Dicen que eres un hombre de perro o un gato. Soy un gato. Los perros ladran, babeando, apestan, y, francamente, yo les tememos un poco. Me gustan los gatos, idealmente grandes, con rayas o manchas naranjas y negras. En India, yo era minoría.
Esto se evidencia por la línea en el libro de visitantes en una pequeña pensión. Después de un día que pasó en caminos ondulados entre las estribaciones del Himalaya de la provincia india del norte de Utarakhand, descansé en una terraza con una taza de té de leche, al menos la duodécima para este día, y fui a través de las páginas.
«Buena comida, ¡nuestros cumplidos al cocinero!»- escribió uno de los invitados. Y en la página siguiente: «Ginger» Bed Tea «en la mañana es un verdadero placer». Luego: «Lamento el vecino, cuyo leopardo levantó al perro anoche». No es sorprendente que en estas partes los gatos no sean tan populares.
Pierce por sentimientos
Los rayos del sol tardío de la mitad del sol todavía calentaban las losas de la terraza cuando miré alrededor del pueblo de Katdhara. Mi casa de huéspedes estaba rodeada de macizos de flores bien arreglados con clavos de naranja, dulce William, amaranto púrpura colgante y dalias rojas. En el horizonte, la parte superior de Nanda es vagamente visible de unos 8000 m de altura, y detrás de él, flores rosadas de ciruelas, lo que le dio a la primavera de la primavera del estado de ánimo de mayo.
Las casas largas, bajas y blanqueadas salieron a las terrazas verdes, descendiendo a lo largo de la empinada colina de una colina, salpicada de pajares y jardines. El aroma del humo de pino colgaba en el aire tranquilo. El ambiente bucólico no podría haber sido más pacífico si la charla del pueblo que se ría en el campo no estuviera acompañada por los golpes de la bola de cuero a lo largo del bate de sauce.
Pero este libro de reseñas de los visitantes fue un recordatorio penetrante de que la vida en la India rural no es tan tierna para aquellos que viven día tras día. Katdhara es un asentamiento relativamente modesto con aproximadamente 30 familias (aquí la población es calculada por familias, y no individuos o incluso casas), pero esto es solo una isla en el mar, aunque pequeña, bosque salvaje: el binsar de reserva de vida silvestre.
Bondad de extraños
Para nosotros, visitantes a corto plazo, la creación de una reserva es de 47 metros cuadrados. KM de bosque mixto, ubicado en la esquina formado por la frontera de Nepal y el Tíbet, parece un evento ambiental encomiable. Sin embargo, para los habitantes de la aldea, los beneficios de esto son dudosos. Su cosecha está roñando puercoespines, jabalíes y ciervos de ladridos, sus perros y ganado son peligrosos de los leopardos, de los cuales ya no pueden defenderse de manera efectiva. Y con la restricción de derechos en el bosque, sus posibilidades de extracción de resina, la recolección de leña y la recolección de alimentos animales son limitadas.
El programa de turismo rural «Village Roads» lanzado en 2006 se requiere para arreglar la situación. Pasando turistas a lo largo de los caminos forestales entre casas de huéspedes en cinco aldeas de Binsar, el proyecto trae ingresos: trabajos para guías, porteros, cocineros; Tarifa justa para alimentos y servicios, y optimismo. Estas aldeas cayeron en la descomposición, cuando los jóvenes, decepcionados en una granja natural, se fueron a las ciudades en busca de trabajo; Ahora espero que las posibilidades a largo plazo los atraigan.
Para los visitantes, esta es una oferta simple: caminatas encantadoras, conocidos con la vida rural tradicional y una completa falta de problemas. Sí, entendió correctamente: esta es una zona 100% garantizada sin problemas. Sin mendicidad, sin mirada, sin consejos, sin «cuernos», sin culpa, especialmente sin culpa; Esta es probablemente la experiencia más tranquila en el subcontinente. El mayor problema que puede encontrar es una sobredosis de té no es una hora sin una propuesta de otra taza de un residente de la aldea sonriente.
