Tierra de los nómadas: Qinghai, China

Fue muy tentador, pero realmente, ¿qué haría con él?

«¡Vamos, compra!»- Llamado por el hombre, nuevamente mostrando a los maestros tibetanos, cosiendo enormes carpas ceremoniales. Enormes conchas de tela blanca de color azul con patrones geométricos yacían en las calles y colgaban de las cornisas.

Una pequeña carpa cuesta alrededor de 2000 yuanes (130 libras) y la más grande, hasta 40, 000 yuanes (2600 libras).

Le dije a mi nuevo conocimiento que, de hecho, ya tengo un apartamento y fui más allá a explorar esta parte ridícula de Sinin. A diferencia del resto de la ciudad, que es una cuadrícula moderna de ventanas de tiendas, torres y nuevos edificios elegantes, el distrito tibetano cerca de Jianguo Lu, estos son callejones sucios y destruyendo edificios llenos de nómadas, monjes y simplemente curiosos. Esto no es sorprendente: Sinin es la capital de la inagustable provincia occidental de Qinghai (pronunciada como «Qi n-Hai»), la región de válvulas exuberantes, prados y meseta de piedras de alta medida y hielo, ubicada al este de los desiertos de Xinjiang y las cadenas montañosas del Tíbet. La mitad de su población son los nómadas tibetanos, así como los musulmanes de Salara y Hui, los mongoles, los kazajos y el color del arco iris (la minoría mongol, que se considera un descendiente de uno de los generales de Genghis Khan y se encuentra solo adentro Qinghai). Una mezcla étnica tan peculiar crea en la ciudad y en toda la región el sentimiento de un país individual, incluso una era separada.

Fue fácil destacar a las minorías. Nómadas: mujeres con enormes cabezas trenzadas en trenzas, hombres con sombreros de piel de zorro, negociaron bienes. Y no solo las necesidades básicas para la tienda: hoy los nómadas ricos pueden comprar paneles solares y conectar radio, lámparas e incluso karaoke con ellos.

Los monjes budistas en sus amplias túnicas de Borgoña también negociaron, comprando todo: desde ruedas luminosas de oración hasta amuletos, coños con tabaco no pacalai, cuencos de latón y túnicas religiosas. Decidí unirme a ellos, examinando los estantes con cuentas e incienso. La vendedora tibetana fue amigable, como todos los demás que conocí, y tiene curiosidad, queriendo averiguar de dónde venía, de dónde aprendí el idioma chino, ¿cómo me gustó Sinin? Los viajeros son un fenómeno raro en esta región, que casi no se menciona en las guías. Al final, decidí comprar un paquete de fotos del Dalai Lama.

«No deberías tener problemas para llevarlos a Beijing», dijo el asistente.»Pero aun así & amp; Hellip», y ella envolvió las fotos en una bolsa opaca y la selló cuidadosamente con una cinta marrón. La imagen del Dalai Lama, accesible libremente en Qinghai, no está oficialmente aprobada en el propio Tíbet y está prohibida para exhibir el público.

De hecho, los tibetanos de Zinhai parecen tener más libertad que sus compatriotas en el Tíbet. El estadounidense Jamin York, que administra la compañía turística de aventuras en Qinghai, cree que esto se debe al hecho de que el gobierno tiene un poco de miedo a los grupos tibetanos de la región: bárter kham y ampo religioso.»Si el gobierno viniera y aplicara las mismas restricciones religiosas aquí que en Lhasa, habrían surgido problemas serios».

Pero lo que Zinhai hace tan especial para los budistas tibetanos es que el 14º Dalai Lama nació aquí. Y, sorprendentemente, su casa está abierta a los visitantes.

Un viaje a la casa en Takzer, un pequeño pueblo de casas de Adobe ubicadas a una hora de Sinin, pasó a través de los valles verdes profundos de los campos de la terraza, que ahora perforaba las estupas blancas coronadas con banderas de oración. Pasamos por las aldeas tibetanas con casas de patio de sentadillas, que casi se parecían a fortalezas medievales con sus altas paredes e impresionantes puertas. Mastín en cadenas dormidas al sol.

El líder del líder en el exilio es el más elegante en este pobre pueblo de agricultores, sus puertas de entrada están decoradas con kata blanca, una bufanda budista ceremonial. La puerta fue abierta por una anciana tibetana con dientes marrones y una coleta que colgaba casi hasta las rodillas. Ella dijo que era la esposa de la hermana mayor del hijo del Dalai Lama. El cuidador es el sobrino del Dalai Lama, Gonpo Gasha.

