Un recorrido por las islas de la Bahía de Colombia Británica

Hay una historia sobre un ingeniero escocés que trabajó en una vieja entrada del ferry de Saanich en la isla de Vancouver. Poco después del comienzo del trabajo en 1924, el barco se inundó de hielo en el muelle, dejando solo un embudo. Cuando el ingeniero salió al muelle, se le preguntó si todo estaba en orden.»Sí, todo está en orden», respondió, «tengo herramientas».

Esto dice mucho sobre aquellas personas que fueron al oeste por lo que pudieron, y se establecieron en la isla habitada por osos, lobos e indios, que no estaban especialmente felices de verlos. Estas eran personas resistentes e independientes que llegaron en busca de tierras y buena suerte, y los encontraron en el tamaño salvaje, superior a algunos países europeos de los que llegaron.

Incluso ahora, no debes deambular solo a las áreas remotas de la isla de Vancouver en Colombia Británica, donde todavía se conserva la mayor concentración de Pum en el mundo. Hace unos años, uno de ellos apareció en el estacionamiento subterráneo del hotel Empers en la capital de la isla Victoria, y tuvo que ser escoltado, dando un tranquilizante fuerte.

Para aquellos a quienes incluso este puesto avanzado del imperialismo británico parecía demasiado civilizado, están las islas del Golfo, un mosaico de rocas y picos de montaña esparcidos en el estrecho de Georgia al este de la isla de Vancouver, como pasos de Canadá continental. Todavía atraen personajes extraños que prefieren Orlov a las personas, y un estilo de vida relajado, combinando los ecos del espíritu de los pioneros con buenos pubs y restaurantes. Cuando te sientas en una casa de marco de madera rodeada de abetos gigantes y miras a Hierras deslizándose sobre una bahía tranquila, hay la sensación de que la vida está completamente arreglada.

Casa brillante en el Estrecho de Georgia.

Casa brillante en el Estrecho de Georgia.

Pedales y remos

Al llegar, descubrí que la mejor manera de explorar estas islas remotas es usar una combinación de un bote y una bicicleta, y gracias a un conjunto decente de ruedas y transbordadores regulares, logré hacer tanto la comodidad como el estilo. Por supuesto, podría alquilar un automóvil y conducir unas pocas millas hasta el ferry más cercano, pero sobre dos ruedas más divertidas.

La mayoría de las islas son pequeñas: la primavera de sal más grande, tiene una longitud de solo 25 km y 9 km en el punto más amplio. Las carreteras aquí son estrechas y para disfrutar reemplazando a los paisajes marítimos y forestales, es suficiente simplemente pedaleo. Además, en el verano, los ferries corren entre las islas, y aunque su automóvil puede no llegar al último barco en este día, siempre encontrará un lugar para un par de bicicletas.

Por lo general, prefiero explorar el área por mi cuenta, pero a menudo es útil tener una persona que conozca el área a la mano. Entonces, para estudiar el área en transporte de dos ruedas, recurrí a los servicios de Greg, un entusiast a-contratista que conocía a los patios traseros silenciosos, las pintorescas bahías para el almuerzo de picnic y, que, tal vez, es más importante, el calendario de los ferries. Todo lo que le quedaba por hacer era colar los músculos de su bicicleta mientras Greg estaba desarrollando una ruta de tres días, a lo largo de la cual tuvimos que llegar de Vancouver a Salt Spring, luego a la Isla Main y Pender y regresar a la isla de Vancouver según otro cruce.

No he estado involucrado en un ciclismo serio durante mucho tiempo, lo que, tal vez, fue notable en Greg, quien amablemente estableció un ritmo pausado, lo que nos permite admirar las reservas y los agricultores con un camino de bicicleta que nos llevó de Victoria. Cuando el corredor, tomando el cochecito, nos superó, esto se convirtió en una señal alentadora de que cambiamos al tiempo de la isla.

