A mitad de camino al norte de Honshu, un turista entró en el tren del tren con un sonar. Levantamos los ojos de nuestras cajas con Bento (sashim, cubierto de papas fritas de jengibre fresco y basabi verde afilado) y lo vimos con interés: este fue nuestro primer turista japonés, equipado, escuchamos sobre eso, una pequeña campana en una mochila para asustando a los osos.
Si miras desde las ventanas, entonces no parecía un país de oso. El paisaje que pasamos por nosotros a una velocidad de 300 km/h fue muy cultivado; La cosecha de arroz se combina a través de campos de arroz, como enormes tostadores morados, escupiendo corrientes de tallos de oro gris; Las cavas de arroz cónicas colgaban de los postes para secar; Las granjas y graneros parecían, en general, suburbanos. En general, los osos japoneses rara vez se encuentran fuera de la isla del hockey del norte: fuimos a los bosques de haya y a los volcanes ubicados a tres horas de conducir al norte de Tokio.
Lago Shutterstock
La polaina en el tren por si acaso se puso en la campana. Más tarde, descubrimos que todos usan todo «por si acaso»: chaquetas y pantalones Goretex, Flekes polares, botas en las que suben al Everest, y todo esto para caminar por el río o inspección de una cascada encantadora. Este deseo (muy japonés) de controlar los medios impredecibles de que los turistas aleatorios no solo están sorprendentemente equipados, sino que los ríos se pasan o se prohiben, las cascadas se apoyan (de modo que el flujo está idealmente centrado), y los caminos peatonales se cementan o encadenan .
¿Pero sabes que? Todavía hay lugares de tan exquisita belleza natural y hecha por el hombre que nunca los olvidarás. Nos dirigíamos a uno de ellos: Tavad a-hatimantai, uno de los parques nacionales más antiguos de Japón, que consta de dos secciones separadas, a 100 km unas de otras, con un lago volcánico rodeado de montañas, bosques y fuentes de ebullición.
Fue el final del año, un gran período para la caída de la hoja, pero es malo obtener información confiable sobre las cabañas de montaña o para aparecer en Onsen (aguas termales) sin previo aviso, por lo que decidimos no romper el campamento, sino hacer uno, excursiones de un día, y tome el automóvil en alquiler, y no arriesga el informe del autobús en la no temporada.
Así que nos encontramos, deambulando por el bambú, en las laderas de Akita Komaga-Tak, una cresta de montaña en la meseta Hatimantai (en la parte sur del parque), con oleadas de abedules plateados y abejas de otoño en llamas debajo de nosotros. Después de un par de meses, será la pista del parque de esquí Tazawa-Ko (llamado así por el lago ubicado a continuación), desde donde, probablemente, se abre una de las vistas de esquí más hermosas de la Tierra.
El olor a azufre comenzó casi en la última mesa de picnic. Entramos en el paisaje muerto y amarillo gris de rocas, terriblemente exudando vapor: un recordatorio de un suministro de agua volcánico libre, que la naturaleza proporcionó docenas de hoteles con aguas termales cercanas.
Nuestro objetivo es la cima de Yok o-daka (1, 583 m). En una hora, llegamos a la bonita tarn, anillada por caminos de cedro, con una cabaña de montaña (cerrada), un inodoro (cerrado) y varios turistas, absorbiendo pacíficamente el almuerzo y los frascos con té verde. Alrededor de las campanas de senderismo sonó, como una manada de pequeñas cabras invisibles, y el lago Tazava-Co en sí, la redonda, azul y hermosa. Mi compañero Charlie subió a la cresta para tomar una foto: detrás de él, los anillos de las montañas se pusieron en azul, como ondas en un estanque.
Matsukawa Ravine, Khachimantai (Shutterstock)
Los bordes de los calders se colgaron sobre nosotros, y un tazón de llanura se extendió debajo. Nos abrimos paso a través de los matorrales de los pinos, la hierba de luz seca, la piedra pómez, la lava y la tierra oscura; Nos crujimos con talus, como brasas de barbacoa. Casi todos los transeúntes nos preguntaron alegremente, nuestros japoneses inútiles terminaron después del «buen día», «hermoso» e «Inglaterra».
Rápidamente subimos a la cima de un día de 1, 623 m de altura, ubicado sobre Tarn. En la parte superior hay un santuario sintético, lleno de piedras y ofertas penetrantes, marcadas por torio de metales rotos (puertas), velas ardientes, toldos de piedra y señales de entierro que los familiares fieles llevaban las escaleras.
