Viaje independiente a Malasia

El alto precio (alrededor de 44 libras) y las notas de ansiedad en su voz indicaron que no era solo un flash-conejo asustar a Sleepy Llequy Llegly the Road desde el aeropuerto de Penang. Resultó que a Daud amaba apasionadamente la vida silvestre y le preocupaba que muchos empleados de los parques nacionales sean simplemente funcionarios de carrera que no comparten su entusiasmo. Según él, todavía hay tigres en la península de Malasia. Una vez tarde en la noche, vio a uno de ellos cerca de la carretera este-oeste. Hay elefantes y las tortugas se encuentran cerca de la costa este. Daud amaba a su país y estaba lleno de consejos sobre animales, personas y lugares inusuales.

Tuve diez días en Malasia y el auto a mi disposición. No esperaba conocer al tigre, pero el elefante o la tortuga no interferirían, y como tenía mis propias ruedas, quería desviarme un poco de la carretera turística golpeada. Cuando llegamos al hotel, mi mapa de Northern States estaba salpicado de círculos, enfatizando y signos exclamatorios.

Tuve diez días en Malasia y el auto a mi disposición. No esperaba conocer al tigre, pero el elefante o la tortuga no interferirían, y como tenía mis propias ruedas, quería desviarme un poco de la carretera turística golpeada. Cuando llegamos al hotel, mi mapa de Northern States estaba salpicado de círculos, enfatizando y signos exclamatorios.

Para un extranjero nervioso, conducir en Malasia es solo un sueño en comparación con otros países asiáticos. En primer lugar, las carreteras aquí generalmente están en buenas condiciones, principalmente conducen autos, ciclomotores, camiones y autobuses, no se retrasan los vagones con toros, que en otros países convierten las calles en una pesadilla. La gente conduce en la fila izquierda (legal) y a una velocidad aceptable. Y las carreteras te llevan desde la lánguida costa del mar hasta el corazón de la jungla virgen.

Obtenga su motor en un penanente

Sin embargo, ir con Jetlag no es la mejor idea, así que me demoré en una penaning durante uno o dos días antes de comenzar. Al menos esa era la razón oficial. Penang es famoso por su cocina. No tuve tiempo de sentar mis maletas, ya que ya me apresuré a Trisha a los quioscos de supermercados en Makalister Street para comprar brochetas con pescado y calamares, que yo mismo cocinaba en caldo aromático y regalé con salsas afiladas; pollo en una olla de arcilla, con una corteza de jengibre caramelizado; Bendiciones de panqueques suaves con maní y coco dulce.

Sin correr, Trishauer me llevó a casa, pasó las filas de las viejas casas chinas de dos historias, cuyas persianas estaban abiertas para mostrar a las familias en la cena, una anciana que se preocupa por un santuario doméstico y un grupo de niñas que bordado en un círculo en el piso.

Las comunidades chinas e indias de Malasia tienen más de un siglo y representan más de un tercio de la población del país, concentrada principalmente en las ciudades de la costa occidental. Durante las últimas décadas, los representantes de varios grupos raciales viven en la armonía relativa, pero aún así conservan ferozmente su identidad. Pasé el día, abriéndome paso a través de las capas de culturas paralelas del Penang, pasando por mezquitas e iglesias hindúes, caminando a través de la pequeña India, las melodías de Sari y Bollywood, mirando a las tiendas chinas para ver cómo los hombres hacen hermosas cuentas y, y, y, y, y, Por supuesto, después de haber probado más comida callejera de la que era necesario.

Luego conduje a la carretera abierta en mi elegante auto del Proton V6 de la producción local. Cruzando el largo puente colgante que conecta la isla de Penang con el continente, disfruté la sensación de satisfacción que experimenta cuando va a un nuevo país en su propia locomotora de vapor: participas más en la vida local que si estuvieras en excursiones; Tiene más oportunidades para disfrutar de sus caprichos que si conduciera en transporte público.

Después de una pequeña escaramuza con una carretera paga, durante la cual logré encender la alarma y los DVR, corrí hacia el norte a lo largo de la carretera de alta velocidad, y luego giré el este-oeste en la carretera. Abierto en 1983, este camino se eleva a través de la Nagoria, dividiendo la parte norte de la península en dos partes, y va a lo largo de la frontera con Tailandia, y luego desciende al Cat-Bhara en la costa este. Antes de que se construyera el camino, el camino de Penang a Kota-Bhara sugirió un largo viaje al sur, a Kuala Lumpur, y luego de regreso al otro lado. Ahora estaba en un camino solitario que pasaba por la jungla más antigua del mundo.