El Sea Horse Cafe en la Bahía de Brentwood era un lugar ideal para aliviar el dolor en la silla después de las primeras millas y comprender por qué la gente prefiere vivir aquí. Nos sentamos al sol, en una plataforma de madera que sobresale sobre el agua cerca del viejo muelle. A lo lejos, se abrió una vista de las colinas y islas boscosas a través de la entrada de Saanich (entrada de Saanich), y se escucharon las aves en el aire y los Hachts sonó en los mástiles, como las campanas de pollo; este puerto no se pudo llamar ruidoso .

Parque Nacional Bay (Shutterstock)

El Parque Nacional del Golfo Pérsico (Shutterstock)

El barco desafortunado fue reemplazado por un ingeniero escocés flemático, un ferry construido para ordenar, que ha estado superando el camino de cinco kilómetros para moldear a Bey a una velocidad de 8 nudos durante casi medio siglo. La inscripción en el volante dice: «Bienvenido a bordo del camino corto más hermoso de la isla de Vancouver», y esto no es un elogio vacío. El paisaje marino circundante se asemeja a las hébridas internas de Escocia, pero hay más árboles y sol, y el laberinto de las inundaciones lo atrae a explorarlo.

Por la noche cenamos a la luz de la luna en la bahía, ubicada frente al pequeño pueblo, que le dio al mundo Pamela Anderson. Pero la dama mayor con líneas elegantes, que sin duda envejecería más elegante, era de mayor interés: bajo nosotros, una carrera de carrera de 70 pies, Dame Patty, que participó en la Copa América en 1967, fue amarrada. Una vez que fue el segundo velero más grande del mundo, y admiré su elegante belleza cuando noté que algo me estaba volando. Desde la rama superior del FIR de Douglas, un águila calva observaba con interés por el salmón frito en mi plato con interés.

El fin del mundo

Port Cronton, de donde fuimos a las islas del Golfo Pérsico, causó la impresión de un pueblo fronterizo, aferrándose a viejas artesanías: la tala y la pesca. Su puerto estaba lleno de embarcaciones fuertes y voluminosas, perforadas por una red de barras de metal, que sirven como estabilizadores en condiciones severas en el mar. Estos fueron Seiners y arrastreros de bolsos, cuyos nombres indican en qué condiciones marinas funcionan: Enduraance, Ocean Gambler y Crazy II.

Incluso unos pocos barcos de vela parecían que tenían mucho. Pero los lugareños son amigables: una mujer que vendió boletos para el ferry, miró nuestras bicicletas envidiosamente.»Tienes hermosas islas», dijo.»Me gustaría ir contigo. Si necesitas un pasajero en tándem, avísame».

Salt Spring al amanecer (Shutterstock)

Salt Spring al amanecer

La mayoría de las personas que viven en la Isla de Salt Spring vinieron aquí para escapar del estrés de la sociedad urbana. Su número se reemplazó con los reclutas estadounidenses durante la guerra en Vietnam, y luego, una mezcla de hippies, pensionistas, artistas, músicos, ambientalistas y profesionales de la edad de computadoras. El guía local admite: «Tal vez, tenemos más personas que han elegido una alternativa al estilo de vida principal». Greg habló más concisamente: «Los llamamos» cuentas y malezas «.

De hecho, la comunidad tiene más manualidades y capuchino. En la isla de Salt Spring, moviéndose a lo largo de un camino tranquilo y sinuoso a lo largo del mar, conducimos a un vagón de madera con un árbol que pertenece al Don y Beb Arnett. Desde madera local, Don corta figuras de personas, animales, barcos y todo lo demás que solo puede gustar, y el Beb las pinta.¿Delfín amarillo? No hay problema señor.

Charlamos un poco con mujeres entre macetas con pintura, y ella dijo que era buena aquí, como nunca antes.»Esta es la naturaleza, el ritmo de la vida y las personas como una buena compañía, si es necesario y sin problemas, si no».

Antes de partir, compré la figura de un niño en una gorra de béisbol y una camiseta t con el eslogan «Thinkle the Authority». Don dijo que lo copió de una camiseta en la que una vez llegó su hijo.»Esto indica lo que la gente vive aquí», concluyó.

