Tesoros ocultos de Camboya

Mi corazón se hundió tan rápido como el sol salió sobre el Angkor-Vat. El amanecer fue, por supuesto, sensacional. Encendió el gran complejo del Templo, así como un milenio, cuando su creador, el rey del Suryavara II, estaba cerca. Sin embargo, el caos completo reinó a mi alrededor.

Además de cientos de visitantes corriendo alrededor de las preciosas ruinas del Angkor-Watu del siglo XII, mi placer de visitar el templo fue iluminado por una multitud ruidosa, arrojando piedras a la famosa piscina reflectante y una ráfaga de brotes de cámaras al estilo de los paparazzi. El día comenzó con un embotellamiento de los autobuses parados al parachoques.

Por extraño que parezca, en la cena, los visitantes son transportados en ferry durante 8 km de regreso a Siemreep para que puedan almorzar en sus hoteles, dejando a los restaurantes locales de Angkor bastante adecuados llenos de empleados que se quejan amargamente. Luego, con el inicio de la noche, miles de personas nuevamente se apresuran al Templo de Bakheng para disfrutar del atardecer.

En el turismo camboyano, Angkor-Vat domina. En 2008, un millón de turistas lo visitarán, y para 2010, según los pronósticos, su número aumentará a tres millones. Pero para muchos, Angkor (junto con Phnom Penet) será la única parada en Camboya, parte de un recorrido más amplio por el sudeste asiático. El turismo camboyano está floreciendo, pero los pobres rurales del país no sienten un beneficio económico.

En el camino de los descubrimientos

Planeaba ir a la esquina noreste de Camboya raramente visitada para familiarizarme con un nuevo proyecto diseñado para contribuir al desarrollo del turismo sostenible y aumentar los ingresos de los segmentos más pobres de la población del país.

El Proyecto Mekong Discovery Trail se centra en una sección de 200 kilómetros de comunidades fluviales en provincias remotas de Kraty y Stung-Treng, ubicada cerca del sur de Laos. El proyecto, desarrollado por la organización no gubernamental holandesa, la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas (NOT) y el Ministerio de Turismo de Camboya, contribuye al desarrollo de la infraestructura de la región, que permite a los turistas aceptar. Para que los viajeros se familiaricen con la vida en Meccan en las aldeas tradicionales de Khmer, se crean hoteles. Además, se realizan guías en inglés, se anuncian productos locales de comida y artesanía, se desarrollan rutas de pie y bicicletas, incluida una ambiciosa ruta de bicicleta de montaña de 190 kilómetros. Teniendo en cuenta que el 40-50% de la población de la región vive menos de $ 1 (50 peniques) por día, «el proyecto es vital para combatir la pobreza y garantizar el desarrollo sostenible de la región», dijo Anna Macael (Anne, una de sus coordinadores. -Marie Makela).

Este camino también es parte del último intento de salvar a uno de los mamíferos más raros del sudeste asiático: el Dolphin Iravadi del río. En un informe reciente preparado por orden de WWF, su población en Meccan se estima en 71 individuos. Si el nuevo camino tiene éxito y atrae a los visitantes a la búsqueda de delfines, puede esperar que esto sirva como un incentivo para su población y, por lo tanto, para preservar la población local.

Sin embargo, antes de ver la aleta espinal, tuve que cruzar casi toda la Camboya para llegar al nuevo proyecto en Kraty.

Al igual que muchos otros turistas, conduje a Camboya desde Tailandia, después de haber llegado al autobús a Semreap. Por su posición, el Simureap se asemeja a la ciudad de los mineros de oro de California, regocijando el auge. Partiendo de la rutina circundante, se sorprende a primera vista. Con un afluente de dinero de un Angkor vecino en las calles, se agregó generosidad al espectáculo. Hay centros de spa, centros comerciales e incluso campos de golf, así como la elección de hoteles con columnas ostentables, fuentes y falsos bajorrelieves, como en los templos antiguos cercanos.