Todo el complejo fue reconstruido en la década de 1980, explicó Gonpo cuando fallecimos, como nos pareció, algunos tractores inapropiados estacionados en la entrada y un automóvil Xiali de chino hecho debajo de la hoja en el garaje. En la sala, donde, según la leyenda, nació el Dalai Lama, ahora hay un santuario. Dentro del retrato de su santidad, una rueda de oración pintada gigante gira.

En el patio trasero, subí la crujiente escalera de madera hacia un pequeño templo. Aquí, en la habitación lateral, frente al trono suave hay fotos del Dalai Lama.»Esta es solo la expectativa de su regreso», dijo Gonpo, sonriendo.

Qinghai no es solo la patria del líder espiritual del Tíbet, sino también la fuente de los tres ríos principales del país. Cinco mil años de la historia del país dependen de estas arterias de agua, sin ellas no habría China. Y el viaje a la fuente del segundo río más grande, el amarillo, que se llama cariñosamente la «Madre del país», se encuentra a solo unos días de Sinin.

A unos 60 km de la ciudad, el camino está cruzado por el pase de montaña de Sun Lun, una frontera histórica y cultural entre Big Tíbet y China. Desde aquí montamos en los prados extendidos, y las montañas nevadas eran visibles fuera del horizonte. La población es principalmente nómadas tibetanas.

Maduo, ubicado varios días de conducir hacia el sur, es una ciudad cutre a una altitud de aproximadamente 4300 m sobre el nivel del mar. Esta es una de las áreas más frías de Zinhai, la nieve puede ir incluso en verano. Pero fue de Maduo donde fuimos a los dos lagos gigantes de alta montaña de Ngorin y Gyaring, que alimentan el río amarillo con una longitud de 5500 km.

El camino tomó de cuatro a cinco horas en el Jeep. En el camino, los prados desiertos evocaron un sentimiento de soledad, que solo fue violado por rebaños de gacelas tibetanas y familias raras de nómadas que establecieron un campamento en tiendas de tiendas de lana de yak. Los ponis atados cerca no dejaron de sacudir las campanas atadas a su brida. Nos detuvimos en una de las viviendas y fuimos invitados por dentro.

La tienda era limpia y simple: en el centro había un horno, ahogándose con estiércol seco de Jacob y alrededor de ella, macetas con harina de cebada y aceite. Los cofres y bolsas de madera bellamente pintados del cabello de Yak se quedaron atrás, en los que se almacenaron cosas valiosas de la familia.

«Los tibetanos son muy hospitalarios, y los nómadas tibetanos lo son aún más», dice Jamin. «La etiqueta es simple: nunca muestres tu dedo, te hagas bajo y no las banderas de oración, no toques las imágenes budistas».

Después del té, bajamos a los lagos, donde solo la grieta del hielo y el ruido del agua apresurada violaron el silencio. Era impresionante, y era casi imposible imaginar que estos espacios de agua azul fría, que se extienden casi hasta el horizonte, nutren el río, que se convierte en limo contaminado en miles de kilómetros al este. Alrededor de los lagos hay estupas de piedra en ruinas, manchadas con banderas de oración y piedras llenas de piedras (oraciones). Los lagos son sagrados para los tibetanos y, a pesar de su lejanía, atraen a muchos peregrinos.

Pero los turistas, como me parecía, eran un poco: el agua brillaba frente a mí, mis compañeros y nadie más.

Tal vez pensé, hay otra razón más práctica por la que en las guías tan pocas páginas están dedicadas a esta tierra mágica: simplemente no saben cómo expresarla con palabras.

Nota

Cómo conseguir y qué hacer

Varios vuelos de Beijing y Shanghai se realizan en Sinin Daily; Hay muchas aerolíneas internas en China. Sinin se encuentra en la ruta ferroviaria de Pekín/Shanghai – Lhasa, y varios trenes con vagones para dormir para hojas de sinín todos los días de ambas ciudades.

A pesar de la presencia de una red extensa y económica de rutas de bus Intercity, la mejor manera de moverse es alquilar un automóvil con un conductor para poder detenerse donde lo desee. Para viajes de un día, puede negociar con un taxista.< Span> Quizás pensé, hay otra razón más práctica por la que en las guías tan pocas páginas se dedican a esta tierra mágica: simplemente no saben cómo expresarla con palabras.