Bebí mi té picante mientras un grupo de niños gritaba y aplaudía, alejándose una bandada de loros verdes que volaban a un cáñamo para un montón en busca de semillas. El té y el cáñamo son dos gustos que ya están inextricablemente vinculados en mi mente con Binsar. Quizás vale la pena explicarlo.
El sabor de una vida alta
El día anterior, salimos a la carretera desde Khali Estate, una encantadora casa de huéspedes, que también es la base operativa del pueblo. En los oídos, abilaba de la bendición del sacerdote shaivita, que roció nuestras frente con azúcar atada. Una ligera subida a lo largo de los caminos cubiertos de agujas nos llevó a Dalar, el primer pueblo en nuestra ruta. Aquí está nuestro director Cher Singh: para decirlo suavemente, una persona de la tribu Kumaoni con una sonrisa astuta, una sonrisa vulpose, que es compensada por enormes ojos marrones, nos presentó a la esposa del sacerdote; Mientras ella desgarró limones para nuestro té en el bosque detrás de la casa, mi mirada estaba encadenada a la montaña de cáñamo, que se elevaba sobre el patio.
Esto … bueno, ¿es esto lo que pienso? Le pregunté a Sherá Singha.
«Ah, marihuana?»él sonrió.»No es para fumar, sería ilegal. No, lo usamos como condimento, en la cocina. Ella es muy … calentadora».
Una nota para usted: en el futuro previsible, evite los vuelos después de Dubai.
Disfruté el ambiente con té negro de limón, mientras que dos nietos de nuestra sonriente amante persuadieron a mi novia para que jugara al cricket con una pelota de plástico, que ha dejado de ser redondeada hace muchos meses. Los pasos que conducen a la puerta principal estaban decorados con patrones en forma de impresiones de piernas hechas por terracota y pintura blanca, y las paredes decoraban el tinsel y las imágenes de las deidades, un recordatorio del reciente festival de dilatación. En la colmena construida en la pared de la casa, las abejas zumbaron perezosamente, una ocurrencia común en las aldeas: miel en un derrame, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Viaje lento
Esta reunión determinó la naturaleza de nuestros vagabundos durante los próximos tres días. Después de una buena noche en la acogedora habitación de la casa de huéspedes y un abundante desayuno de los huevos revueltos con chile y boca (pan plano), fuimos a un viaje al siguiente pueblo, pasando cascadas y cúrcuma roja oxidada. Sacamos latas de mochilas para almorzar, y Cher Singh sazonamos nuestra comida con conocimiento del bosque, determinando tetas, espumas, árboles de árboles, bombillas y flycolines. En el próximo silencio contento sobre el zumbido de los cicadas, había un sonido de un pájaro carpintero que extraía larvas.
Gracias al rápido desarrollo del sistema de «carreteras rústicas» y la técnica cordial, el personaje, y los personajes, cada asentamiento rápidamente se hizo sentir. En el arroz, que estaba protegido en la curva de un valle escondido, calabazas se secó en patines del techo, chile brillaba en una olla de cocción y niños de dos días blanqueados debajo de canastas invertidas.
Nos familiarizamos con Shanti, el dueño de las joyas pesadas y la sonrisa más contagiosa del planeta, que nos conoció calurosamente en su pueblo, como los hombres que controlan los arados de búfalo y sembrar cebada en los campos, plantados con vides de pepino, limón y arboledas de albaricoque. Descansando, esta vez con el té de jengibre, vimos a la hambrienta vacío, que vio a las minivans escarlatas sentadas cerca.