Tumba de la tumba – Mekong

A pesar de los problemas asociados con la creciente popularidad de Angkor, disfruté de una estadía de dos días en este lugar. Habiendo hecho un poco de esfuerzo y eligiendo el tiempo de manera competente, puede abordar de manera más responsable la inspección de las ruinas y dividir el combustible de la aventura con el explorador Henri, que experimentó, revelando los templos de Angkor en 1860.

Mi amigo y yo alquilamos bicicletas y fuimos a las templos más remotos antes de la llegada de los autobuses. El evento más llamativo para mí fue una visita en la relativamente soledad del templo que fue sorprendentemente confuso en la jungla del templo (el famoso tumba), construido por el rey Jaywarman VII en honor a su madre. Las paredes del templo, inclinadas bajo las raíces de los árboles, están apoyadas por los patios, llenos de fragmentos caídos de bases con inscripciones en sánscrito y estatuas sin cabeza de Bodhisatv. Incluso Angkor-Vat y atracciones tan populares como Bayon se volvieron felizmente tolerables cuando se devastaron a la hora del almuerzo.

Sin embargo, unos días después me sentí aliviado de viajar lejos de multitudes locas con la esperanza de ver la cara más auténtica de Camboya. Primero, conduje un día al este hasta la capital de Phnom Peny, donde finalmente vi al poderoso Mekong. Luego, mi ruta corrió después de 340 km al noreste, en la ciudad de Krashie, donde comienza el camino de Mekong Discovery Trail.

La sofisticación de Semreap pronto dio paso a la simplicidad rural cuando nuestro autobús con un impulso mecánico cabalgaba a lo largo de la llanura de inundación Mekong hacia Kraty. Los carnes de paja fijos se alzaban sobre los campos secos desmoronados en anticipación de la lluvia; Los campesinos araron los campos en el polvoriento búfalo, cuidaban los cultivos de plátano o se apilaban en forma de campana, parecían correas. La región sufrió mucho del régimen de Khmer rojo (1975-79), pero si desechas las cicatrices de las memorias, la única evidencia de Armagedón, arreglada el piso entonces, son las templos nuevos con serpientes de siete cabezas como decoración, todos eran Restaurados después de que fueron restaurados después de que los Jhmers rojos los saquearon o destruyeron.

En busca de delfines de río

El camión es una ciudad que no entenderá de inmediato. El importante puerto de carga del río, una vez importante, durante un dominio francés sin gloria de 90 años, ahora está inmerso en entumecimiento tropical. Pero me gustó. Caminé por su terraplén cubierto de baches, sombreados por árboles diptericarios, vi la puesta de sol sobre una pequeña mecación y llegué al festival con un algodón ubicado al lado de mi hotel en la orilla del río. Los monjes con túnicas naranjas en grandes cantidades llegaron aquí para honrar el recuerdo de la vida recientemente pasada del monje principal Kraty. Sin embargo, todo no era tan solemne: desfiles, barbacoa, ferias y música del templo melódico sonaron hasta la noche.

A la mañana siguiente (los monjes aún celebrados), primero fui en busca de delfines de río. Los mekongs en forma de whack son una población aislada de delfines Iravaddi, cuya apariencia se reduce rápidamente en todo el sudeste asiático. En la estación seca, estas criaturas flotantes lentamente permanecen en su lugar en nueve piscinas de aguas profundas ubicadas en una sección de 200 kilómetros de Mekong desde Kraty hasta noreste a Laos. Al amanecer, tomé una motocicleta para mirarlos en la cuenca de la campa, ubicada a 16 km al norte de Kraty.

«¡Allí!»- Llamado el barquero, azotando con remos una superficie sedosa: «psot». Traducido de Khmersky Psot significa «delfín». También transmite onimatopoéticamente el bisot abreviado, que es publicado por Dolphins Irrawaddy durante la superficie. Primero, aparecen sus bulbos, luego las aletas dorsales y, finalmente, las colas, después de lo cual desaparecen para jugar a las aguas y buscar.

Verlos es un asunto tranquilo: sin travesuras al estilo Flipper. Estas son criaturas elegantes y tímidas. Acercamos el bote y se alejan flotando. Pero, ¿por qué deberían confiar en la gente? En el pasado conflictivo reciente de Camboya, fueron masacrados por su grasa y por tiro al blanco en grandes cantidades. Actualmente, la pesca accidental con redes de enmalle, la contaminación de los ríos, el agotamiento de los suministros de alimentos y la alta mortalidad de los jóvenes están saliendo a la luz.

