Un bailarín de color salvaje y naranja con un enorme tocado rojo, torcido por serpientes, hilado y retorcido. Saltó del círculo de bateristas, sus torsos desnudos brillaban con sudor cuando golpearon un ritmo continuo en su chanda de cuero de vaca. Cuando nos acercamos a la multitud, el fenómeno se volvió más fuerte, más rápido y frenético. Se pisoteó con las piernas rojas, expuso sus dientes blancos, le metió las garras con los dedos plateados y siseó como una serpiente, sobre nosotros … sobre mí, de pie aturdido a lo largo de un brazo extendido.
«El cuerpo mortal fue capturado por un Gulikan, la encarnación del Señor Shiva … está obsesionado con», gritó Mohan Kumar en mi oído entre la agitación cuando las multitudes de personas fueron empujadas para hacer ofrendas como un signo de adoración de Dios .
Mohan es el mismo «narrador de historias» que me llevó al ritual de Teyyam a Kava (Sacred Grove), que consiste en árboles antiguos, manchados de vides, en la región norte de Kerala Kasaragod. Fui el único observador del tercer partido de esta acción fascinante, que consiste en ruido, color, aromas ahumados y energía mística. Fue emocionante, impresionante, pero completamente incomprensible.
Al menos, sería así si la voz de Mohan no sonara en mi oído. De lo contrario, ¿cómo entendería que el bailarín Tayam siempre aplasta, «intocable» en el sistema de castas hindú, que una vez al año fluye a un trance y se convierte en un medio, «un medio de movimiento para Dios que lo capturó»?
Mientras los mitos contados en el baile se desarrollaban, Mohan explicó el significado: acciones, movimientos y palabras de una criatura transformada, literalmente, como se cree, estas son acciones, movimientos y palabras de una deidad, a lo que, a partir de la más alta. Brahmin expresará su gratitud por las oraciones cumplidas y los deseos cumplidos. Después del final de Teyam, el espíritu divino deja el cuerpo, dejando atrás a una persona común que no recuerda nada y volverá a su trabajo el lunes.
Pero Kerala a veces se llama indialitum, que es ideal para un conocido suave con un subcontinente.
Teyam cuenta la historia de Kandanar Klan (Alamy)
Cuento otra historia.
De hecho, millones de personas vuelan a Kochin o Trivandrum, ubicado en el extremo sur de la India, en las regiones de Keras, bien preparados para descansar fácilmente: hoteles costeros y redes de pesca fotogénica, maniquíes en ríos de vidrio, colinas suaves cubiertas de especias.
El norte de Kerala, por el contrario, es mucho menos visitado y pide investigación. Las playas aquí están intactas y casi desiertas. Las ciudades y las aldeas casi no son tocadas por el turismo, su extraña historia rara vez se cava. Las montañas en las regiones internas del país son más altas, salvajes y abundadas por la vida silvestre.
En coche con un conductor, conduciría por la costa olvidada de Malabar, me reuniría con una serie de residentes locales, con guías que trabajan en el medio tiempo y se hacían llamar «narradores». Luego tuve que ir al Gata occidental, una cadena montañosa que separa la costa de Kerala del resto de la India.
Mi viaje comenzó con un vuelo a través del Mar Arábigo a Calicut (ahora renombrado por el código de cuero), el avión se hundió sobre las ondas de las coco. Fue con Kalikuta que comenzaron las relaciones coloniales entre Europa e India, porque fue aquí donde aterrizó en 1498 el investigador portugués Vasco da Gama, quien abrió la ruta marina entre estos dos países, aterrizó.
Más precisamente, Gama llegó a tierra a unos 16 kilómetros de la costa, en la playa del Cappad, donde encontré un pequeño complejo costero con arena crujiente, que las olas están latiendo. La maestra de escuela Binusha Jaganansan Baby, mi primer narrador de narradores, me llevó a un pequeño monumento de piedra en honor a la llegada de tres carabinas maltratadas y una bolsa de trapo con marineros maltratados. Me sorprendió que fuera tan pequeño e discreto, pero Binusha se rió: “El reino de Kalikut era rico y poderoso. Cuando este extraño maltratado ofreció seis Washbasins como regalo, el poderoso gobernante de Zamorin lo envió a la carretera. Entonces era Definitivamente no es un gran golpe, e incluso ahora también «.
Fort Sant-Angelo (Alam-i)
Lighthouse Cannur en Kerala (Alamy)
Pueblo de cadinjimula.
Sin embargo, el hilo de la colonización europea temprana se rastreó en la costa de Malabar. Según el abogado local y narrador de cuentos a tiempo parcial, Farhan Abdul, quien con orgullo me mostró un lugar ubicado en el contexto del fuerte portugués de rojo oxidado, en Talakhari (ahora Talasseri) en 1800 el primer juego de miembros de cricket del este británico. India se llevó a cabo en India en India) Compañía. Además, el miedo de otro fuerte en Canura, donde los comerciantes holandeses disfrutaron de la gloria, intercambiando un cardamomo y jengibre, y en 1790 abandonaron el barco.
