Viaje en tren a Mandalay

Con las camisas mojadas a la espalda, llegamos a la cima de la colina. Finalmente la vista se abrió. Y fue genial.

El gran delta del río Salween se extendía a nuestros pies hacia el sol poniente, rojo como una naranja sanguina y desvaneciéndose en el horizonte. La luz carmesí se reflejaba en muchos arroyos, oscureciendo las siluetas de los cocoteros y un bote distante que abría un pequeño sendero brillante. A nuestra izquierda estaba la ciudad de Mawlamyin, sus imponentes pagodas brillaban como carbones encendidos en la luz mortecina.

Una niebla baja se elevaba desde los arbustos de abajo y nos traía sonidos: el sonido distante de las campanas de oración mecidas por una ligera brisa, los gritos de los pescadores que arrojan sus redes, el canto de los loros que pasan volando. Niebla en los campos de arroz, sol que se hunde lentamente, el sonido de las campanas del templo…» El poema de Kipling está escrito «largo y lejano», pero entendí a su soldado victoriano, atrapado en el invierno de Londres, y anhelaba a Mawlamayne, en el camino. a Mandalay.

Respeto Ferroviario

Partí hace cuatro días, comenzando mi viaje en otro país, en Tailandia, entre los rascacielos y las autopistas de rápido movimiento del Bangkok del siglo XXI. La resaca comenzó cuando conducía a la estación de tren de Thonburi para tomar un tren a Kanchanaburi.

Aquí estaba el nuevo cruce fronterizo a Birmania, el comienzo del Ferrocarril de la Muerte de Kwai, construido a costa de miles de vidas aliadas, inmortalizado en la película de 1957 El puente sobre el río Kwai y, más recientemente, en la novela ganadora del premio Booker de Richard Flanagan, El Premios Long Road North en 2014.

Me fascinó este libro y los sueños de Birmania inspirados en Kipling. Mi plan era seguir la ruta del tren de la muerte lo más lejos posible, cruzar el famoso puente David Lean, entrar en Birmania y unirme al antiguo ferrocarril británico a Mandalay. Birmania, me decía la gente, estaba cambiando. Ven antes de que sea demasiado tarde y toma el tren para conocer el verdadero país.

Cuando salí de Thonburi, los rascacielos de Bangkok desaparecieron detrás de las fábricas de los suburbios. Cogimos velocidad, y una autopista de rápido movimiento pasó volando, un templo budista recién construido y campos de arroz cultivados por tractores sobre enormes ruedas de husillo. Empezamos a escalar las colinas boscosas, y después de dos horas disminuimos la velocidad, resbalamos y temblamos en Kanchanaburi.

La estación estaba al lado del puente a través del río Kwai. Era muy pequeño: arcos de acero ondulado en los soportes sobre la lenta corriente marrón. Entonces recordé que el puente de la película era ficción. Los convictos construyeron dos. Este fue el único sobreviviente. Había muchos niños fotografiando como recuerdo en el puente y grupos de turistas en los autobuses que eran guías con carteles.

Tren tailandés en el puente sobre el río Kwai en Kanchanaburi (Shutterstock)

Tren tailandés en el puente sobre el río Kwai en Kanchanaburi (Shutterstock)

Después del libro de Flanagan, quería algo más sombrío, y me pareció unos minutos conducir un taxi desde el cementerio militar de Kanchanaburi, donde las filas de tumbas de piedra bajo el velo de nubes grises de hierro inspiran el horror de la «muerte de muerte». Encontré el homónimo: australiano Hey Jay Robinson, quien murió aquí a la edad de 34 años, un mes después del final de la guerra. Su tumba estaba decorada con una guirnalda de flores frescas.

Bienvenido a Birmania

Siguiente parada: Birmania. En el ferrocarril de la muerte, llegué al infame pase del fuego infernal, donde se encuentran el museo y un monumento a los muertos. Aquí la línea se detiene, y tuve que continuar el camino en coche. Para las media hora que necesitaba salir de Tailandia y reunirme con una guía, su superficie ha girado de asfalto liso con recubrimiento de teflón en tierra fangosa.

En el mapa de Thanbyusiat, y la sección birmana de la carretera de la muerte, parecían un poco más allá de Bangkok. Estoy hambriento.¿Almorzaremos allí? Mi guía sonrió. Él sonrió. Y luego estalló en una risa malvada.»¿Estás loco?»Preguntó en un inglés británico.»Esto no es Tailandia. ¡Nos llevará dos días!»

«Bienvenido a Birmania», agregó con un delicioso toque de sarcasmo, ignorando mi saludo tailandés «WI», me tomó la mano y la estrechó.»Soy Giovani».

