El estado más grande de Malasia es el lugar de nacimiento de Ibanov, el peor cazadores de cabezas de Borneo. Pero teniendo en cuenta el hecho de que los tiempos están cambiando, ¿pueden los viajeros aún encontrar impresiones auténticas de la vida de los ibanos entre las casas tradicionales?
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El viejo chamán de Ibansky ha visto mucha magia en sus 93 años. Detrás de nosotros, a la luz del estante de la plataforma común de la casa larga, el clúster de las cabezas ennegrecidos del humo, como en un susurro, era sombrío de las vigas. Traté de combinar a un anciano encorvado a mi lado con un guerrero una vez terrible, que hoy es conocido por toda la región como el último de los cazadores.
La vida de la vida de Unking anak libau se escribió indeleblemente en tinta azul en su cuerpo decrépito, casi completamente cubierto de tatuajes entrelazados. Sobre sus hombros, como se esperaba, la flor de Bung Terung, que simboliza el inicio de los ibans en hombres a través de viajes, alardeó. Mientras contaba su historia y la historia de su pequeña comunidad, se formó una imagen de un estilo de vida que se mantuvo en el equilibrio.
Los residentes indígenas del Borneo de Malasia – Ibana – representan alrededor del 30% de la población de Saravak, donde hasta la década de 1960 disfrutaron de una reputación como cazadores de bullicios feroces. Estos tiempos han pasado el pasado, pero mientras algunas tradiciones se desvanecen, otras permanecen sin cambios, comenzando con manualidades y textiles y terminando con casas comunales, en las que muchos de ellos aún viven.
Viaje en barco (Mark Evli)
Para los viajeros, estas casas son una vista increíble; de hecho, estos son pueblos enteros en pilas. Durante mi primera visita a Saravak hace 20 años, parecían el corazón de la vida de Ibanov. Sin embargo, los tiempos están cambiando. Me reuní con Underk Libau en el pueblo de Serubach, ubicado a 200 km al sureste de Kuching, no lejos de la carretera principal. La facilidad de acceso a la ciudad trajo las ventajas en forma de suministro de agua y electricidad, en casi todos los bilic (apartamento familiar) hay un televisor, pero también trajo una insatisfacción noble.
«Los jóvenes comenzaron a seguir sueños completamente diferentes», se queja de Unking Anak Libau.»Muchos se fueron en busca de trabajo en la ciudad». Si bien la vida aquí era típica del mundo cambiante que enfrentan los Ibans, mi guía de Kuching Eric Yap explicó que podría llevarme a una cabaña más tradicional. Pero para esto tendremos que ir más lejos en las profundidades de Saravak, a lo largo de grandes ríos, que una vez sirvió a la única red de transporte de la región. Esas pocas casas auténticas que han sobrevivido hasta el día de hoy se han mantenido inaccesibles, pero el pequeño número de viajeros que hacen un esfuerzo por verlas puede convertirse en testigos de estilo de vida, que no se encuentra en ningún otro lugar: el mundo que desaparece
Cuatro horas de conducir desde Kuching (a una hora de conducción desde el azufre de la larga), estábamos a orillas del río Lemanak. Mientras el bote de motor navegaba a lo largo del color Kapuchino, Eric señalaba un pequeño cocodrilo sentado en la orilla, y a través de los huecos raros en el canal esmeralda vi cómo las colinas del sur se elevan a la frontera con Kalimantan (Borneo indonesio). Parecía que dejamos la ciudad muy atrás.
El peatón que conduce a la casa tradicional Ibanov (Mark Evli)
En mi primera visita a la isla, cruzé esta frontera junto a un autostop al comienzo de una expedición de seis semanas al corazón de la gran jungla. Nos convertimos en los primeros pueblos occidentales que estudiaron los tramos superiores del río Mandai, el mundo santo de los espíritus de los cazadores y el lugar donde incluso hoy pocos de los Ibans se atreven a ir. Este fue el comienzo del pasatiempo de Borneo para toda la vida, que me ha llevado repetidamente a la parte indonesia de la isla. Pero regresé a Saravak por primera vez, y el camino fue, afortunadamente, más fácil.
