En 1863, una mujer intrépida se unió a la primera ronda de Thomas Cook en Suiza con acompañamiento: un viaje épico con altos picos y aventuras; Sarah Baxter pasó por sus pasos.
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El sol está cayendo, las montañas se levantan, los prados se extienden, las vacas se extienden: Suiza parecía deliciosa. Sin embargo, estaba incómodo. Cuando el camino solo subió, de alguna manera sin pasar por un acantilado insuperable, sudor se acumuló en la frente, caminó por sus mejillas y goteó sobre su nariz; Mis glándulas no tenían tiempo para lavar de una camiseta t. Y todo lo que podría pensar es en lo bueno que no tenga corsé.
«Oh, si un lector delicado, su retina podría cubrirse con el esmalte de este magnífico paisaje».
En junio de 1863, Thomas Cook hizo su primera gira a Suiza. Incluyó a una mujer llamada Miss Jemaim Morrell, que mantuvo un diario de viaje de tres semanas. Durante muchos años, el diario estaba olvidado, pero en 1947 se descubrió en el viejo cofre, y en 1963 se publicó: este es el primer informe sobre un paquete de descanso.
Benidorm Fly-N Flop no era así. La señorita Jemima habla sobre el comienzo de las 4 de la mañana, campañas de 40 kilómetros, viajes en carros temblorosos y mulas molestas. Pero también demuestra una sensación de sorpresa y aventura, a pesar del hecho de que tiene que superar todo esto en Crinolins.
Ahora, 150 años después, vine al centro de Suiza para seguir el rastro de sus pioneros. Al igual que la señorita Jemaym, fui al noreste, a pie, en tren y bote, desde el Lukerbad, ubicado en el norte de Val, hasta Lucerna, a través de los famosos picos de Berna Oberland. Quería volver a descubrir esta dirección de viaje más clásica, ver qué ha cambiado y lo que no. Y en algunos casos, los cambios lo ignoran por completo: esa primera mañana, cuando, derramándome más tarde, subí al pase Gemmy, intenté no pensar en el hecho de que, a diferencia de la señorita Dzhemaima, podría usar el teleférico. .
El terrible poder de estas rocas … obligado a estremecerse «.
Comenzar con un teleférico se vería como un engaño de la historia. Este vertiginoso ascenso en zigzag de 935 metros verticales era viejo cuando la señorita Jemaim lo superó. La antigua ruta comercial, el camino a Gemmy se consideraba la «más inusual de todos los caminos alpinos», de alguna manera colocados a lo largo de las rocas que se ven completamente invencibles.
Cuando subí al pico de 2350 m, mi sudor se enfrió rápidamente, al igual que mi alma. Había algo espeluznante en Gemmi Pass. Mientras cruzaba esta alta meseta entre el Valais y el Oberland bernés, las laderas de pedregal yermo se deslizaron hacia un lago gris. Era tal como lo describió Miss Jemima: «un tono universal de gris», pero no obstante dramático.
Después de otras tres horas de suave caminata llegué al solitario hotel «Schwarenbach», construido en el Gemmi en 1742 y una vez conocido como guarida de ladrones y asesinos; Guy de Maupassant y Arthur Conan Doyle la mencionaron en sus thrillers. Hoy había muchos turistas comiendo kyuhyun bajo el sol del mediodía.
Dado que ahora se puede acceder a las góndolas desde ambos extremos, la travesía de Gemmi Pass puede estar muy ocupada. Pero, habiendo descendido desde la estación de Sunnbüel al valle de Kander a pie, y no en teleférico, pronto los perdí de vista a todos. Y el camino no estaba cerca, con un acantilado amenazante hacia el formidable valle de Gastern. Pinos, alerces, algunas violetas alegres crecían a lo largo del camino, sólo se escuchaban lejanos cencerros.
Desde el pie del sendero: un corto paseo por el río hirviente hasta Kandersteg. Aquí, la señorita Jemima se hospedó en el Hôtel de l’Ours y señaló que se quemó un año después de su visita. Sin embargo, los historiadores locales creen que en realidad fue destruido un año antes, en 1862, por lo que el grupo tuvo que hospedarse en el Hotel Ritter, propiedad de la misma familia, que se convirtió en mi hogar para pasar la noche.