Este no es un nombre birmano ordinario, me dijo, mientras conducíamos por el camino que descendía a un estrecho valle del río enmarcado por acantilados empinados. Fue nombrado en honor a los misioneros italianos que fundaron una escuela en su pueblo de Karensky. Gracias a ellos, encontró una educación y una forma de salir del conflicto con el gobierno militar.

«Birmania se divide en zonas», me dijo. Pasamos a través de la «zona marrón», donde el gobierno no es el gobierno, sino las tribus del Karenov. Mi pueblo se encuentra aún más lejos, en la zona negra, la parte de la Birmania que el gobierno no quiere que los turistas vean «.

«¿Birmania no es Myanmar?»Yo pregunté.

«Birmania», respondió categóricamente.»Entonces la mujer la llama. Los militares la llaman Myanmar». Una señora, como me dijo, es Aun San Su Zhi, una eleseada Nobel, el líder de la oposición, cuya fotografía colgaba en el tablero de un minibús.

Almorzamos en un restaurante de carretera en ruinas, con un techo abierto de paja de palma y plástico. Escapé un fragante mono curry y preferí el pollo. Después de eso, admiraba la primera de muchas especies increíbles: un río Swift Mountain cortó un surco en azul verde, cubierto de bosques tropicales; Se estiraron, hasta donde el ojo era suficiente. Una bandada de pájaros blancos voló a lo largo de una de las laderas, como la caída de confeti.

Y luego mi mirada fue bloqueada por un anciano sin brazos que estaba masticando nogal Bethel y una de pie incertidamente de pie. Él sonrió ampliamente, representaba una cámara con las manos y me llamó a una cabaña de bambú abierta a unos metros de sí mismo. Dentro había una cama, Buda, un gran reloj y radio. Era una casa.

Señaló mi cámara. Tengo que tomar una foto. Pero espera. Necesitaba vestirse en ocasiones. Habiendo sacado una chaqueta de camuflaje de un clavo conducido en uno de los bastidores, y peinado el cabello, se puso un enorme reloj de oro, le puso un cigarro en la boca. Y sacó una pistola.

Ni siquiera tuve tiempo para comenzar, ya que ya estaba parado en la pose del fotógrafo, sonriendo ampliamente, con una pistola lista. No fue una captura. Fue una foto victoriosa. Tomé una foto y le mostré al viejo. Estaba encantado. Estas personas lucharon para preservar su país. Quieren que los visitantes lo sepan.

Historias de amor y odio

Unas horas más tarde estábamos al mismo tiempo, nuestra primera parada. Cenamos en un simple restaurante de madera junto a una magnífica franja de arena blanca de perlas lavada por un cariñoso mar de Andaman. Parecía que se extiende sin cesar, vacío, excepto por la acumulación de viejos barcos de pesca de madera. Los turistas seguían siendo una curiosidad. Atraí vistas amistosas.

Y a la mañana siguiente, en el desayuno, riendo a los niños que van a la escuela me llamaron. Viéndome por la ventana del hotel, preguntaron: «Hola, ¿de dónde eres?»

Durante la mañana, llegamos a Thanbusayat, donde una vieja locomotora oxidada estaba en el extremo birmano del «ferrocarril de la muerte», y donde subí a mi primer tren birmano, en un automóvil, que después de Tailandia parecía miserable y necesitaba limpieza. Pero la gente era desarmadamente amable, las familias compartieron su comida, los monjes con túnicas de Borgoña me saludaron. Y la vista desde la ventana era simplemente mágica.

El paisaje plano se extendía a lo largo de la llanura, con muñecas con colinas con cúpula. Uno de ellos parecía una esfinge gigante: sus pasos se apilaron en su espalda de 300 metros. Por otro lado, vi a un enorme Buda acostado del concreto iluminado por el sol.»¡Es tan largo como un campo de fútbol!»- Yo dije. Yo dije.»Él es más largo», respondió Giovani, «200 M es el Buda más grande del mundo».

Llegamos a Mavlamin con la puesta de sol, un llamado a la oración de la ciudad de las mezquitas-twin y la aparición de cientos de monjes budistas, delirando por las calles. Al día siguiente, exploramos la ciudad, pasando por las mansiones colapsantes de «Little Inglaterra», donde Orwell fue una vez un policía colonial, «odiado por una gran cantidad de personas».

Subimos los escalones hasta el templo de Kyytkhanlan, que Kipling visitó cuando Mavlamine era una Mulmeine, la capital de la Birmania británica. Estaba tan fascinado por la mujer birmana que nunca llegó a las pagodas, inmortalizadas en su poema de amor. Pero visitamos allí, encontrando especies aún más magníficas, cientos de creyentes de oración y otra historia de amor asociada con las mandarías.