Cuarenta minutos después de subir al bote, en la curva primero vimos a Ngems Ula, una casa de madera que se eleva en tocones temblorosos a dos metros sobre la jungla. Habiendo quitado los zapatos, nos subimos a una endeble plataforma de bambú, abarrotada de herramientas, cestas de mimbre y perros de caza.
Después de explicar que la mayoría de los hombres se habían ido al funeral, Eric me presentó a la esposa del anciano, Siti Anak Isang, quien nos invitó a la ruai (la «calle principal» cubierta de la casa). Eric comenzó a desempacar la pequeña caja de provisiones que habíamos traído para compartir, y cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, vi a varias mujeres sentadas juntas tejiendo intrincadas esteras de bambú para dormir. Pero eran simples, me dijeron, en comparación con los diseños que hicieron aquí.
Las mujeres soñaban con los diseños que tejían en la tela ceremonial llamada «pua kumbu», le dijo Anak Isang a Siti.»Luego, el tejedor le preguntó al chamán si consideraba que su espíritu era lo suficientemente fuerte como para resistir a los poderosos demonios representados en la imagen».
Mujer tejiendo esteras de bambú para dormir (Mark Evley)
En el pasado, una gran tejedora se tatuó una monada en los brazos que le permitió estar a la altura incluso de los cazarrecompensas más famosos. Cuando la cabeza de un enemigo era llevada a la casa comunal, solo una de estas guerreras espirituales que sostenía un pua kumba podía recibirla. Pero los tiempos han cambiado, incluso aquí.
Las cosas están más tranquilas estos días, y por la tarde algunos de los hombres comenzaron a regresar desde el otro extremo del valle, donde estaban limpiando la tierra para nuevos arrozales. Julius, el hijo del mayor, acaba de regresar de la ciudad. Como muchos otros hombres, una flor de bunga terung ondeaba orgullosamente sobre sus hombros.
Un tatuador que conocí en Kuching llamado Boy Iban me contó sobre el resurgimiento de los tatuajes tradicionales cuando los jóvenes iban intentan «recordar de dónde vienen». No había tales preocupaciones aquí.
Fue entonces cuando uno de los hombres sacó una jarra de tuak (vino de arroz casero), y cuando la bebida turbia comenzó a dispersarse por el ruai, me nombraron mesero honorario. La magia negra es una amenaza constante en las comunidades tradicionales de Borneo, y la costumbre requería que yo, como forastero, tomara un pequeño sorbo de un vaso antes de servirlo a cada uno de los bebedores. Naturalmente, después de un par de rondas, Julius salió de la habitación privada del jefe con una tubería de madera dura de dos metros. Había disparado muchas veces antes con esas pipas, pero después de beber tuac a pequeños sorbos, me quedé tan asombrado como los demás cuando, entre un estruendoso aplauso, los dos primeros dardos dieron en el blanco y se clavaron en la pared.
Tatuajes manuales (Mark Evli)
Con el inicio de una noche en la jungla a lo largo de Ruai, las lámparas de aceite comenzaron a medir, y pequeños grupos se reunieron aquí y allá para sentarse y hablar, como lo hicieron las generaciones anteriores. Me sorprendió que tales momentos son vitales para la armonía de Longhaus, y que era el tipo de comunicación que nunca podría conservarse en su equivalente moderno, y no bajo el ruido blanco de la televisión por cable malasia. Me sentí privilegiado, sabiendo que pocos otros visitantes podrían experimentar esto.
Finalmente, desde el apartamento del jefe (siempre en el centro de la casa) había una voz de Eric, que gritó el equivalente iban de «¡Come y Geddit!». Como a menudo sucede en la vida, preparó suficiente comida para que amigos, vecinos y parientes pudieran unirse a nosotros y probar la carne de cerdo en la barbacoa (generalmente almacenada para vacaciones), blanqueadas de helecho y media docena de platos de marca, incluida la sopa de piernas de pollo, Lo cual era más sabroso de lo que podía imaginar. Con una jarra fresca Taok, pronunciamos un brindis en la forma tradicional de Ibanov, con tres largos gritos de «¡ooo h-Hah!»
«El primer grito es una invitación de espíritus, animales y antepasados del bosque», explicó Eric, «y el segundo es el llamado de antepasados y personas vivas en la larga larga. El tercer grito es para los espíritus que ya viven en Longhouse».
