphne dijo que los convictos fueron construidos a partir de la jungla de esta prisión.»La mortalidad era de casi el 30% debido a enfermedades tropicales como la malaria», dijo, «e incluso cuando los prisioneros cumplían su mandato, se vieron obligados a quedarse y trabajar».
«Es cierto, fue una cadena perpetua; viajar de regreso a Francia costó una fortuna, por lo que rara vez regresaron».
Los techos de la capital de la Guayana Kayenna francesa (Shutterstock)
Dentro del complejo había seis albergues de piedra de dos historias. En la luz del sol brillante, la cálida y rosada piedra de las cámaras, sombreada por los árboles de mango, apenas se transmite por el infierno que los prisioneros experimentaron.
En una sola cámara, los prisioneros pasaron hasta cinco años en celdas del tamaño de no más que un gabinete pagado. Me estremecí ante la idea de las sombrías cámaras, donde los convictos estaban remachados para los tobillos a una tabla de madera durante 23 horas al día.
«¿Imagina qué olor se encontraba en el calor tropical: enfermedades, inodoros, falta de lavado?»- dijo Daphne, estirando su rostro. Estas cámaras contenían a los criminales «transportados» inveterosos, que anteriormente intentaron huir y esperaban enviar a Salyut a Hovyan francés a las islas en alta mar.
La palabra Papillon (mariposa) es noqueada en la pared de la cámara 47, el apodo Henri Sharir. En su libro, afirmó que había huido del diablo de la isla (una de las tres islas de la isla de Salyut), pero Daphne lo disputa.
En la «maldita isla», solo se guardaban prisioneros políticos, y él era un criminal ordinario. Definitivamente escapó, pero muy probablemente de un campamento de trabajo en el continente, y llegó a Venezuela. La mayor parte del libro es ficción ”, dijo.
Después de eso, fui en taxi a la capital de la Guayana Francesa: Kayenna. Una ciudad costera tranquila, es bastante moderna y, como otras capitales de 3G, étnicamente cosmopolita.
Aquí todo se asemeja a Francia: tricoloros revoloteando, gendarmes en forrajes, residentes locales que juegan en Boule en el terraplén. En el mercado, los vietnamitas y Homs sirven la sopa de las dos comunidades, reasentadas por los franceses después de la guerra en Vietnam, están actualmente integradas.
En una hora en coche desde Kayenna, a Kuru, me uní a la excursión en el Catamaran a las islas de Salyut con Natalie, un operador turístico local que no puede encontrar guías de habla inglesa y, por lo tanto, generalmente lleva a sus clientes en las cercanías.
«No creo que Papiion huyó de las islas en una bolsa, llena de cocos», dijo Natalie, refutando la historia del charker. «Hay demasiados tiburones en el agua y las corrientes son peligrosas».
Y, sin embargo, después del presunto desenfreno de Saint Laurent, la primera impresión del círculo alrededor de estas islas fue el paraíso: palmeras de coco, coronadas con acantilados de lava negros brillantes y rodeado de un delantal turquesa.
Se pueden visitar dos islas, y cada una de ellas tiene pintorescas caminatas circulares. Los callejones verdes de las islas reales se colocan a través del bosque en el que los iguanos y los Makaki se divierten.
Aquí hay un viejo ganado, donde los guardias una vez bajaron sangre al mar para atraer a los tiburones y asustar a posibles fugitivos, y en las células claustaspróficas, el techo era enrejado, por lo que los convictos han estado bajo la influencia de todos los elementos durante años durante años .
«En tales cámaras, generalmente se volvieron locos, y solo 30 minutos al día se asignaron en ejercicios físicos», agrega Natalie.
Historias más terribles dan la vuelta a la isla vecina de San José, otra encarnación brillante de idilio tropical, sobre prisioneros abandonados por tiburones durante un levantamiento en 1894, y sobre un prisionero llamado Russenk, que pasó 3. 779 días en silencio en silencio celúla.
Y, sin embargo, así es como los franceses contribuyeron al origen turbulento de 3GS, junto con los propietarios judíos de plantaciones, marineros africanos fugitivos, trabajadores indios y chinos, mientras que los indios observaron lo que sucedía y se retiraron más profundamente en el abrazo protector de los bosques tropicales.
Durante un viaje al noreste de Amazon, me quedé en Eco-House, lo que ayudó a preservar la biodiversidad y apoyar a las comunidades locales, y esto se volvió cada vez más relevante, especialmente ahora, cuando los bosques tropicales de Brasil están cada vez más amenazados por los ponderantes- Bunker Zair Bolsonaru.
Siguiendo muchas historias brillantes en el marco de 3GS, vi a América del Sur, como nunca antes había visto.
