Tráfico automático para Namibia

El dueño del Lodge Andrew se rió, mirando cómo apenas roe un pedazo de Biltton; No estaba completamente seguro de que estuviera bromeando, pero parecía que no importaba. Mientras nuestros caballos adjuntos resoplaban con satisfacción, acompañados de la charla de los geckons, hablando entre ellos, como cuando jugaba bolas, miré el desierto de Namib.

Llegué a esta repisa en la parte posterior de la raza árabe de eklips, que allanó hábilmente el camino a través del campo cubierto de piedras en silencio, solo el golpe de sus cascos a lo largo de la arena y las piedras. El choque naranja de la tierra y el cielo todos los días se estaba volviendo más suave, y ahora todo lo que se acercaba. Tomé cerveza de una mesa cubierta con un mantel de lino, que milagrosamente delante de nosotros en la plataforma de avistamiento, y vi cómo la naturaleza realiza su última ola, real «gracias y buenas noches» cuando el sol se hunde más allá del horizonte.

Habiendo terminado la actuación, confiamos a los caballos para llevarnos de regreso al anochecer. Uno de ellos comenzó a mudarse al grupo de Springboks, y no tuve tiempo de venir a mis sentidos cómo Eklips entró en el galope. El cálido aire crepuscular me voló la cara, y me aferré a él, esperando que se detuviera, pero también esperando que no se detuviera.

Caballos salvajes de Namib al atardecer (Shutterstock)

Namiba Caballos salvajes al atardecer.

Cuando su ritmo finalmente se desaceleró, me recosté en la silla de montar y vi que ahora el innumerable número de estrellas estaba monitoreando nuestro avance y, sin ceder el sol, la luna que se elevaba sobre las colinas distantes. Fuimos como los estatistas en la película «Show Truman»: El cielo de Indigo estaba oscuro en el horizonte, pero como el ascenso estaba pálido, creando la sensación de que nos concluyeron bajo una gran cúpula, por encima del cual colgaba un foco inquisitivo. Era al día siguiente en Namibia, un país no privado de momentos brillantes.

También es un país donde descansan las carreteras. Puedes ver esto volando a la capital de Windhuk. Cuando se reduce el avión, notamos en la tierra desierta los rasguños azules, que podrían distinguirse como una carretera solo por un solo automóvil que se apresuraba a través de ellos.

Unos días después, condujimos por esta ruta, y había más graneles que transporte. Desde todos los lados, un arbusto salvaje e inutilizable estirado de por vida, todo estaba envuelto en polvo sedoso, que gradualmente penetró el interior del automóvil durante todo el viaje. Pero con un aumento en la cantidad de polvo, la belleza del paisaje creció: desde el bosque de árboles tejidos similares a un doctor de Suza, hasta las profundidades áridas del río Pescado de Canyon y la costa atlántica de la Luderitsa, salpicada de penguins , el área no dejó de impresionar, y a menudo golpeó.

Hemos estado viajando durante una semana, pero la novedad de las carreteras de Namibia aún no ha pasado. Pasamos más allá de las bromas funerarias moradas brillantes, los árboles, paralizados por el peso de los nidos gigantes de las aves, paseando con orgullo los orix e incluso los caballos adaptados al desierto, pero había pocos otros autos.

Yendo hacia el norte, a las arenas legendarias del desierto de Namib, esperábamos ver más transporte, pero nunca apareció. Varios autos se unieron a nosotros en el último segmento del camino en el sábado: el amanecer, la luna todavía guiñaba un ojo en un lado, y las dunas, cubiertas de ondas, como helado suave, manchado en un color de naranja de sangre al otro lado.

Auto en un sendero arenoso en el desierto de Kalahari (Shutterstock)

Auto en el sendero de arena en el desierto (Shutterstock)

Elegir un suelo más fuerte para que sea más conveniente ir, fuimos a Namib. El viento rompió la arena de la parte superior de las dunas más altas y giró el fondo del desierto en pliegues de naranja ordenados. Finalmente, subimos a un peine empinado, y debajo de nosotros, una combustión muerta apareció debajo de nosotros, una taza de tierra blanqueada, rodeada por las montañas arenosas más grandes del mundo.

Hubo pocas personas aquí, solo una dispersión de árboles grises sin vida se destacó en el fondo de una simple paleta de tres colores: la blancura de la sartén, el esplendor de albaricoque de las dunas y el azul profundo del cielo impecable.

Cuando bajamos a este paisaje primitivo, los árboles adquirieron contornos humanos: distorsionados en las poses de horror congelado, parecían apelar sobre la ayuda antes de sumergirse en la tierra árida. No había otros signos de vida, excepto los escarabajos brillantes y los pequeños rastros que dejaron atrás.

Es sorprendente que estos árboles generalmente sobrevivieran aquí, y no pudieron consolar a los que estaban en tal posición: el sol se volvió cada vez más inexorable, sus ramas analfabetas no dieron sombras, y la tierra blanca nos miró ferozmente.

Regresando bajo el sol del mediodía, éramos más como un árbol marchito que un escarabajo trabajador. El hermoso desierto interminable nos mostró cualquier misericordia. Al final, regresamos al automóvil, bebimos agua, que estaba hirviendo agradablemente en el tablero, y agregamos al automóvil polvoriento de la máquina las botas completas de la arena de Namiba.