Ahora este edificio se llama Belle Epoque Hotel Victoria y exhibe sus logros Art Nouveau. La parte más antigua del hotel (que data de 1789) se ha convertido en un comedor a la carta, revestido de madera, donde la comida gourmet no es rústica. Estoy seguro de que la señorita Jemima no comió muy bien.
Los días que se pasan a pie son los más satisfactorios».
Con los trenes suizos ahora obviando el lento carrosse de diligence, tuve más tiempo que mis predecesores victorianos para caminar por Kandersteg. Valió la pena la caminata de un día alrededor del Oeschinensee, un lago alpino increíblemente azul al que se puede llegar a pie o en teleférico desde el pueblo. Aquí, sobre los picos de granito, yacía la nieve harinosa, y los laboriosos carboneros revoloteaban sobre los pinos. Fui a un refugio de montaña donde vendían cerveza y bálsamo de marmota, supuestamente para aliviar el dolor muscular.
Al día siguiente, el clima se deterioró, tuve que transferir rápidamente al tren y nadar a través del sombrío Lago de Tun para Interlain. Sin embargo, el cielo sombrío adornó milagrosamente mi destino final, el valle de Lautherbrunnen, dando las 72 cascadas y demostrando por qué fue aquí donde Tolkien se inspiró, este es el Elven Rivendell en realidad.
Después del almuerzo, fui a Wengen (Wengen), ubicado a una altitud de 1. 274 m en la ladera oriental del valle, en un tren que ha estado trabajando en la creación de este pueblo libre de automóviles desde 1893. Christian y Anna Launer-Sergh abrieron el primer hotel en Vengen en 1855, y luego los invitados tuvieron que subir a pie o llegar al sedán. Mi hotel, un acogedor alpenrose, pertenece a los tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tataraA la mañana siguiente, salí al balcón desde mi habitación, recorté con madera y glóbulos rojos, y vi que las nubes estaban dispersas y se podía ver una barricada de picos sobre los geranios.
Pero hacía frío. Irja cubrió la hierba y picó mis piernas audaces en pantalones cortos cuando hice una caminata temprano en la mañana del día siguiente. Mi objetivo: la cima de Europa. Bueno, así. El ferrocarril de 101 años que conduce a Jungfrauh, la estación más alta del continente, ubicada a una altitud de 3454 m, se detiene en los pasos de Kleina Shaidegg. Planeé ignorar el tren, elegir una ruta larga hacia el pase, y luego bajar a Grindelwald. Y fue increíble.
El aire alpino frío era como un cubo de agua para un borracho: la cabeza se aclaró al instante. Inspirado, me abrí paso a través del bosque cubierto de Roma, vacas en los campos y picos nevados, dirigidos hacia el cielo sin nubes en el frente. Al final, el sol bajo se abrió paso en el valle y se evaporó por Hook, que se levantó de los golpes como el hielo seco. Si mi alemán Shatsky era suficiente, entonces el signo de escala prescrito a los transeúntes, por «detener y admirar la creación de Dios».
La señorita Dzhemaima fue un poco diferente, pero ambos enfrentamos uno de los lugares más impresionantes de los Alpes: Meonh, Jungfrau, Aiger y muchas otras montañas menos atractivas, levantándose, como Cobras, listas para atacar; La proximidad no se sintió íntima, sino aterradora.
Cuando dejé de tomar café en Kleina Shadegg, grité cuando una avalancha salió de la pendiente de Jungfrau, al igual que hace un siglo y medio, la señorita Dzhemaim lo observó.