La alegre risa y las conversaciones ruidosas llegaron a la sombra, donde otro grupo de calaveras se asomó de debajo de las vigas de madera, como si nos recordara que la vida ya ha cambiado aquí. La realidad es que en la actualidad, muy pocos viajeros vienen en ULA, pero el turismo comunitario puede ser la única forma de mantener el orgullo de las viejas tradiciones y, a su vez, dar a los invitados la oportunidad de familiarizarse con el mundo, que está en el asedio de riqueza urbana y comodidad moderna.
Sin embargo, todavía hay esperanza. Si muestra a los jóvenes ibans inquietos de que los extraños muestran un interés genuino en su cultura y les da la oportunidad de recibir ingresos adicionales a expensas del turismo, entonces tales visitas pueden garantizar la preservación de su estilo de vida para las generaciones futuras. Mientras tanto, esta es una oportunidad para que los viajeros experimenten algo verdaderamente único. En la casa de Ngemah Ule, sentí el sabor de la vida real de Ibanov, que, espero, me esperará en 20 años.
Bat en el Parque Nacional Gunung Mulu
Los puntos principales del granero
1: Kuching
Una vez que hubo la residencia del Raja blanco, una familia inglesa, que recibió el reino de Saravak en 1841 como recompensa por la ayuda de Sultanate Brunei. Hoy es una caminata nocturna a lo largo de la orilla del río, una vista indescriptible romántica, así como una buena oportunidad para probar la comida de la calle o visitar la mezquita india (en la foto). Del 13 al 15 de julio de 2018, el Festival Mundial Mundial del Musivo Musical del Festival Musical Mundial (RWMF. NET) se llevará a cabo en Kuching.
2: Parque Nacional Gunung Mulu
El parque tiene la cámara cueva más grande del mundo: la cámara Saravak, según los rumores, es lo suficientemente grande como para estacionar 40 aviones Boeing 747, y millones de murciélagos que viven en una cueva de ciervos son solo un milagro de la naturaleza.
3: Parque Nacional Niah
Esta no es una gran cueva según los estándares de Saravak, sino un rico monumento arqueológico, lo que indica que una persona aquí vivía hace unos 40, 000 años.
4: Parque Nacional Bako
El Parque Nacional más antiguo de Saravak es quizás el mejor lugar de la región donde puedes ver monos increíbles, cebollas con grandes cebollas conocidas por la población local como «monos holandeses».
5: Reserva natural Semenggokh
Semenghokh fue fundada en 1975 como un refugio de animales y un centro de rehabilitación. Tuvo tanto éxito que sus bosques estaban completamente poblados por el orangután, lo que lo convierte en uno de los mejores lugares del mundo para fotografiar a estos primates salvajes.
6: Parque Nacional Batang-Ai
Batang-AI es parte de una reserva transfronteriza con un área de 10 mil metros cuadrados. KM, que se extiende desde Saravak a Kalimantan. La densa población de los Orangangs hace de este parque un lugar maravilloso para la vida silvestre, pero también es un paraíso para los amantes de las aves: entre innumerables tesoros de pájaros, ocho especies de aves de alto nosoría viven aquí.
Orangután femenino en la Reserva Semenghokh
Viaje
El autor viajó con Diethelm Travel (www. diethelmtravel. com; +60 32 161 1922) en una ruta individual de cuatro días, que incluye una transferencia de aeropuerto en Kuching (incluido el desayuno), visitando el Parque Nacional Bako y el Centro también como dos días en la casa de Ngemah Ulu (basado en dos personas).
Colocación
En Saravak (especialmente en Kuching) puede encontrar viviendas para cualquier presupuesto. Hay albergues de bajo costo para los retroceso, y al conocer el lenguaje malayo (o la ayuda de una guía), a menudo puede ponerse de acuerdo sobre una estadía durante la noche en las casas.
Ubicado al pie del Monte Santubong, la casa del pueblo (secret-collections. com/villagehouse) se encuentra un museo virtual de arte tribal de Saravak.
El elegante Hotel Boutik Boutique (Batikboutiquehotel. com) está perfectamente ubicado cerca del río en Kuching; La estadía del mochilero (+60 82 422 566) es un albergue presupuestario a dos pasos del bazar en el terraplén de Kuching.