En Katdhara, donde nos detuvimos la noche siguiente, hay jardines ordenados, un pequeño museo de arte popular y perros con collares con picos que protegen de un leopardo. En Gonap, nos encontramos con los impudentes langurs de monos negros, muchos pájaros y una atmósfera infecciosamente lánguida. El lento ritmo de la vida: «No tenemos prisa aquí», dijo Cher Singh, mostrándome su muñeca vacía, «para que no necesitemos un reloj» – engañando: las mujeres se levantan hasta el amanecer para preparar el desayuno para la familia , y luego ve al campo. A diferencia del pueblo inglés, no hay centro, vegetación de pueblo o pub; En cambio, la confianza y el apoyo mutuos son pegamento social que mantiene los asentamientos unidos.
Intermedia musical
Tiny Satri, nuestra última parada en Binsar, estaba llena de energía de la juventud. Desde las ventanas de la casa de huéspedes, ubicada en el borde de la cresta en el borde del bosque, hay una vista de las casas de los pueblos y los caminos estrechos que se asemejan a la aldea de Pyrenee (a excepción de las plantaciones de plátano), con aroma de pino, vacas, vacas, masticando mermelada y heno. En la cena, reflexionamos sobre las cualidades encomiables, aunque en gran medida aleatorias, «verdes» del viaje; Como señaló mi amigo sobre nuestras espinacas de transporte y coliflor: «No hay tantas millas de comida como los centímetros de comida, todo lo que se encuentra en mi plato se recogió a unos pasos de la cocina».
Nos advirtieron de las inclinaciones musicales de los jóvenes de la aldea, pero resultó que después de la cena, esto es, en general, nosotros. Aprovechamos el último Dhal Fresh Chapati cuando un grupo improvisado de jóvenes (y un par de personas mayores avergonzadas) con mesas, silbatos y panderetas irrumpieron en el comedor con una risa. Después de varias actuaciones con melodías populares locales, el líder del grupo, un adolescente Kiran, con la ayuda de un lenguaje universal de risa y reproche, nos convenció de que ahora nuestro turno.¿Pero qué probar?
Las ejecuciones autónomas de «Hoki Koki», «Diez botellas verdes», incluso el «ciervo» no dejaron indiferentes a nuestros oyentes bastante exigentes. Y aquí frustramos el bote: usando una bufanda estirada como poste, demostramos el principio del limbo. Las vigas temblaron, el piso sacudió, nuestro ego se rompió a los tomos de pedidos, y la audiencia, que consiste en residentes preocupados del pueblo, suspiró aliviando cuando nosotros, jadeando de felicidad, nos acostamos en nuestras camas, dejando la casa de huéspedes entera y el sonido , aunque temblando ligeramente.
Una forma de vida diferente
Al despertar al amanecer de la mañana siguient e-nuestra última en Binsar- vi el sol naciente dorando los picos al norte de nosotros: Nanda Devi, Nanda Kot, Trisul y las cinco «chimeneas» de Panchchuli, que estaban tan cerca que casi podía pruébalos concha de nieve. Sher Singh se unió a mí, bostezando, y dirigió mi mirada al glaciar Pindari, que brillaba en dirección a nuestro objetivo del día: el valle de Saryu, 30 km más arriba en las montañas.
Hay un dicho local: «Camina un kilómetro, el agua sabrá diferente, camina tres, el idioma será diferente». Mi idioma está aquí, pero es difícil para mí entenderlo». Sher Singh observó solo una de las diferencias entre los pueblos de Binsar y Supi, donde se encuentra la nueva casa de huéspedes Village Ways, la primera en el valle de Saryu. El los picos altos están más cerca, las especies de plantas son diferente s-nos sentamos entre higos y peras que florecen unas semanas más tarde que en Binsar- y la proximidad de Nepal y el Tíbet es evidente en las facciones de los aldeanos.
«A pesar de que todos somos habitantes de las montañas, la vida es muy diferente en Supi», explica Sher Singh.»Está aún más lejos de lo que estás acostumbrado. No hay televisión, ni electricidad, ni carreteras, ni noticias, pero a la gente le encanta su estilo de vida», dice.
