Petra está en la lista de deseos de cada persona, pero no muchas personas saben sobre la forma alternativa de llegar a ella: caminar por el camino beduino hacia las ruinas.
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«Cierra los ojos», nos ordenó Yamaan. No fuimos tan lejos, sin confiar en nuestro guía, así que lo seguimos ciegamente a lo largo de un estrecho sendero de montaña y envolvimos la última arenisca. Finalmente, se abrió una gran fachada ante nosotros: columnas talladas en la roca, capitales y un altísimo pórtico, coronado con una altura urbana de 10 m. Por lo tanto, con un suspiro común, nuestra campaña de seis días a lo largo de las montañas de la pelota en el Sur de Jordania en el «monasterio» llamado as í-El templo de la caja fuerte, elevadora, elevada sobre la ciudad de montaña de cuento de hadas de Petra.
Peter, una de las atracciones antiguas más emocionantes del mundo, ha dirigido listas de deseos turísticos durante 200 años. Sin embargo, el turismo moderno con demasiada frecuencia convierte la «ciudad roja rosada» de la nabatía en una ruta de excursión decepcionante para 50 mil turistas británicos, a quienes atrae anualmente. Inspección de atracciones, camello obligatorio y búsqueda de recuerdos, complementado por cruces con aires acondicionados de Amman (dos horas a lo largo de la carretera desierta) o Akaba, todo esto no permite evaluar el fabuloso atractivo de esta ciudad. Es por eso que, en el espíritu del investigador suizo Jean Louis Burkhardt, quien por primera vez tropezó con las fachadas, tumbas y templos de Petra en 1812, elegí un camino lento.
Esta campaña, que pasa por una ruta recientemente cosida desde los caminos de pastos, las formas de migración de beduinos y descensos a los cañones, se llama respuesta de Medio Oriente a la ruta inca. Este es un viaje de primera clase a las ruinas mundiales de famosos, con la única diferencia que solo unos pocos turistas occidentales pasaron estos kilómetros salvajes y prácticamente deshabitados.
En lugares salvajes
La ausencia de puntos de referencia de ruta, la incapacidad de reponer los suministros y una cantidad limitada de agua dulce es un desafío que ni siquiera debe considerarse sin apoyo. Es por eso que nos unimos con el impresionante guía jordano Yamaan, quien fue en gran parte el descubridor de esta ruta, y el grupo de apoyo organizado por él, que derrotó el campamento y nos preparó comida al final de cada día.
Mi viaje comenzó justo debajo del magnífico castillo de los cruzados en Shobak. Nada más entrar en Gouveir Canyon, se abrió ante nosotros un paisaje que no cumplió con nuestras expectativas del desierto. Admiré las higueras, los tamariscos y las adelfas rosadas que crecían a lo largo de las orillas del Gouveir. Las lluvias primaverales llenaron de agua los estanques, que estaban llenos de ranas que huían. Las paredes escarpadas del cañón de arenisca roja, dentadas, jaspeadas y arrugadas con capas multicolores de hierro, cobre y magnesio, se elevaban hasta convertirse en estrechas franjas de cielo en las que volaban buitres y buitres.
«Nuestro desierto es una de las revelaciones de Jordan», dice Yamaan.»Solo los beduinos locales y los cazadores de cabras montesas ocasionales visitan estas montañas».
Cuando llegamos al pie del cañón, uno de los 75 mundos húmedos amurallados en los que drenan las montañas Shara de Jordania, cayó la noche. Llegamos a las extensiones de Wadi Araba, el «Valle de los árabes», una depresión desértica en la que el Mar Muerto se encuentra en el norte y en el sur se extiende, partiendo hacia África y convirtiéndose en el Gran Valle del Rift. En estas arenas, el arroyo Gouweir, bordeado de grava, pronto se congela y muere.
Delante, luces distantes parpadeaban, mostrándonos el camino. Las luces resultaron ser velas en Feynan Wilderness Lodge, un bastión del desierto de estilo yemení que podría haber recordado a Bo Gest si no fuera por los enormes paneles solares en su techo. Atravesando puertas en paredes de barro rosado, entramos en habitaciones que eran elegantes, parecidas a celdas pero con la maravillosa vista de las duchas calentadas por energía solar. Cenamos un suntuoso exótico árabe: berenjenas rellenas con nueces y chile, habas, panqueques de calabaza, trozos de arroz al vapor y tomates verdes en escabeche, y luego tomamos café, que bebimos en la terraza de la azotea bajo las estrellas.
País del Antiguo Testamento
Por la mañana salimos a la calle, y un paisaje apareció frente a nosotros directamente desde el «Mad Max»: una estepa cruzada por canales secos de arroyos y llenas de escorias derretidas – reliquias de minas de cobre, que fueron anotadas por los Primeros cristianos, el único monumento al que son los arcos desvencijados de las iglesias bizantinas destruidas. Decisiones de ingeniería complejas de siglos pasados: un tanque abierto del tamaño de una piscina de la ciudad, con lados empinados de bloques de cenizas cuidadosamente recortados y un canal que conduce a la rueda del molino, donde el grano una vez fue molido, dio paso a estructuras hechas en casa, según A qué agua del cañón ingresa al pueblo en tuberías de plástico negro. Entre las carpas de las cabras beduinas pastaban, y las bandadas de pájaros de abejas parpadearon sobre sus cabezas, llevando colores inesperados a un paisaje opaco.