Después de la muerte de su esposo, el rey Mindon, la reina Seein Don fue expulsada. Con un corazón roto, que estaba a cientos de kilómetros de su Mandalay natal, ella envolvió su cabeza y se convirtió en una monja budista, usando su herencia para la construcción de un monasterio ricamente decorado desde un árbol de garrapatas al lado del templo Chiacthanlan. Ella lo llenó de tesoros, incluida una copia del Trono de León Imperial de Mindon.

En el momento de nuestra visita, el monasterio estaba vacío, excepto por un joven monje que lo convirtió en su hogar. Estaba sentado en el piso en un corredor de madera, sus cosas estaban esparcidas en una de las esquinas de la sala del trono: las mantas apiladas sobre una invaluable silla dorada, una bolsa de jabón, arrojada sobre una mesa de taconte, un chaleco secado en una pantalla con un hilo hábil.

Por el contrario, había un trono de león: una increíble filigrana barroca de ramas de loto iridiscentes y elegantes dragones de oro en el contexto de espejos y estatuas ornamentadas.

Siempre cambia, siempre sigue siendo el mismo

A la mañana siguiente, volví a ir en ferrocarril a Mandalai. Los viejos vagones chinos decrépitos retumbaron y se balancearon en los rieles coronados, que originalmente eran británicos. Birmania pasó: a lo largo de las calles polvorientas donde los monjes se sentaban de lado en los ciclomotores, y en los campos de arroz salpicados por campesinos en sombreros y carros cónicos con bueyes, más antiguo que la imagen de John constitándose «la unión del timón» en 1821.

En las plataformas de las estaciones abarrotaba monjas con túnicas rosadas, familias migrando con todo el contenido de sus casas y vendedores que sostienen pollos en sus manos. El tren en sí era un mercado móvil. Las mujeres se preocupaban, ofreciendo todo: desde huevos hervidos y gorriones fritos hasta una ensalada de fideos, que se prepara en un minuto, se mezcla con anacardos, chile y cebollas crudas y se sirve en una hoja de plátano.

Fue completamente emocionante. Las primeras ocho horas. Pero luego los golpes y el calor polvoriento comenzaron a aburrir.

En el Mandalai, llegué por la noche, con mi cabeza, me sorprendió la cabeza y un cálido saludo de la nueva guía birmana Jan, que irradió la eficiencia y me alimentó lo antes posible y me instaló en el hotel. Me desperté del Golden Dawn, los croissants y los autos con aire acondicionado, que nos llevó en un Mandalay.

Hemos pasado por las paredes del antiguo palacio de Mindon, el puente Tiki Wu-Bein, tonto iluminado por el sol temprano, y cruzó el río Gigante Río Irravaddy. Al final de la mañana, llegamos a una cresta baja de colinas debajo de la cúpula del cielo azul brillante. Jan me bajó en los escalones hacia el estrecho desfiladero y sonrió, al ver que mi mandíbula se había caído. Antes de nosotros estiraron la terraza de la casa de la ciudad eduardiana. Uno de ellos fue coronado con horas muy inglesas en el ayuntamiento. Parecía Windsor. Pero era más como Peter, no era un edificio en absoluto. Estos fueron pintadas fachadas talladas de enormes cuevas.

Durante dos horas, Jan me llevó a través de las cuevas del Kpo Winden Daun, más allá de las fachadas coronadas con elefantes gigantes, pasados ​​arcos de piedra y filigrana jemer, adornada, como un anillo de Faberge. Y mientras caminábamos por las colinas, regresamos al pasado, desde la Birmania británica hasta la Birmania de los grandes reinos medievales, cuya vida se representaba en los frescos rojos brillantes y detallados.

Me di cuenta de que he estado viajando a la historia birmana desde mi llegada: a través de la vida de las tribus y las mansiones reales, a través de la ocupación y la dictadura militar japonesa y británica.

Ven ahora, hasta que Myanmar haya cambiado, los viajeros me dijeron. Hasta que perdió su alma. Pero Myanmar siempre ha cambiado. Y siempre permaneció sin cambios. De hecho, en cada uno de los cientos de las cuevas que vi, Buda estaba sentado detrás de cada fachada cambiante y en el alma de Birmania. Consistente y sereno.

Selective Asia ofrece un viaje de 18 días a Tailandia y Birmania «ferrocarriles antiguos y nuevos» con una visita a Kanchanaburi, Dave, Mavlamine, Yangon y Northern Birman guía.

Todas las fotos están hechas por Alex Robinson, a menos que se indique lo contrario.