Los elefantes tienen derecho a la carretera

En la vegetación en ambos lados de la carretera, noté que deja el tamaño de bandejas de té, matorrales de ataduras y destellos brillantes. La decepción de una carretera pagada ha desaparecido. Al principio, los quioscos y bocadillos en la carretera se extendían por el camino: mujeres que venden batallas brillantes, flores y baratijas domésticas; Los grupos de sillas de plástico debajo de los toldos, donde las personas comieron satay y comida envuelta en hojas de plátano.

Una de las principales ventajas de la conducción independiente fue que podía elegir dónde comer. Después de detenerse en un puesto particularmente animado, probé la boca de una boca con un transporte ardiente, bebiéndolo con sorbos de jugo de coco verde fresco. Los compradores estaban intrigados, yo era algo así como una novedad para ellos.¿De dónde vine?¿Estaba casado?¿Por qué fui solo?¿Donde fui? Habiendo recibido las respuestas, me retiré a una alegre ola comunitaria.

Pronto los puestos de carretera desaparecieron, solo yo, el motor y la jungla, permanecieron. Cuando el camino se elevó, el cielo comenzó a oscurecerse. Los clubes de niebla se elevaron debajo de las pandillas de la jungla en los valles, que luego fueron absorbidos en nubes negras.

De repente, los cielos se abrieron, y disminuí la velocidad, deambulando por la lluvia, tan fuerte que parecía que iba bajo el agua. La opinión que escuché tanto cuando la carretera se extendió por el lago Temenggor, que representa una impresionante hazaña de ingeniería, desapareció en la niebla. Pero la lluvia se detuvo tan instantáneamente cuando comenzó, y bajé al Cat-Bhara bajo la brillante luz del sol, regocijándome en la luz y el azul profundo del cielo.

Fue en el Cat-Bhara que encontré la falta de cerveza y, de hecho, cualquier alcohol.»El partido de oposición corre aquí», dijo Mohd, agachado, mientras cenaba en el mercado nocturno.»Esta es una ciudad muy musulmana y muy malayo.

Las colas separadas para hombres y mujeres incluso se introdujeron en los supermercados, pero nadie le presta atención. «Sin embargo, todas las mujeres que vi, sin excepción, usaron un Hadjib completo (bufanda de cabeza), y la cerveza solo se pudo comprar en unas pocas Restaurantes chinos, en un hotel local de cinco estrellas (a un precio por un frasco para el que podría comprar cuatro platos completos en el mercado nocturno) o en bares raros poco atractivos, donde una gran señal colgaba en la calle, advirtiendo que alcohol Para los musulmanes es un haram (prohibido).

El auto es libertad de investigación

La falta de caminos durante mucho tiempo alisató a los estados del noreste de Kolandan y Terenggan, por lo que la vida aquí sigue siendo muy tradicional, libre de la influencia de Nemalaya. Al final, fue por esto cuando vine aquí. El entretenimiento como el volador y el giro competitivo aún son populares en el Cat-Bhara.

«Los hombres suspenden las jaulas con pájaros cantantes a polos altos, y aquellos que compiten entre sí cantaron con el corazón. Los campeones, por supuesto, no van por una canción, apareció un mensaje en el periódico nocturno sobre el arresto de una persona por una persona Intente importar ilegalmente una paloma al país desde Tailandia. Por valor de 2, 000 RM (300 libras).

Solo planeé pasar la noche en un gato-bhara, pero me quedé por un día, visitando el antiguo palacio del sultán, la exposición de barbas (que «explora el significado del cabello en la cara» para «considerar» considerar El antiguo y moderno, sagrado y profano, real y artificial, masculino y artificial. , mujeres cuidadosamente vestidas hechas compras.

La libertad de conducción incluye la libertad de vez en cuando para rechazar el automóvil. Fue el siguiente paso. Daud y Mohd nos recomendaron las islas de Perchentian, libres de autos donde se encuentran tortugas, hermosas playas, jungla sin tocar y pocos turistas. En el pequeño puerto de Kuala-Bes, una mujer empresarial convirtió su patio trasero en un estacionamiento cubierto. Otra alegría de conducir en Malasia es la seguridad y la relativa falta de delitos automotrices. Dejando a Proton a la sombra y tomando solo una pequeña bolsa para pasar la noche, me mudé a un bote de motor yendo al perchentian besar.

El bote aterrizó a ocho pasajeros uno a la vez y dos, llevándolos a la playa, donde una silla de plástico fue improvisada como un muelle. Pronto me colocaron en un chalet de madera ubicado una franja delgada a lo largo de una playa de arena blanca. A solo unos metros detrás, en una pendiente empinada de la colina, la jungla presionó. La turta de la reserva era una zona prohibida, pero me dijeron que a menudo se los veía flotando en la bahía. Nunca vi uno solo, pero los arrecifes de coral (aunque blanqueados y ligeramente manchados) fueron una de las formaciones más grandes y diversas que vi, salpicadas de peces brillantes de múltiples cuores.

