Tierra de los gigantes: naturaleza salvaje de Gayan

Era como una cuna genérica de un depredador de la película «Alien». A una altitud de al menos diez metros entre el árbol alto del Mora y la masa de enredaderas y la altura de bind, se suspendió una red de hilos sedosos.

Al principio parecía sin vida, pero cauteloso y esperando. Luego los vimos: cientos de arañas, expandiendo sus rascacielos y alimentándose de presas frescas. Cuando nuestra guía Wally metió un palo en la web, docenas de arañas salieron corriendo del empuje, dispersas.

«Es mejor no acercarse demasiado», nos aconsejó sin ninguna necesidad.»Son muy pequeños, pero no quieres que sean demasiado para ti». Personalmente, no quería que cayeran sobre mí, y atravesé cuidadosamente, tal vez la red más grande del mundo.

Reuniones cercanas con la vida silvestre

En la jungla de Gayana, una de las últimas fronteras de turismo de aventuras casi no investigadas en América del Sur, podemos esperar reuniones tan cercanas y terribles. En el país, en términos del tamaño del continente casi igual de Gran Bretaña, la población de menos de un millón de personas vive a lo largo de una franja costera estrecha y en las orillas de los ríos, que a menudo son la forma más práctica de llegar a la remota asentamientos en las profundidades del país. El resto del territorio, más del 80%, está cubierto de bosques ecuatoriales que parecen un océano verde interminable del aire, rápidamente corriendo a las fronteras de Brasil y Venezuela.

Nuestra reunión con una red de seis historias ocurrió en el Ivokram: la reserva de bosques tropicales en el corazón de Gayana, donde se encuentra el Centro Internacional de Investigación y Protección de la Naturaleza. Las muchas de las criaturas más grandes y mortales viven aquí, que pasan la mayor parte de su tiempo, perdón, mordiéndose y comiéndose y todo lo que se interpone en el camino.

Por lo tanto, es muy importante tener un buen conductor y un Príncipe Valdike excelentemente llamado, también conocido como biólogo residente, que es el más adecuado para este propósito. Para un paseo por el bosque, vino con un palo de metal para enganchar.»Esto es algo así como un receptor de serpiente», explicó, «y es conveniente levantar grandes insectos con él».

«Este es un tipo muy malvado».

La primera criatura que plantó en su palo fue una hormiga, un par de centímetros de largo.»Este es un tipo muy malvado», dijo.»Te agarra con sus mandíesis, se aferra y golpea con un aguijón». Se llaman Pools Ants, porque el dolor que causan es similar a una bala, y para las personas alérgicas a las picaduras de insectos, el resultado final será aproximadamente el mismo.

Al regresar al centro de investigación, un grupo de edificios de madera con techo de paja a orillas del río, Wally enumeró todas las riquezas de plumas y peludos de Iwokrama. Entre ellos se encuentran el águila y la serpiente más grandes de Sudamérica, el felino más grande de América, el pez de agua dulce más grande del mundo, la nutria y la víbora. Por no hablar del murciélago chupador de sangre más grande del continente. El bosque, del tamaño aproximado de Trinidad, aparentemente figura en el Libro Guinness de los Récords Mundiales para animales.

Esa noche, algunos de ellos se hicieron sentir cuando dormimos bajo mosquiteros. Todo comenzó con un gemido bajo, como un viento lejano que subía y bajaba. Luego se convirtió en un aullido sobrenatural de un alma en pena que me puso los pelos de punta. Me imaginé un grupo enojado de Tyrannosaurus Rex y en la oscuridad susurré asustado a mi compañero Jeff.»Probablemente sean solo monos, ve a dormir», dijo. Tenía razón: la cacofonía era una colonia de monos aulladores disfrutando de un refrigerio a medianoche.

. Ten por seguro que te espera una gran sorpresa

Al día siguiente, Wally nos llevó a escalar Turtle Mountain, un montículo no tan bien llamado de solo 300 m de altura, pero a pesar de que son menos de cinco kilómetros hasta la cima y de regreso, el sendero discurre a través de densos matorrales de flora y fauna exótica.“Lo más importante es tener en cuenta dónde están todas las partes de tu cuerpo en todo momento”, advierte Wally: no te apoyes contra los árboles sin comprobar si hay insectos, ni poses para fotografías sin asegurarte de que no haya una serpiente al acecho. en el follaje muerto. También hemos aprendido a no pisar los troncos de los árboles caídos, poniendo los pies en alto para las víboras que puedan estar del otro lado (el truco es pisar un tronco, revisar el suelo debajo de él y luego alejarse de él).

Como resultado, no encontramos nada más peligroso que una columna de hormigas cortadoras de hojas y una mariposa morfo revoloteando entre reptiles rastreros gigantes con alas azul medianoche. También nos detuvimos para admirar al verdadero señor del bosque: el árbol de mora. Wally estimó que medía más de 30 m, tenía 50 años y tenía un aura casi espiritual.

Al subir a la cima, encontramos que Turtle Mountain estaba rodeada por un océano de bosque ondulado que se extendía hasta horizontes distantes. A lo lejos, una masa gris impenetrable de lluvia barría las cimas planas de las montañas en la frontera con Venezuela, y el susurro del viento en los árboles alrededor aumentaba la ilusión del mar bañando la costa solitaria.