«Quedan tan pocos que no orientamos el sendero alrededor de los delfines en caso de que desaparecieran», dijo Daniel de Gruiter, miembro del personal del proyecto de la OMT que ayudó a crear el sendero.»Pero si aparece el turismo, podría cambiar la forma de vida local y ayudar a salvar a los delfines al cambiar a los pescadores para que trabajen en el turismo», continuó.

dulces delicias

Mi barquero en Campi era un ex pescador; el salario de 4 libras esterlinas que le pagué era mucho más de lo que habría ganado en un día de pesca. Pero no son solo los delfines, dice Daniel, los que están destinados a los viajeros que buscan experimentar todos los aspectos de la vida del Mekong.

Para empezar, probé uno de los paseos en bicicleta sugeridos por Daniel, un paseo tranquilo de 14 kilómetros alrededor de Koh Trong, una isla boscosa exuberante en el Mekong, desde donde vi un pueblo flotante flotando en una balsa de jacintos de agua. Sin embargo, su siguiente propuesta fue más ambiciosa.

Hice un recorrido nocturno desde Krati para explorar las comunidades del río Khmer y los templos dispersos a lo largo de la orilla occidental del Mekong. Al alquilar un scooter de 125 cc, primero conduje hasta el bullicioso mercado matutino de Krati para comprar fruta y crolon, deliciosos tubos de bambú que contienen arroz glutinoso al vapor y coco. Me comí este dulce mientras cruzaba el Mekong en un ferry al sur de Krati.

Fue un día liberador de viaje. Partí armado con solo un mapa aproximado, la palabra jemer para «ferry» y una advertencia de no perder el cambio para pasar la noche en Vodthanak.

Todo el día conduje hacia el norte por una carretera bordeada de cocoteros, cruzando desvencijados puentes colgantes de madera sobre los afluentes del Mekong. Pasé pueblos pintorescos con vallas de zarzo imponentes y graneros; en algunos de ellos, toda la población se ocupaba de trillar mazorcas de maíz color yema de huevo. Gritos de «¡Hola, extranjero!» se escuchaban por todos lados, y multitudes de curiosos se reunían cuando me detenía para comprar plátanos fritos o beber cócteles de frutas con hielo picado con un olor acre a durián. Recordaba los atascos de tráfico de Angkor cada vez que adelantaba manadas de búfalos de agua.

En los numerosos templos budistas coloridos que visité a lo largo del camino, utilizaron artificialmente muestras de arte del templo hindú, que refleja las raíces indias generales del budismo camboyano de Theravad. Frente a uno de estos templos, ubicados cerca del pueblo de Sobu, había feroces demonios azules con colmillos volcados que podrían dejar desde las páginas de Ramayana. El folklore juega un papel igualmente importante en las creencias locales, que pronto me convencí, visitando la impresionante pagoda de 100 columnas (Wat Sarsar Mouy Rouy).

«Entonces, dices.» «Me resumí, tratando de seguir el ritmo de Somnang, uno de los monjes Vata,» que Thon, el monje del siglo XVI, se convirtió mágicamente en un cocodrilo, se tragó accidentalmente a su maestro durante una pelea con ¿Otro cocodrilo, convertido en una montaña de cocodrilo y luego se comió a la princesa local para vengar la muerte de su maestro? «

«Sí, así es como», respondió Somnang.»Las cenizas de la princesa Varac Kkick fueron enterradas aquí, donde se construyó nuestro templo». Seguí su mirada cuando señaló la torpe Stupa dorada instalada en la base de rosa de gritos. Ella era tan pretenciosa como su cuento de hadas sobre el cocodrilo.

Los monjes de Croacodile resultaron ser excelentes maestros.

Acordaron proporcionar viviendas en el marco del «sendero» del proyecto, y me convertí en su primer invitado.

