Mi corazón se hundió tan rápido como el sol salió sobre el Angkor-Vat. El amanecer fue, por supuesto, sensacional. Encendió el gran complejo del Templo, así como un milenio, cuando su creador, el rey del Suryavara II, estaba cerca. Sin embargo, el caos completo reinó a mi alrededor.
Además de cientos de visitantes corriendo alrededor de las preciosas ruinas del Angkor-Watu del siglo XII, mi placer de visitar el templo fue iluminado por una multitud ruidosa, arrojando piedras a la famosa piscina reflectante y una ráfaga de brotes de cámaras al estilo de los paparazzi. El día comenzó con un embotellamiento de los autobuses parados al parachoques.
Por extraño que parezca, en la cena, los visitantes son transportados en ferry durante 8 km de regreso a Siemreep para que puedan almorzar en sus hoteles, dejando a los restaurantes locales de Angkor bastante adecuados llenos de empleados que se quejan amargamente. Luego, con el inicio de la noche, miles de personas nuevamente se apresuran al Templo de Bakheng para disfrutar del atardecer.
En el turismo camboyano, Angkor-Vat domina. En 2008, un millón de turistas lo visitarán, y para 2010, según los pronósticos, su número aumentará a tres millones. Pero para muchos, Angkor (junto con Phnom Penet) será la única parada en Camboya, parte de un recorrido más amplio por el sudeste asiático. El turismo camboyano está floreciendo, pero los pobres rurales del país no sienten un beneficio económico.
En el camino de los descubrimientos
Planeaba ir a la esquina noreste de Camboya raramente visitada para familiarizarme con un nuevo proyecto diseñado para estimular el turismo sostenible y aumentar los ingresos de los segmentos más pobres de la población del país.
El Proyecto Mekong Discovery Trail se centra en una sección de 200 kilómetros de comunidades fluviales en provincias remotas de Kraty y Stung-Treng, ubicada cerca del sur de Laos. El proyecto, desarrollado por la organización no gubernamental holandesa, la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas (NOT) y el Ministerio de Turismo de Camboya, contribuye al desarrollo de la infraestructura de la región, que permite a los turistas aceptar. Para que los viajeros se familiaricen con la vida en Meccan en las aldeas tradicionales de Khmer, se crean hoteles. Además, se realizan guías en inglés, se anuncian productos locales de comida y artesanía, se desarrollan rutas de pie y bicicletas, incluida una ambiciosa ruta de bicicleta de montaña de 190 kilómetros. Teniendo en cuenta que el 40-50% de la población de la región vive menos de $ 1 (50 peniques) por día, «el proyecto es vital para combatir la pobreza y garantizar el desarrollo sostenible de la región», dijo Anna Macael (Anne, una de sus coordinadores. -Marie Makela).
Este sendero también es parte del último esfuerzo para salvar a uno de los mamíferos más raros del sudeste asiático, el delfín del río Irrawaddy. Un informe reciente encargado por WWF estimó su población en el Mekong en 71 individuos. Si el nuevo sendero resulta exitoso y atrae a los visitantes a buscar delfines, se espera que esto sirva como un incentivo para su población y, por lo tanto, para la conservación de la población local.
Sin embargo, antes de ver la aleta dorsal, tuve que atravesar casi todo Camboya para llegar al nuevo proyecto en Krati.
Como muchos otros turistas, entré a Camboya desde Tailandia en autobús a Siem Reap. En su posición, Siem Reap se asemeja a una ciudad de California de mineros de oro que se regocijan en el auge. Destacándose de la rutina circundante, llama la atención a primera vista. Con la afluencia de dinero de la vecina Angkor en las calles, la generosidad se sumó a la ostentación. Hay balnearios, centros comerciales e incluso campos de golf, así como una asombrosa selección de hoteles con ostentosas fachadas columnares, fuentes y falsos bajorrelieves, como en los templos antiguos cercanos.