Separarse de la carretera y de regreso

Pasé el día, me involucré en snorkel, flotando en el piragüismo de la isla, mirando al sol e yendo a la jungla. Y luego uno más. Y uno más. Al final, estallé. Nunca logré cruzar tortugas, tigres y elefantes de mi lista, pero vi el Lemur volador y el Monitor Giging Monitor Lizard.

Al regresar a Proton, me dirigí hacia el sur en una carretera costera directa, donde las casas de madera sobre zancos estaban en la escasa sombra de las palmeras de las cocoteros, y las cabras y el ganado beige me miraban. En Kuala Terenggan, compré seda y una delicadeza local, una tela Sungte, tejida manualmente con hilos de oro o plata.

Luego me volví profundamente en el país, al lago Kenire, el lago artificial más grande del sudeste asiático, que se extiende durante 2600 metros cuadrados. Km a través de los bosques tropicales intactos, donde solo unos pocos centros turísticos viven en sus costas. Daud me invitó a ir a Remis Rakit, ubicado unas horas de conducir en un bote en la parte más alejada del lago (allí vio un elefante), pero dudé por el perchentian besar durante demasiado tiempo.

Hubo una lluvia, la lluvia regresó y me detuve para pasar la noche en un chalet de bosque, ubicado más cerca del muelle principal, donde vi un destacamento de monos habladores y un par de aves gigantes. Temprano en la mañana del día siguiente, después de haber estado salando en la canoa en los últimos días, salí a la carretera en el pedal del hotel, la forma de transporte, que parecía extraña inapropiada en esta situación.

Rodeé la isla ubicada cerca de la orilla, y no vi la más mínima señal de hombre, solo un lago tranquilo y un bosque tropical humeante. Mientras los remos aplaudían el agua, me sentí como un extraño investigador de Amazon. Al regresar a la tierra, regresé a la costa de las carreteras rurales, deteniéndome para caminar por el pueblo de Campung Jenang, donde un grupo de mujeres se sentó a la sombra e hizo un azulejo de hojas de palma, y ​​los chicos locales hablaron en una taza de una taza de Café dulce de Malasia.

Tiempo lujoso con los residentes locales

Fui a Tanjong Jara, donde tuve que mimarme con un poco de lujo, pero en el resort con honores. El dueño del Hotel Peter Bucher (o P. Peter, como lo llaman los lugareños) ama a Malasia. Se ocupa de que, a diferencia de muchas de esas instituciones, su complejo no se arrance de la vida circundante. Casi todo el personal son residentes locales, amigos y familiares de las aldeas circundantes, y no visitantes de las escuelas de hotel.

La Orquesta Gamelan, que juega junto a la piscina, es una pasión por un grupo de empleados de oficinas locales; Los niños de una escuela vecina muestran bailes tradicionales; Los eventos culturales en el césped adquieren una atmósfera de vacaciones en el pueblo. En la bicicleta del hotel, conduje a Samoran Pintasan, el próximo pueblo de la costa, agitó su mano sentada en la terraza del Yahye (sanador tradicional, en la víspera me hizo un excelente masaje en el spa del hotel), y luego observó Cómo los barqueros manualmente hacen que los botes de pesca tradicionales sean similares a Jonka.

Hice compras en el mercado con el chef, vi a los pescadores llevar las redes a la playa al amanecer frente a mi chalet, y luego la captura con el Capitán Mock, un ex oficial del SAS de Malasia, que ahora camina por un Una forma más suave de trabajar como naturalista y para la cena me contó más sobre Malasia de lo que descubrí en una semana.

Demasiado pronto, es hora de ir al sur, a Kuantan, donde acepté dejar el auto. A medida que se acercan a la ciudad, los conductores se volvieron cada vez más molestos. Las refinerías de petróleo en el camino me recordaron de dónde vino el dinero, que apoya el idilio en el que he estado en los últimos nueve días. Estaba nuevamente en Malasia moderna con toda su diversidad. Esa noche me senté en un restaurante en la orilla del mar con comida china y una gran botella de cerveza tigre. Llegué durante el festival lunar, y la noche parpadeé con velas y linternas de papel de color, cuando las familias chinas se reunieron en la playa para celebrar las vacaciones. Y, sin embargo, esta no es la primera vez durante el viaje, fui la única persona occidental que se podía ver.

Los autos voladores en Malasia apenas comienzan a ganar popularidad, y la costa noreste sigue siendo turistas extranjeros relativamente inactivos. Y aunque no vi tigres o elefantes (aunque al final noté una tortuga durante un snorkel cerca de la isla de Tenggol durante un viaje de un día desde Tanjong Jara), vi el lado de Malasia, que de otro modo habría dejado sin notar. . Sentado a la luz de la luna y sumergiéndome en la atmósfera de las vacaciones, en silencio levanté el vaso detrás de Daud y el brillante protón.

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