Hasta 1954, Mae permaneció en posesión francesa, y ahora es un pequeño enclave de la Unión Pooducherry (anteriormente Ponticherry), rodeado de Keralan. En los mercados, donde los hombres en llescos Mundu venden montones de plátanos del tamaño de un dedo, encontré pocas indulgencias del estilo francés, solo el santuario blanco como la nieve de St. Teresa y un terraplén con linternas de hierro en el estilo parisino. Sin embargo, Farhan dijo: «La gente todavía tiene derecho a los pasaportes franceses, lo cual es sorprendente para sus perspectivas de matrimonio».
Continuando subiendo por la costa de Malabar, cada vez más anomalías: la cara barbada de Karl Marx, atraída en las paredes, al lado de las elegantes «mansiones del Golfo Pérsico», construida para trabajar en Arabia Saudita o los EAU, donde muchos ceros Haz su fortuna. Noté iglesias, pequeñas templos hindúes y mezquitas pintadas en un color verde menta.
Entre la desembocadura de Nileshvars y Fort River Bekal, una playa de miel se extiende durante 30 km, que está prácticamente desierta, excepto por las raras cadenas de pescadores musculosos que tiran de sus barcos de madera de la corte de ondas, tirando de la cuerda. Probablemente, tal Goa fue hace 60 años ”, pensé, al entrar en la distancia neblina, sin arrancarme las piernas de las olas.¿Por qué no hay nadie aquí?
Curación en el monasterio.
Tuve la suerte de detenerme en la «retracción de la playa» de Neeleshwar Hermitage, especializándose en meditación, yoga y métodos de tratamiento holístico. Kerala es la cuna de Ayuveda, la antigua filosofía hindú de la curación y la curación, que ofrece numerosos centros y ashrama del estado, muchos de los cuales son veganos ascéticos y no beben alcohol. El Hermitage entiende que la curación no tiene que ser parte del castigo. Por el contrario, trabaja en el excelente entorno de magníficos jardines tropicales, cubiertos de bungalows de paja, hamacas y una piscina interminable.
El Dr. Dipa, médico de Ayudedic en el territorio del hotel, con la confianza del verdadero creyente me dijo que «Katya Basty será la más efectiva para su columna vertebral». Esto significaba que los aceites curativos con un aroma embriagador se vertieron en el anillo de la cuerda que se colocaba en la parte baja de la espalda. Las sensaciones fueron magníficas, especialmente cuando el aceite penetró en la tela. Por la noche, me receté (con la misma confianza en la eficiencia) el primer ministro de pescador de cerveza de hielo, además de los camarones del tigre en la barbacoa, salsas afiladas y el ruido de las olas de las olas en el restaurante de la playa a la luz de la luna .
Fue tentador quedarse. Pero Kasaragod, este distrito del norte de Kerala, es el lugar más saturado culturalmente del estado, especialmente porque se encuentra lejos de las rutas turísticas. Fue aquí, en Kava detrás del pueblo de Pallikkara, Mohan Kumar me trajo para convertirme en testigo del hechizante ritual Teyam.
Después de eso, pasé la mañana con otro narrador, un joven activista de la campaña ambiental de Sudzhit Narayanan, quien me llevó a la aldea de Kadinjimula, ubicada en la orilla de la laguna para presentar a uno de sus héroes. Cuando nos reunimos con el famoso científico local, el Sr. Divacaran, él brilló en una palmera, arreglando un mundu blanco casero en su cinturón y recolectó jugo para la preparación de TODDY fresco.»Esta es una de las formas tradicionales que nos ayuda a preservar el cuerpo y la mente: recolectar jugo y beber Toddy», me dijo, y Sudit tradujo el malayalam del idioma keralaniano. Durante sus 62 años, parecía inusualmente delgado y saludable.
Divacarettan, como se le llama cariñosamente, rompió el jardín medicinal cerca de una sencilla casa de ladrillo, que construyó con sus propias manos. Los residentes del pueblo pueden ayudarlo a sí mismos. También revivió el arte de girar una fibra de bobina de cáscaras de coco para la fabricación de esteras y redes para la pesca sostenible.
Debemos vivir sin plástico y no a toda costa permitir que ingrese al océano «, dijo Divacarettan, recurriendo a mí, pero al cocodrilo de la compañía de niños que llegaron a la aldea en la excursión como parte del» club de Naturaleza «.» Eres el grano del futuro Kerala «. Dejé Kadinjimul con la sensación de que había conocido a una figura como Gandhi.
