Nuestras conversaciones se detuvieron, pusimos los remos en los kayaks y tensamos la oreja. Sobre el ruido de las olas, distinguí sonidos similares a una bandada de perros excitados.
Con un gesto, invitándonos a seguirlo, John dio la vuelta a la isla. Aquí los ladridos se han vuelto mucho más fuertes. Luego vi su razón: docenas de focas cubrieron las rocas. Nuevamente nos recostamos sobre los remos y cayó en la deriva, y de repente los destellos negros, blancos y grises y el aerosol parpadearon: más valiente y curioso desde la colonia navegó hasta el reconocimiento. Un momento después, a un par de metros de mi nariz, una de las focas sobresalía una cabeza brillante del agua y me miró: los ojos negros miraban atentamente, el bigote se agitaba y luego se zambulló nuevamente debajo del agua.
La dura versión de Nov o-Shottland del estereotipo del Surf de California, John, cuando no dirige los viajes, se dedica a la oceanografía. El nombre «Gray Seal» es algo más halagador que el latín «, nos dijo. Se traduce como un» piloto de gancho de un cerdo de mar «.
Caminamos sobre los remos a través de los «cohetes»: el archipiélago de islas e islas, algunas de las cuales no eran más que repisas rocosas que acababan de romper en la superficie, como los dientes negros rotos. Con el mal tiempo, eran insidiosos para los marineros experimentados; En el día en que el estado de ánimo era condescendiente, resultaron ser un gran lugar para familiarizarse con el kayak de mar.
La mayoría de los turistas vienen a Nueva Escocia para conducir por el emocionante sendero del Cabot, hacen una caminata en el Parque Nacional de Keip-Brayle Haylands o escuchan música celta incendiaria. Pero quería ver la segunda provincia más grande de Canadá, casi completamente rodeada de Atlantic, Bay of Fandy, Cabot y Northumberland Straits, como me hicieron generaciones enteras de inmigrantes y marineros: desde el mar.
Mi viaje de varios días a los kayaks de mar, una serie de nadadas en las mejores secciones de la costa sur boscosa de Nueva Escocia, incluyó playas desiertas, islas deshabitadas, una serie de pueblos pesqueros y pueblos atractivos, así como una adquisición interminable con el Rica marinera de la región.
Pero, ¿qué es lo mejor? Después de un día difícil en los remos, no dormiré bajo un lienzo apresurado, sino en lujosos hoteles que combinan siglos y comodidad moderna, y para la suerte también un dosel. Además, las cenas no asumieron el calentamiento de alimentos de senderismo en un asombroso quemador de gas; En cambio, cené en los mejores restaurantes de la costa sur y, posiblemente, me perdí varios vasos en los pubs locales.
Día 1: remo para principiantes
Mi viaje a lo largo de la costa sur comenzó en la ciudad de Lunenburg, incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, a 100 km de la animada capital de la nueva Escocia Galifax. Deambulé por la ciudad vieja descendiendo a lo largo de la empinada pendiente de la colina hasta el mar. La mayoría de las calles estaban cubiertas de edificios de madera bien conservados de los siglos XVIII y XIX, en muchos de los cuales hay pensiones, restaurantes, tiendas y galerías de arte hoy. Pasé por impresionantes iglesias de madera, casas pintadas de vía brillante y tripulaciones ecuestres llenas de turistas. Desde muchas calles había una vista del puerto ubicado a continuación.
Después del desayuno a la mañana siguiente, nos llevaron al estacionamiento, un pequeño pueblo de pesca tranquila Stonherst. Mi experiencia previa en kayak consistió en una breve sesión de hace 20 años, pero las instrucciones de las guías de John y Veronica eran comprensibles, y el kayak era fuerte y estable. Tomó muy poco tiempo acostumbrarse a maniobrar y establecer un trabajo bastante efectivo con los remos.