En el calor del mediodía, la mayor parte de la naturaleza salvaje permaneció escondida, pero escuchamos constante charlar de monos y gritos agudos de macacos rojos y verdes; Durante un viaje a lo largo del río, Ryaba de regreso al campamento en la superficie dio la presencia de Kaymans negros.

Tres «t

Más tarde, Wally explicó que la investigación y el desarrollo en Ivokram se concentran en tres «T»: tala, turismo y capacitación.»Básicamente, estamos buscando formas de operar bosques sin su destrucción. Es como un experimento gigante en un laboratorio vivo, y si esto no funciona aquí, no trabajará en ningún lado».

Los beneficiarios de un enfoque tan iluminado son aproximadamente 4 mil indios indígenas que viven en comunidades alrededor de la reserva. Nuestra siguiente parada fue una visita a una de ellas: acumulaciones de viviendas de adobe llamadas Surama, en la que viven 240 personas de la tribu Makushi que vive debido a la agricultura, la caza y la pesca en el borde del bosque.

Jeff y yo estábamos esperando, y nuestros dueños prepararon comida en la casa de descanso, una sencilla casa de madera con habitaciones y un lavabo. Estas eran personas suaves y hospitalarias con seria cortesía y hermosos rasgos faciales, lo que refleja su origen asiático.

La población permanece estable

La mujer que nos preparó el almuerzo de verduras y frutas dijo que estaban preocupados por la pérdida de la juventud, que abandona la aldea para continuar la educación y el trabajo. Sin embargo, la población permanece estable gracias a dos o tres nacimientos por año.

Los niños estudian en la escuela primaria financiada por UNICEF, y esto no puede dejar de regocijarse. En una habitación dividida por particiones, chicas increíblemente hermosas en túnicas de azafrán y niños con elegantes camisas blancas y pantalones cortos oscuros escuchan atentamente a los maestros. La capacitación aquí es alegre, que es el póster en el muro de la clase, que establece que el objetivo es «crear un entorno educativo en el que los ideales y valores humanos estén en primer lugar». Existe la sensación de que tal comportamiento es natural para los habitantes de Makushi. Aprendieron inglés, usaron ropa moderna, pero las tradiciones de respeto mutuo y cortesía en relación con los invitados siguen siendo fuertes.

No hay necesidad de decir que hacen buenas guías y compañeros. Un agricultor llamado Milner y su amigo Francis fueron nuestros guías durante una campaña al campamento del río, donde tuvimos que pasar la noche. El campamento no era más que una cabaña de paja abierta con hamacas en la orilla de un pequeño río marrón y otra cabaña más pequeña para cocinar sobre un fuego abierto.

Cuando los propietarios nos dieron la cena de arroz y frijoles, ya estaba oscuro, y comimos una hoguera agrietada bajo el coro nocturno de ranas croándose, gritos de pájaros exóticos y ritantos misteriosos. Las luciérnagas brillaban brillantemente entre los árboles, el cielo estaba salpicado de estrellas, y el lado oscuro de la luna estaba claramente delineado en forma de un borde luminoso sobre una media luna fantasmal, como una linterna de papel en un cuento de hadas.

A la mañana siguiente, todavía estaba oscuro cuando salimos de nuestras muñecas con una red de mosquitos y salimos a nadar a lo largo del río Burro-Burro en una canoa. El aire estaba inmóvil, nos deslizamos silenciosamente entre las costas cubiertas de follaje grueso, con la esperanza de ver nutrias o tapir de río gigantes, alimentando en el bosque. Solo vimos una torre sentada en una rama, y ​​las chozas de invierno parpadearon sobre el agua, como pequeños combatientes, pero la calma del río y el bosque en la mañana permanecieron con nosotros durante mucho tiempo.

Más tarde en el aeropuerto, notamos un hecho raro: los turistas. Andrew Love y Jane Anderson de Londres vinieron a visitar a su amigo trabajando en el Proyecto de Ingeniería VSO en su Letham, no lejos de la frontera con Brasil, y parece que realmente les gustó.»Todo resultó ser mucho más simple de lo que pensábamos», dice Jane.»No sabíamos qué esperar. Este es un buen lugar para los amantes de la aventura, pero puedes prescindir de ellos». Andrew estuvo de acuerdo: «Si quieres, puedes trabajar duro, pero esto no es necesario. Esta es una jungla con buenas condiciones para los visitantes».

Podría hacer una campaña de tres días a través del bosque hasta la cascada de Kaiter, las atracciones naturales más grandes del país, pero elegí una opción más fácil: un vuelo en un avión de diez salones, que rueda y se apresura, abriendo una mirada emocionante a la más alta. cascada en el mundo con una gota. La altura de la cascada es de 226 m, es casi cinco veces más alta que Niagarsky y, en pleno curso, estalla 130 mil litros de agua por segundo del río Potaro, convirtiéndose en una nube de niebla y aerosol.

En solo unos minutos, puede llegar desde el camino de tierra hasta el primero de varias plataformas de visualización con vista a la cascada, donde los ojos caen a la cascada que se alzan debajo, y el estómago los sigue. Este es un acantilado, desde el cual es impresionante, lo que no impide que los visitantes ignoren las señales de advertencia y se posen en su borde.

La escala de todo lo que hace Gayan puede inspirar humildad incluso para el viajero más experimentado. Las cascadas épicas, los árboles gigantes y la enorme web son un país verdaderamente ultra circular, casi no tocado por viajeros tan pequeños como yo.