Después de un largo cruce a lo largo del camino, más bien piedra que grava, llegamos a la costa en Swakopmund y fuimos al mar. El cielo y el océano se distinguieron solo por tonos de gris apenas distinguibles, pero unos minutos después de navegar del muelle, la oscuridad cobró vida. Los pelícanos con las fauces elásticas navegaron, un escuadrón de flamingo voló, y una aleta de martillo fue arrojada al bote.

Billy, nuestro capitán, no se sorprendió en absoluto y comenzó a mostrarnos altas de aleta: «Mira, ¿cuáles son sus uñas?»- él dijo.»Creemos que esto se debe a que son parientes de los osos».

Muelle en Swakopmund, Namibia (Shutterstock)

Pierce en Svakopmund, Namibia (Shutterstock)

Después de la larga persuasión, Flipper volvió al agua justo antes de que el bote corriera al Cabo para ver a los cientos de sus hermanos en la fétida colonia. Era como un club nocturno: algunas focas lucharon, otras cotillearon o se prelan, y muchos bailaron en el agua.

Navegamos hacia atrás, acompañado de una columna de delfines de agua pesada, pero en la distancia nos distrajo un delfín anormalmente grande, agitando su cola. Cuando nos acercamos, un gran cuerpo de la ballena de ala derecha del sur superó con saldos, incluso hundiendo a Billy en un estado de euforia: «¡Esto sucede solo varias veces al año!»

Keith nos acompañó por algún tiempo antes de finalmente escondidos debajo de un velo gris fangoso, mostrando la aleta de la cola.

El mundo animal de Namibia comenzó a jugar un papel cada vez mayor en este viaje. Durante varios días en Damaraland, nos brindaron la oportunidad de ver jirafas y cebras entre las botellas y el aceite, y el propietario de Lodge Dennis Libenberg nos contó sobre los elefantes que viven en esta área.»Una vez, uno de ellos llegó al campamento y condujo a la esquina de uno de los invitados. Traté de distraerlo, luego subió, me presionó al suelo y me golpeó en la cara. Simplemente me enseñó la lección «

Elefante del desierto tomando un baño polvoriento (Shutterstock)

El elefante del desierto toma un baño polvoriento.

En el Parque Nacional, los elefantes eran más amigables, aunque las reglas del camino no eran muy respetadas, la paciencia necesitaba conducir aquí. La cebra cruzó la carretera frente a nosotros con largas procesiones lentas; Los elefantes terrestres causaron un pequeño corcho; Una manada de animales salvajes corrió a lo largo de una carretera sólida; El león sentado lo hizo parar; Y Springbok huyó a toda velocidad, violando claramente las reglas de la cruz verde.

En el destino final, los autos y los animales se mezclaron mucho mejor: la Logia del Prandham. En la entrada a él a lo largo de los caminos de la arena de frambuesa se pusieron letreros «precaución, guepardos», pero los gatos no le llamaron la atención.

Okonjima dirige el programa AfriCat para salvar a los guepardos en un país donde los granjeros enojados a menudo los mutilan o los dejan huérfanos. El proyecto tiene como objetivo rehabilitar a los guepardos y liberarlos para que jueguen en los parques de todo el continente, pero hay algunas personas que, por diversas razones, no pueden salir de Okonjima. Sentado en un jeep abierto, nos dirigimos a su guarida.

Usando la llanta de refacción en el capó como un tazón para atraer gatos, esperamos, no tomó mucho tiempo. Un gato negro y pío, más parecido a un galgo que a un gato, corrió entre los arbustos, saltó al auto y comenzó a almorzar.

Nuestro guía nos contó la historia y la fisiología de este gato, pero era difícil escuchar cuando un guepardo real estaba sentado a un metro de nosotros. Rayas parecidas a rímel que corrían por sus ojos lo hacían parecer un poco triste, pero su bigote rojizo sugería que estaba disfrutando su comida.

Un guepardo con el rostro cubierto de sangre después de alimentarse en Okonjima, Namibia (Shutterstock)

Un guepardo se alimenta en Okonjima, Namibia (Shutterstock)

Después de la cena me senté en nuestro lujoso rondaval. Los lados del rondaval se enrollaron para revelar una vista de las montañas distantes y un pequeño estanque en nuestra terraza. Dejé caer algunas semillas y una multitud de pájaros (negro, malva, verde y amarillo de ojos rojos) descendieron al suelo a su vez, aparentemente obedeciendo a algún tipo de jerarquía de pájaros.

Se escuchó un sonido de arrastre de los arbustos cercanos, y un animal diminuto e improbable salió disparado hacia el camino: una musaraña elefante, en su mayoría un ratón, pero con una nariz claramente parecida a una probóscide. No pude evitar sonreír: Namibia era asombrosa en su escala, desde las imponentes dunas del Namib hasta los interminables tramos de hermosa nada que se extendían a lo largo de las carreteras. Pero mirar las pequeñas cosas, observar a este extraño e inesperado invitado escondido bajo la sombra de un camello, no era menos increíble.

Imagen destacada: Desierto de Namib en el Parque Nacional Namib Nuakluft