Tomb Raider-Mekong
A pesar de los problemas asociados con la creciente popularidad de Angkor, disfruté mucho de mi estadía de dos días en este lugar. Con un poco de esfuerzo y un buen momento, uno puede explorar las ruinas de manera más responsable y compartir con el explorador Henri Mouho el sentido de la aventura que experimentó cuando redescubrió los templos de Angkor en 1860.
Mi amigo y yo alquilamos bicicletas y fuimos a los templos más remotos antes de que llegaran los autobuses. Lo más destacado para mí fue visitar, en relativa soledad, el sorprendentemente enredado templo selvático de Ta Prohm (famoso por la película Tomb Raider), construido por el rey Jayavarman VII en honor a su madre. Las paredes del templo, hundidas bajo las raíces de los árboles, están llenas de patios llenos de fragmentos caídos de bajorrelieves con inscripciones en sánscrito y estatuas de bodhisattvas sin cabeza. Incluso Angkor Wat y lugares de interés como el Bayon se volvieron felizmente soportables cuando estaban vacíos a la hora del almuerzo.
Sin embargo, unos días más tarde me sentí aliviado de viajar lejos de las multitudes frenéticas con la esperanza de ver una cara más auténtica de Camboya. Primero, conduje un día hacia el este hasta la capital Phnom Penh, donde finalmente vi el poderoso Mekong. Luego mi ruta recorrió 340 km hacia el noreste, hasta la ciudad de Kratie, donde comienza el Mekong Discovery Trail.
La sofisticación de Semreap pronto dio paso a la simplicidad rural cuando nuestro autobús con un impulso mecánico corrió a lo largo de la llanura de inundación Mekong hacia Kraty. Los carnes de paja fijos se alzaban sobre los campos secos desmoronados en anticipación de la lluvia; Los campesinos araron los campos en el polvoriento búfalo, cuidaban los cultivos de plátano o se apilaban en forma de campana, parecían correas. La región sufrió mucho del régimen de Khmer rojo (1975-79), pero si desechas las cicatrices de las memorias, la única evidencia de Armagedón, arreglada el piso entonces, son las templos nuevos con serpientes de siete cabezas como decoración, todos eran Restaurados después de que fueron restaurados después de que los Jhmers rojos los saquearon o destruyeron.
En busca de delfines de río
El camión es una ciudad que no entenderá de inmediato. El importante puerto de carga del río, una vez importante, durante un dominio francés sin gloria de 90 años, ahora está inmerso en entumecimiento tropical. Pero me gustó. Caminé por su terraplén cubierto de baches, sombreados por árboles diptericarios, vi la puesta de sol sobre una pequeña mecación y llegué al festival con un algodón ubicado al lado de mi hotel en la orilla del río. Los monjes con túnicas naranjas en grandes cantidades llegaron aquí para honrar el recuerdo de la vida recientemente pasada del monje principal Kraty. Sin embargo, todo no era tan solemne: desfiles, barbacoa, ferias y música del templo melódico sonaron hasta la noche.
A la mañana siguiente (los monjes aún celebrados), primero fui en busca de delfines de río. Los mekongs en forma de whack son una población aislada de delfines Iravaddi, cuya apariencia se reduce rápidamente en todo el sudeste asiático. En la estación seca, estas criaturas flotantes lentamente permanecen en su lugar en nueve piscinas de aguas profundas ubicadas en una sección de 200 kilómetros de Mekong desde Kraty hasta noreste a Laos. Al amanecer, tomé una motocicleta para mirarlos en la cuenca de la campa, ubicada a 16 km al norte de Kraty.
«¡Allí!»- Llamado el barquero, azotando con remos una superficie sedosa: «psot». Traducido de Khmersky Psot significa «delfín». También transmite onimatopoéticamente el bisot abreviado, que es publicado por Dolphins Irrawaddy durante la superficie. Primero, aparecen sus bulbos, luego las aletas dorsales y, finalmente, las colas, después de lo cual desaparecen para jugar a las aguas y buscar.