Hora local

En este momento, Andrew se unió a nosotros, quien logró una camioneta de repuesto y se ofreció a darnos un área montañosa en el sur de la isla. En sal, la espinilla es la montaña más alta de la isla, más de 600 m, e incluso sus pendientes más bajas pueden ser agotadores para aquellos que no han estado sentados en la silla de montar durante mucho tiempo.

Pero ya en el segundo día, disfruté el hecho de que iba a mi propio ritmo y superaba subidas cortas entre secciones costeras suaves, sin sudor. Sin embargo, fue agradable darse cuenta de que Andrew no se queda atrás en caso de punción o falta de tiempo para un trasplante.

Islas Pender South y North (Shutterstock)

Islas Pender South y North (Shutterstock)

En la isla de Maine (una población de 950 personas) hay una expresión: «vapor navegado», que se usa cuando más de tres autos viajan en una dirección. El único cronómetro confiable aquí es la marea. Las personas se comunican en los escritorios de efectivo y las estaciones de servicio, y a veces con autos parados en el medio de la carretera. El siguiente intercambio de puntos de vista ingresó al folklore local: «Oye, Pete, ¿tienes tiempo?»»Sí, parece lunes hoy».

Sus vecinos en el sur, en la isla de Pender, llevan un estilo de vida igualmente tranquilo, abandonando la cosecha de bosques y peces a favor de clases más suaves, como la fabricación de cerámicas y colores secos para los turistas.

La caminata de la bicicleta a lo largo de las onduladas carreteras rurales era sin prisas, a través de los árboles había islas boscosas en agua azul y en la distancia: picos nevados y glaciares del continente. En el aire, se colgaron los aromas de agujas y algas marinas, y las orquídeas y los lirios hicieron alarde de al margen. Cada diez minutos el automóvil podía conducir, pero no podía conducir.

Después de un par de días, las barras de bicicleta se aclararon lo que atrae a los ciclistas aquí: aire fresco, vistas de horizontes distantes, neumáticos rumer y cadenas bien lubricadas en silencio, no violadas por el motor infernal de la combustión interna.

Sentí que estaba en el pasado, y me alegré especialmente de haber venido dos, y no en cuatro ruedas, cuando un par de niños nos detuvieron y se ofrecieron a mostrar el nido de águila en su jardín. Los pájaros aquí están en todas partes: el buitre, que picoteó la tierra, no nos prestó atención cuando pasamos por la bicicleta, y cuando intenté fotografiar el yate flotando más allá del baliza, apareció un colibrí y colgado frente a la lente .

No hay dos casas idénticas en Pender, lo que refleja los personajes de las personas que viven en ellas. Si se adhieren a materiales naturales combinados con el paisaje y no sobresalen de los árboles, entonces, parece, casi todo lo que les gustaría ser creado. Lo que hacen, disfrutando de la extensión y la independencia de las casas de madera en las bahías rocosas, indicadas por números clavados en los árboles.

Casa en la orilla del mar en la isla de Pener (Shutterstock)

Casa en la orilla del mar en la isla de Pener (Shutterstock)

Dada la naturaleza extraña de este lugar, no es sorprendente que el torneo anual de torneo de discos invitacional se celebre en la isla de Pender. Se lleva a cabo en el campo de disco de 18 escalas, el análogo del campo de golf, donde los participantes no apuntan a los agujeros, sino en los pilares. Los jugadores serios tienen con ellos bolsas de discos de diferentes tamaños y pesos para diferentes condiciones del juego. No hace falta decir que usar el campo de forma gratuita.

Leí la Junta de ADS sobre los que se publicaron anuncios sobre la venta de barcos, las fechas de los mercados agrícolas y las conferencias sobre reflexología en el salón de la iglesia. El turismo está ganando impulso: aparecen casas de huéspedes con nombres como «gnomos de gente», pero aquí todavía hay un fuerte sentido de comunidad. Eso es todo, ya sea niveladores del continente, como Don y Beb, o turistas intrigados como yo, vengan aquí para relajarse y, por regla general, se encuentran entre las almas relacionadas.