Pasé una noche atmosférica en el monasterio, uno de los más grandes de Camboya. Somnang me pasó a lo largo de una alta pagoda de color amarillo mostaza, dentro de la cual, con un techo ricamente decorado que representa la historia del budismo, las serpientes dibujadas se deslizan a través de las columnas. Afuera, un techo inclinado de los azulejos rojos es apoyado por 116 columnas, bajo las cuales, según la mitología local, las almas de las criadas reales que se suicidaron después de la muerte de la princesa Varac Pecheac Rest. El templo fue restaurado en 1997 después de la destrucción de los jemers rojos.

Buda en color neón

Lo que faltaba en mi viaje eran caminatas por el río. Además de los barcos de carga, hay pocos barcos de pasajeros al norte de Krait. Debido a la estación seca, tampoco pude encontrar un solo recipiente que salga al norte del tumor. Sin embargo, me enteré del restaurador, que derribó el bote del río, y realizó un viaje de 140 kilómetros en taxi al norte, a Stung-Treng, una ciudad aún más gris en la orilla del río, ubicada en la confluencia de la confluencia de la confluencia de Río de Octo y Mekong.

A la mañana siguiente, dividiendo el costo de alquilar una embarcación con dos trabajadores humanitarios alemanes, me metí en una canoa motora y fui en un viaje de cuatro horas a la frontera con Laos. Ni siquiera podía imaginar un viaje más sorprendente.

El río fluye a lo largo de la caótica saliva de los canales, pasando entre miles de islas, arena poco profunda y bosques inundados. Son parte de la importante tierra de bobble de agua, repleto de cormoranes, invernal y cigüeña. A veces, silbamos con silbatos a lo largo de las canaletas con aguas blancas, obligando a nuestra prohibición de navegador a luchar contra un timón. De lo contrario, fue un viaje tranquilo, más allá de los pueblos costeros con jardines ordenados y pescadores que pescaban peces plateados.

Pasé esta noche un tiro de piedra de Laos, en el pueblo de Ous Svay. Varias familias de esta aldea, que contienen 900 personas involucradas en la agricultura natural, abrieron sus puertas a los visitantes.

Una vez más, en el marco de la nueva iniciativa, los anfitriones que participan en ella se dejan el 70% de la tarifa de residencia, y el resto se destina a proyectos en el pueblo. Me establecí con el Sr. Chipsim y su familia en una espaciosa casa en pilas con un santuario budista extravagante, iluminado por Neon Light.

La regla de Ruga

Los invitados pueden salir a caminar con una guía para ver pájaros o aprender más sobre los bosques, pero solo tuve tiempo para explorar los caminos de Suva Ohva, bordeados por árboles de anacardos y mangos. Pero lo que realmente me intrigó fueron historias sobre la vida en el Red Khmer.

En 1999, el pueblo sintió la influencia del régimen anterior; Durante una caminata con un traductor local, conocí a la abuela de 83 años Pen Sin.»Con Red Khmers, fue muy malo aquí», me dijo.»Trabajamos de mañana a noche en una taza de arroz por día, y esto nunca fue suficiente». Se dio unas palmaditas en su estómago.»Si nos quejamos, habríamos desaparecido para siempre».

Más tarde, después de la cena, el Sr. Chipsim dijo que durante el reinado del Red Khmer, perdió a seis miembros de su familia. Su esposa perdió 12 personas. Pasé la noche en sudor, escuchando las garras de los geckons y cayendo mangos, rompiendo en techos de hojalata. Era hora de que el amanecer dejara esta esquina mágica del sudeste asiático.

En conclusión, fuimos al refugio a la cuenca con delfines en Anlung Cheutel, ubicado en la frontera de Camboya y Laos. En el silencio sereno, varios delfines brillantes formaron anillos concéntricos, divergiendo a lo largo de la superficie de Mekong. De repente, el comportamiento indecente los asustó. Cuatro monjes nativos aparecieron en bragas naranjas, que salpicaron y chilló sobre una tubería interna gigante.

El navegante y yo nos reímos, comenzó el motor y se dirigió a Laos.

El autor viajó solo. Se puede encontrar información más detallada sobre la ruta en el sitio web de Mekong Discovery Trail

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