En la parte superior, el primer sentimiento fue deleite, el segundo fue decepción. Realmente vimos cómo el sendero de una campaña de tres días se dobla detrás del lago y va hacia el norte a través de las colinas azules para terminar lejos de Nyuto Onsen, pero tuvimos que regresar y llegar en automóvil.
Entonces, Nyuto es una zona hirviente de fuentes y hoteles tradicionales de madera en ruinas con piscinas calientes abiertas, era el lugar donde comenzamos nuestro siguiente día de la caminata. Me parece que nunca he visto bosques más hermosos que los que casi causaron mi insuficiencia pulmonar en la salida del valle. Subimos a lo largo de un camino de tierra empinada debajo de los arces, cuyas hojas cubrían el cielo de estrellas, luego bajo los rayos del color de la puesta de sol y el carbón.
En la siguiente meseta, es decir, después de dos horas de avance vertical, que fue ayudado e interferido con tablas de cedro gigantes suspendidas en cadenas a lo largo de los barrancos, encontramos una cabaña de montaña abierta. Lo olió (no olvide que era una temporada baja) con mantas viejas y no baños lavados durante mucho tiempo, lo que inspiró los peores recuerdos de China.
Nos sentamos al sol y escuchamos una abeja solitaria, susurro de pinos de bambú y enanos, desbordantes gritos de cuervo japonés ubicuo. La pareja y un turista solitario llegaron por separado, cargado de fabulosos equipos. Todos asintimos al sol y sonrimos.
En la parte superior había otro santuario, que se volvió doblemente impresionante debido a la bruma roja y un pulso frenético en las orejas. Por un lado, algo brillaron con poca veencia. Era una campana, cerca de la que se puso en los gatos pura sangre, obviamente dejado caer por un turista descuidado. Lo puse en una mochila y de repente me di cuenta: esto es solo una señal sobre la presencia de una persona … para un paisaje, para Kami (espíritus) y para los osos.
Monte Komagatak desde la orilla del lago Tajut (Shutterstock)
«Oh, Dios mío», dijo Charlie, «¿realmente haremos ruido en todo el Honus?»Totalmente cierto. Bajé de la montaña para pasar la noche a Magoroka Onsen, donde nos ponemos yukata (kimono de algodón claro), comimos platos de pescado extravagantes en bandejas barnizadas y no vivimos en baños calientes con una mezcla rara.
A 100 km al norte de Tavada, conduje por el magnífico lago Tavad, donde, si solo mira hacia arriba, no podía prestar atención a piezas de concreto incomprensibles, fortaleciendo el borde del lago y admirar la caldera de hojas de haya ardiente arriba él.
Menos exitosamente, caminé por el desfiladero de Oirase, conocido por mis magníficas hojas y, en consecuencia, un retumbar de autos, minibuses y lujosos autobuses (desafortunadamente, el camino se va por el camino), escribiendo mentalmente que en el futuro lo haré lo haré. Evite todo lo que está muy dolorido.
Sin embargo, cuando regresamos a Tokio, la campana atada a mi mochila me pareció un poco extraño, y me la quité. Ahora se encuentra en el cajón de mi mesa como un recordatorio de que es necesario regresar a Japón lo antes posible para un senderismo completo.
Colocación de fuente caliente (Shutterstock)
Consejos sobre el turismo de los pies en Japón
- Para evitar la acumulación de personas, evite el Monte Fuji y algunas áreas de los Alpes japoneses (ambos están dentro de los límites del alcance de la luz desde Tokio), así como lugares anunciados por las agencias turísticas locales.
- Muchas montañas son sagradas y llenas de peregrinos: revise las fechas de los festivales.
- Hokkaido tiene rutas increíbles a largas distancias, pero pocos templos, castillos, etc. Las partes del norte y occidental de Honsu reflejan la vida tradicional japonesa y se distinguen por excelentes paisajes. Es bueno para Kyusu y Sikoku caminar y menos extranjeros.
- Una buena opción son los parques nacionales que básicamente no están construidos, aunque generalmente hay un centro turístico con hoteles, restaurantes, agencias turísticas, etc.
- Si es posible, planifique su viaje alrededor de Hot Springs, pero cada tres o cuatro días, elija un hotel en el estilo occidental: el inicio temprano y los futones se aburren después de un tiempo.