La observación de ellos es algo tranquilo: no hay salidas al estilo de Flipper. Estas son criaturas elegantes y tímidas. Empujamos el bote más cerca y flotan más. Pero, ¿por qué deberían confiar en las personas? En el reciente conflicto del pasado, Camboya los exterminó por el bien de la grasa y por disparar a los objetivos en grandes cantidades. Actualmente, los choques aleatorios, la contaminación de los ríos, el agotamiento de los suministros de alimentos y la alta mortalidad de los cachorros se destacan.
«Hay tan pocos que no orientamos el camino alrededor de los delfines en caso de su desaparición», explicó Daniel de Groiter, un empleado del proyecto Yunwo, que ayudó a crear el camino.»Pero si aparece el turismo, esto puede cambiar el estilo de vida local y ayudar a salvar a los delfines transfiriendo a los pescadores a trabajar en el campo del turismo», continuó.
Dulces manjares
Mi barquero en Campa era un ex pescador; Una tarifa de 4 libras que le pagué era mucho más de lo que ganaría un día en la pesca. Pero no solo los delfines, dice Daniel, están destinados a los viajeros que desean familiarizarse con todos los aspectos de la vida de Mekong.
Al principio, probé uno de los pícaros de bicicletas propuestos por el Daniel, un ligero viaje de 14 kilómetros alrededor de Koch Trong, cubierto con un magnífico bosque de la isla en MeCong, desde donde vi un pueblo flotante que se balanceaba sobre una balsa de jacintos de agua. . Sin embargo, su próxima propuesta fue más ambiciosa.
Fui a una gira nocturna desde Kraty para explorar las comunidades del río Khmer y los templos dispersos a lo largo de la costa occidental de Meclon. Habiendo alquilado un scooter de 125 cc, conduje por primera vez al mercado de la mañana animado para comprar frutas y un murmullo: deliciosos tubos de bambú que contienen arroz adhesivo al vapor y coco. Comí este dulce regalo durante un cruce a través de una mecada en un ferry ubicado al sur de Kraty.
Fue un día de liberación del viaje. Salí de la carretera, armado solo con un mapa difícil, la palabra jemer «vapor» y una advertencia de no perderse el giro por la noche en la ciudad de Vodthanak.
Todo el día cabalgué hacia el norte a lo largo de la carretera sentada con palmeras de coco, cruzando los inestables puentes suspendidos de madera arrojados a través de los afluentes de Mekong. Conduje pueblos pintorescos con imponentes vajillas y graneros; En algunos de ellos, todos los habitantes estaban ocupados con las mazas de maíz del color de la yema de huevo. En todas partes donde conducía, había gritos de «¡Hola, un extranjero!», Y multitudes de curiosos se reunieron cuando me detuve para comprar plátanos fritos o beber un cóctel de frutas de hielo triturado con un olor picante de durian. Recordé los atascos de Angkor cada vez que superaba los rebaños de búfalo de agua.
En los numerosos templos budistas coloridos que visité a lo largo del camino, utilizaron artificialmente muestras de arte del templo hindú, que refleja las raíces indias generales del budismo camboyano de Theravada. Frente a uno de estos templos, ubicados cerca del pueblo de Sobu, había feroces demonios azules con colmillos volcados que podrían dejar desde las páginas de Ramayana. El folklore juega un papel igualmente importante en las creencias locales, que pronto me convencí, visitando la impresionante pagoda de 100 columnas (Wat Sarsar Mouy Rouy).
«Entonces, dices.» «Me resumí, tratando de seguir el ritmo de Somnang, uno de los monjes Vata,» que Thon, el monje del siglo XVI, se convirtió mágicamente en un cocodrilo, se tragó accidentalmente a su maestro durante una pelea con ¿Otro cocodrilo, convertido en una montaña de cocodrilo y luego se comió a la princesa local para vengar la muerte de su maestro? «
«Sí, así es como», respondió Somnang.»Las cenizas de la princesa Varac Kkick fueron enterradas aquí, donde se construyó nuestro templo». Seguí su mirada cuando señaló la torpe Stupa dorada instalada en la base de rosa de gritos. Ella era tan pretenciosa como su cuento de hadas sobre el cocodrilo.