Según Yaman, estábamos en el país de los edomitas del Antiguo Testamento, donde Moisés trajo a los israelíes durante su vuelo desde Egipto. Despreciaron este lugar, supuestamente por la calidad del pan. Con nuestro almuerzo en el picnic y Yamaan, que nos hizo alus (té de hierbas recién hechas), no teníamos tales quejas. Lo único que nos molestó fue camellos que se movían a lo largo de las rocas para pastar en los árboles de Acacia; Con verdadera humildad en camello, se sentaron en el árbol donde nos detuvimos para almorzar. Con el mismo éxito, podrían comer nuestros paraguas. Yamaan aulló como Banshi para alejarlos.
Una larga transición diurna nos llevó de regreso a las montañas, donde los beduinos rezaron frente a un dosel abierto. Las paredes del campamento se tejieron a partir de lana de cáñamo y camello, aunque los parches, cortados de bolsas de plástico, en las que se almacenó una vez el «cereal feliz» turco, pintó las ilusiones del lujo y le dio al Lachig un aspecto más auténtico.
Es cierto que fui conquistado por la situación desierta y las alfombras estampadas, especialmente desde que he llegado a un acuerdo con los sin lavar, descubrí que había una cascada, que todavía fluía después de las recientes lluvias, todavía está de unos pocos cientos de metros arriba. Nos turnamos para tomar una ducha debajo de un arroyo helado, y mi cuero cabelludo todavía estaba zumbando por los golpes cuando volvimos a cenar en una apuesta con Tagin de pollo y té dulce de menta. Acostado en la cama, vi una luna falciforme sobre las montañas.
Nuestra ruta de regreso a las montañas, a lo largo del antiguo sendero de camello, que los beduinos, aquellos que aún no han adquirido pastillas llamadas «camellos japoneses», todavía se usan para ganado para pastos de verano de alta montaña. Pasábamos unas semanas antes de la migración de primavera, y la única señal de los beduinos eran bancos oxidados de debajo de la sardina, bares de energía locales, testificó la presencia de viajeros anteriores en el Nakb Schdaed («Tower Way»).
Pero no nos encontramos con un solo alma en las laderas de las colinas cubiertas de enebro y desierto en flor, donde los tocones y las torres de color naranja brillante revolearon. Yamaan nos mostró los restos de un estrecho túnel de piedra, una especie de trampa para los leopardos, que eran un hecho común hace cien años. Miramos hacia abajo para verificar cómo nos estamos moviendo; Desde esta altura vertiginosa, las espaldas secas de las corrientes parecían ramificadas, como las ramas de los árboles que dejaban las arenas de Vadi Arab.
La última noche en el paraíso
Por la tarde, al pasar por el valle más allá de los árboles de centeno y las rosas del desierto, Yamaan levantó el dedo, llamándonos al silencio. Esperaba que pudiéramos ver a Capricornio, que se reúne regularmente aquí. No vimos a estas esquivas criaturas, aunque quedó claro lo cerca que estaban cuando Yaman señaló rastros de cascos frescos en la orilla de una corriente bordeada por Reed, donde enfriamos nuestras piernas.
Por las noches en los Kosters on the Hills, Yamaan habló sobre los comerciantes inventivos y artísticos que formaron estos paisajes flexibles, sin dar a los romanos para descansar su posición influyente en la ruta comercial hacia el este durante siglos. Comencé a darme cuenta de que esta campaña ofrece no solo caminatas magníficas, sino también el contexto que le permite apreciar completamente los milagros de Nabatean Petra. En los canales de agua se cortan en las rocas, que conducen a las aldeas destruidas, y en formas surrealistas multicolor de arenisca erupcionada, similar a gotas de lágrimas o cera derretida, se pueden encontrar rastros de una naturaleza sorprendente de la ciudad.
Cuando salimos del interior con sus robles de tamaño arbusto, pastores y una pequeña campana de rosa rosa del Sinaí, el ave nacional de Jordania, y por primera vez en casi una semana pasamos a Asfalto, se convirtió en un shock para nosotros. La última caminata de la mañana nos llevó a un pequeño Peter, una especie de estación nabateana para servir los trenes de camello que llegan. Su ubicación en el cañón, las fachadas talladas e interiores cortados en las rocas dieron una anticipación burlona de una verdadera Petra, después de lo cual la ruta nos llevó nuevamente a las montañas. El sendero empinado se estrechó a una sola luz, debajo de la protuberancia rocosa de beduina con ropa blanca, el único que vimos en este último enfoque, se vendió cuentas.
Solo más tarde, cuando cometimos un largo descenso del monasterio para admirar las fachadas muy desgastadas de las tumbas reales, inspeccionar las iglesias y el maravilloso teatro cortado en la roca, noté que había menos visitantes alrededor. Me di cuenta de que esta campaña no solo nos ayudó a comprender a Peter, sino que también nos preparó físicamente para condiciones y temperatura duras.
Dejamos uno de los últimos. Fuimos a lo largo del Sik, un estrecho desfiladero a través del cual se ingresa la ciudad, y pasamos por quioscos con boletos y autobuses de excursión del moderno pueblo de Vadi Musa. Sería mi primera mirada a la ciudad si llegáramos de la manera habitual. Una vez en la ciudad del movimiento negro, Peter era inolvidable.