Ya estaba claro. Pasamos todo el día deambulando por las terrazas y 50 casas, admirando los marcos de puertas y ventanas intrincadamente tallados. Charlamos con mujeres vestidas con el tradicional supi negro que barrían sus jardines, y los ancianos se reunían en su lugar habitual a la sombra de los árboles para charlar por la noche.
dando vueltas
Sobhan Singh, propietario de uno de los mejores berkleys (casas tradicionales) del pueblo, se presentó mientras estábamos sentados (tomando té, por supuesto) afuera de la casa de huéspedes, hilando lana con un taco del tamaño de un puño. Fascinado, pregunté si podía intentarlo; como en todas partes, no tuve que preguntar dos veces para empezar. La gente siempre ha estado dispuesta a dejar que estropeemos las cosas.
Provocar, tirar, torcer.»Dos lanas de ovejas harán un suéter». Haga clic en el eje, tire del hilo.»Esquilar ovejas, hilar y tejer un suéter lleva unos diez días». Rompo el hilo, creo una bola enredada, murmuro desesperadamente.
Con la cara roja, devolví la lana y Sobhan Singh se rió con buen humor de mis disculpas; Espero que haya logrado salvar los retazos de su hilo, de lo contrario, alguien en Supi usará el suéter más largo del subcontinente.
Más cerca del mediodía en el borde de los árboles, apareció un movimiento, lo que me hizo limpiar los ojos: una serie de enormes hongos peludos estirados a lo largo del camino a lo largo de la casa de huéspedes.»No, no has adornado a Chatny de la marihuana», sonrió Cher Singh. «En ese momento, las mujeres regresan del bosque con paquetes de hojas de rododendro para dispersarlas en los campos». Lo que no podía sino regocijado. Desde que vi la película. «Triffida», tengo miedo al caminar por la vegetación.
El último aspecto emocionante
Con los primeros rayos del sol, nosotros mismos seguimos este camino, saliendo de la aldea a la cubierta de observación de la sopa. Al estar tan altas en las estribaciones del Himalaya, las posibilidades de campañas más complejas en las cercanías de la sopa son numerosas y diversas: desde caminatas de un día hasta ir a tres glaciares: Pindari, Lands y Sundardung.
Ciertamente elegimos un día adecuado para esto. Los primeros cientos de metros del viaje fueron muy empinados, y a las 7 de la mañana, deshaciéramos de la frescura de la mañana, dejamos un bosque de rododendro grueso a un claro con el sol; El barro de mulked a lo largo del camino testificó el hecho de que los jabalíes estaban cavando en las raíces.
A través de los huecos en los árboles, vimos a Nanda un gato y glaciares brillando en el norte. El frenético zumbido en Long Grass anunció la partida de un par de asustados Monels, raros faisanes del Himalaya, delicioso, dijo Cher Singh con arrepentimiento, pero, afortunadamente, ahora protegido.
Dos horas más del viaje nos llevaron a la segunda de las tres templos ubicadas a lo largo de la cresta. Nos quitamos los zapatos y pisamos cuidadosamente las piedras frías, y Cher Singh llamó a la campana sobre la puerta de piedra como un signo de respeto por la diosa Nanda Devi.
A una altitud de más de 3. 000 m, la respiración nos recuperó; En el sur, se extendió una alfombra de nubes, y en cientos de metros debajo de nosotros, Kanyuki y Orls se dispararon. El silencio se complementó con un timbre débil de cientos de campanas alineadas en el patio, y asombro de banderas bordadas con elefantes, flores, símbolos de Oma y, en la ironía del destino, los leopardos.
Estas banderas me recordaron las paradojas de la preservación de la naturaleza, pero al mismo tiempo confirmaron el optimismo que crecía en estas pequeñas aldeas. Como señaló el escritor Arthur Pinero: «Donde hay té, hay esperanza». En las pequeñas comunidades del kumaon trabajando con las formas de la aldea, que aún estaban tan cerca de perder su futuro, encontré té y esperanza en abundancia.
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