Cuando salimos del puerto natural de Stonherst, salió el sol y se quemaron los últimos desmenuzados de la niebla marina. Cuando presionamos contra la costa boscosa, no acumulamos con nada excepto la cabaña de pesca en ruinas, me sorprendió descubrir que estaba flotando al lado del resto con relativa facilidad. Pronto llegamos al pueblo de Blue Rocks, donde los gritos de las gaviotas y el suave chapoteo de las olas se convirtieron en la banda sonora de la imagen marina perfecta: lupinas de color rosa brillante, azul y morado, coloridos barcos de pesca que se escabullen en pequeños puertos, cabañas de pesca, casas y casas montones de macetas con langostas de macetas. Pero el evento más llamativo fue una reunión cercana con las focas.
Día 2: Big Fish y Fantom
A la mañana siguiente también comenzó en el área de Lunenburg. Navegamos en kayaks más allá de las majestuosas casas en la orilla de la segunda península: alrededor: el mar radiante, las verduras de árboles y céspedes, brillantes con blancura y yates suaves de cromo, azul profundo del cielo.
En algún momento, decidimos descansar cuando una gran aleta oscura emanaba del agua. Todas las miradas estaban remachadas al área del mar cubierta de ondas. Hubo gritos: «¡Kit! ¡Tiburón! Dolphin!». Pero casi simultáneamente, John y Veronica dijeron: «Pescado de sol del océano». La aleta apareció dos veces más y luego desapareció de la vista.
«Damas y caballeros», anunció John, «Kitov hoy no lo es, pero acabas de ver el pez óseo más pesado del mundo: el adulto promedio pesa alrededor de 1, 000 kg».
Más tarde, algunos de mis camaradas vieron a una tortuga coriácea nadar al lado de sus kayaks.
Bay Mahone estaba salpicada de muchas islas boscosas. Le pregunté a John cuántos de ellos.»La gente dice que hay 365, uno para cada día del año, pero de hecho hay alrededor de 100 de ellos». Nos dijo que hace varios siglos, los barcos británicos y estadounidenses estaban persiguiendo una tras otra en estas aguas, y durante las disposiciones de la ley de productos, los comerciantes romaníes utilizaron su excelente conocimiento del terreno para evadir los buques aduaneros.
«Los Piratas también eligieron esta área, ya que había muchos lugares donde podían esconderse», dijo.»Por cierto, ¿alguien ve un barco ardiente?»
Según algunos informes, la justicia kaperiana estadounidense Young Teazer, que murió a causa de la explosión en 1813, fue vista repetidamente en la bahía en forma de un barco ardiente. Buscamos en el horizonte en todas las direcciones, pero no vimos el más mínimo rastro de un recipiente fantasma.
Justo en el momento en que nuestras manos comenzaron a cansarse, apareció el propósito de nuestro día: una maravillosa vista de la ciudad de Mahown-Bay desde la postal. Antes de la cena, deambulaba por la calle principal, pasando por galerías, tiendas de artesanías y bocadillos.
Hubo muchos turistas en la ciudad, pero causó la impresión de una calma y habitada, y no demasiado comercializada. Después de una cena bastante sabrosa, el día se completó con cerveza en la terraza del hotel Mug & Amp; Ancla en el terraplén. Al regresar a la habitación, me elevé media hora en un baño antiguo con piernas similares a la garra, lo que no podía sino afectar mis extremidades doloridas.
Día 3: Tesoro
«Tesoros y piratas en quiebra», anunció Veronica en el desayuno al día siguiente. En la temporada baja, trabajó como maestra en kayaks de mar y detrás de los panqueques de la ingle, las frambuesas frescas y el jarabe de arce nos contaron una historia larga (pero emocionante). Era la historia de la isla de OK, una red increíblemente compleja de túneles minados descubiertos en ella, y una búsqueda de 215 años de presas ocultas.