‘Solo vivimos por el disfrute del presente’
En Grindelwald, mis impresiones eran radicalmente diferentes de las impresiones de la señorita Dzhemaima. Aunque ambos estábamos encantados con el deslumbrante pico del norte de Eiger, los glaciares que admiraba tanto, en la década de 1860 que se extendían casi hasta el pueblo, ahora son las sombras miserables de sus contornos anteriores. En lugar de explorar estos idiomas reducidos, elegí hacer una campaña con Shinig Platte para primero a través de Faulhorn. Esta ruta está fácilmente disponible en Grindelwald por transporte público y es probablemente una de las mejores campañas de un día en Europa: por un lado, se abre un panorama de lagos, por el otro, el total de Berne Oberland. La señorita Dzhemaim se perdió aquí.
Creo que estaba ansiosa por llegar a la cascada de Gissbach, una serie de cascadas, lanzando a 500 m de los valles de Faulhorn. Al día siguiente, nadé allí a través de una turquesa y niebla, el lago Brienz, pero no me demoró, Lucerna me llamó.
«Esta zona de montañas blancas de nieve. Más bien, celestial que la gloria terrenal».
Lucerna es muy agradable, su centro medieval tiene que caminar. Pero, sobre todo, quería ver el Monte Riga. Este pico, conocido como la «Reina de las Montañas», se eleva 1, 798 m sobre el lago Lucernea, y puedes llegar a él en bote que va a vergis a sus pies.
En el siglo XIX, era el pináculo del día. En cuanto a los viajeros modernos que pasan a lo largo del «camino inca», el ascenso a Riga Kulm (la parte superior más alta de la colina) con una estadía durante la noche para despertarse con un amanecer y ver el amanecer, fue un evento obligatorio. La montaña es un lugar de peregrinación del siglo XVI, cuando una fuente de curación apareció aquí después de la muerte de un médico local. Mientras los Alpes visitaron más y más turistas, la gloria de la montaña creció; Se hizo especialmente popular después de 1868, cuando la reina Victoria se levantó en su sembra de silla.
La señorita Dzhemaim no solo su majestad estaba por delante de ella, sino que también «pasó» a Riji de una manera difícil, visitándola hasta 1871, ese año el ferrocarril hacia la cima hizo que la peregrinación fuera mucho menos difícil. Hoy, muchos trenes y teleféricos van a la montaña. Pero quería seguir completamente mi guía literaria. Después de haber aterrizado en Veuggis envueltos en nubes bajo el sonido de las campanas de la iglesia del domingo, me hundí en un misterioso bosque, enfocándome en el puntero amarillo: «Rigi Kulm 4 horas 30 m».
El camino de vez en cuando me escupe en la carretera en áreas de Upsurge poco interesante, y luego nuevamente cubierto entre los manzanos y los setos, retorcidos por una red. Fue terrible y solitario. Entendí que estaba actuando como un vertido innecesario y terco, pero estaba decidido a seguir a Jemaim, Mark Twain (que subió aquí en 1897) y muchos otros que evadieron vendedores de cerezas y variedades de basura para llegar a la cima.
Una hora después, más o menos, el camino se abrió a la Capilla de la Santa Cruz. Fue construido alrededor de 1. 500 debajo de la celda, en la que vivían los ermitaños, ofreciendo los peregrinos que pasan por limosnas.
Miré dentro: nadie. Esperaba hacia adelante: nada más que oscuridad. Pero aquí. El halo de la luz del sol perforó el bosque, los rayos comenzaron a jugar entre los troncos de los árboles. De repente apareció el mundo. La niebla envolvente simplemente se desmoronó, formando un denso mar esponjoso, lavando las montañas ahora afiladas. Desde el espacio duradero y sombrío de la niebla, ahora me disparé sobre él. Miré la capilla, realmente, paraíso.
Era mi momento Riga. Por supuesto, continué el camino hasta la cima, desde donde la señorita Dzhemaima observó a Sunnough hace 150 años, y desde donde se abre la vista más panorámica. Pero en la parte superior hay muchas personas, cables, estaciones y bocadillos. No allí, quería terminar mi historia. No, aquí, en el porche de una vieja capilla en un país de cielo, mi propio diario suizo termina.
La editora asistente de la revista Wanderlust Sarah Bakster le encanta caminar y ya ha pasado por el camino costero del suroeste.