Cuando salimos al agua, aprendimos hechos y teorías aún más intrigantes, pero ambos guías nos advirtieron que la historia de la isla de Ouk es más interesante que su realidad. Desafortunadamente, tenían razón: tal vez, se gastaron millones de dólares en busca de los tesoros y varias personas murieron, pero no había nada que ver cuando nadamos pasando la isla, similar a cualquier otra isla boscosa.
Hillside Chester, nuestra próxima parada por la noche, nos pareció más refinado que todo lo que todavía visitamos. Veronica llamó la atención sobre la abundancia de hermosos veleros, explicando que Chester es uno de los mejores lugares para navegar en América del Norte. Gracias a la hermosa orilla de la bahía, marinas brillantes y casas majestuosas, Chester parecía menos concurrido y menos costoso para el elegante pueblo costero de Nueva Inglaterra.
Día 4: Adiós, y gracias por todo el pez
Al día siguiente, pasamos viajando 20 más o menos en las islas de La Khava. Estas islas fueron una de las primeras bases de pesca de Nueva Escocia; Durante muchos siglos, han vivido una población sana, dependiendo de la riqueza del mar abundante.
«Todo está cambiando», dice John.»Hoy en día, la mayoría de las casas que ves aquí son casas para relajarse». Explicó que la industria de los peces, que ha sido una parte importante de la economía de Nueva Escocia durante tanto tiempo, cayó en decadencia en las últimas décadas del siglo XX.»Sin mencionar el pez», continuó, «ahora hay mucho más ciervos que las personas en estas islas».
Los Lahavas eran un cóctel jugoso de pequeños puertos, costas, bordeadas de árboles, bahías poco profundas, bahías remotas, muelle y chozas de pesca, muchas de las cuales ahora están abandonadas, con una pintura blanca pelada. Veronica señaló a la bahía, donde una vez los veleros de madera estuvieron ocultos durante la tormenta, así como en una oficina de correos larga y cerrada: el cartero hizo sus desvíos en un hito.
El almuerzo en la isla se organizó en una playa blanca de una bahía en forma de herradura. Durante la comida, vimos al pescador atrapar las langostas de las trampas.»¡Buscar!»- John exclamó cuando el salto se deslizó sobre su cabeza, sosteniendo peces en sus garras.
Día 5: Costa de mar para el alma
El último día en el mar fue el más difícil. Fuimos a dar la vuelta a la península de Apotogan, separando las bahías de Mahone y St. Margaret, abriéndose camino entre las islas, y luego, de acuerdo con más y más aguas abiertas. El viento se intensificó, y mis gafas de sol emplazaron de spray. Cocina Cape, cayamos en la ráfaga más poderosa. El corazón latía furiosamente, en parte por los esfuerzos, en parte por la emoción. Desde la mezcla de sudor y crema para broncearse, sus ojos fijados. John y Veronica siempre estaban en la alerta y se aseguraron de que el kayak no se balanceara en las olas. Su presencia y apoyo me dieron confianza: apreté los dientes, divergí profundamente y, medio húmedo por el sudor y el agua salada, finalmente alcanzé un mar tranquilo.
Una pequeña playa en una pequeña isla se ha convertido en un lugar para un picnic organizado con tanta dificultad.»¿Alguien quiere nadar?»- Veronica preguntó cuándo comimos las últimas migajas. Ella indicó el camino hacia la piscina de piedra natural, y aproveché la oportunidad para empaparse en agua tibia.
Más cerca del mediodía, llegamos al final de nuestra vía fluvial y durante la última vez fuimos a tierra en los remos. Recordé cinco días vigorizantes, acogedoras noches y hermosa comida: cenas, exquisitos desayunos y deliciosas cenas en un picnic. Inhalé los pulmones completos de aire del Atlántico de sal, calentados al sol y enfriado por spray. Pero lo más importante: desde mi punto turístico flotante en el nivel del mar, miré debajo de la piel de esta tierra, que a menudo estaba formada por un océano enojado, y veía parte de su alma.
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