Los monjes de Croacodile resultaron ser excelentes maestros.
Acordaron proporcionar viviendas en el marco del «sendero» del proyecto, y me convertí en su primer invitado.
Pasé una noche atmosférica en el monasterio, uno de los más grandes de Camboya. Somnang me pasó a lo largo de una alta pagoda de color amarillo mostaza, dentro de la cual, con un techo ricamente decorado que representa la historia del budismo, las serpientes dibujadas se deslizan a través de las columnas. Afuera, un techo inclinado de los azulejos rojos es apoyado por 116 columnas, bajo las cuales, según la mitología local, las almas de las criadas reales que se suicidaron después de la muerte de la princesa Varac Pecheac Rest. El templo fue restaurado en 1997 después de la destrucción de los jemers rojos.
Buda en color neón
Lo que faltaba en mi viaje eran caminatas por el río. Además de los barcos de carga, hay pocos barcos de pasajeros al norte de Krait. Debido a la estación seca, tampoco pude encontrar un solo recipiente que salga al norte del tumor. Sin embargo, me enteré del restaurador, que derribó el bote del río, y realizó un viaje de 140 kilómetros en taxi al norte, a Stung-Treng, una ciudad aún más gris en la orilla del río, ubicada en la confluencia de la confluencia de la confluencia de Río de Octo y Mekong.
A la mañana siguiente, dividiendo el costo de alquilar una embarcación con dos trabajadores humanitarios alemanes, me metí en una canoa motora y fui en un viaje de cuatro horas a la frontera con Laos. Ni siquiera podía imaginar un viaje más sorprendente.
El río fluye a lo largo de la caótica saliva de los canales, pasando entre miles de islas, arena poco profunda y bosques inundados. Son parte de la importante tierra de bobble de agua, repleto de cormoranes, invernal y cigüeña. A veces, silbamos con silbatos a lo largo de las canaletas con aguas blancas, obligando a nuestra prohibición de navegador a luchar contra un timón. De lo contrario, fue un viaje tranquilo, más allá de los pueblos costeros con jardines ordenados y pescadores que pescaban peces plateados.
Pasé esta noche un tiro de piedra de Laos, en el pueblo de Ous Svay. Varias familias de esta aldea, que contienen 900 personas involucradas en la agricultura natural, abrieron sus puertas a los visitantes.
Y nuevamente, gracias a la nueva iniciativa, los propietarios que participan en ella se dejan el 70% de la tarifa de residencia, y el resto se destina a proyectos en la aldea. Me establecí con el Sr. Chipsim y su familia en una espaciosa casa en pilas con un santuario budista extravagante, iluminado por Neon Light.
La regla de Ruga
Los invitados pueden salir a caminar con una guía para ver pájaros o aprender más sobre los bosques, pero solo tuve tiempo para explorar los caminos de Suva Ohva, bordeados por árboles de anacardos y mangos. Pero lo que realmente me intrigó fueron historias sobre la vida en el Red Khmer.
En 1999, el pueblo sintió la influencia del régimen anterior; Durante una caminata con un traductor local, conocí a la abuela de 83 años Pen Sin.»Con Red Khmers, fue muy malo aquí», me dijo.»Trabajamos de mañana a noche en una taza de arroz por día, y esto nunca fue suficiente». Se dio unas palmaditas en su estómago.»Si nos quejamos, habríamos desaparecido para siempre».
Más tarde, después de la cena, el Sr. Chipsim dijo que durante el reinado del Red Khmer, perdió a seis miembros de su familia. Su esposa perdió 12 personas. Pasé la noche en sudor, escuchando las garras de los geckons y cayendo mangos, rompiendo en techos de hojalata. Era hora de que el amanecer dejara esta esquina mágica del sudeste asiático.
En conclusión, fuimos al refugio a la cuenca con delfines en Anlung Cheutel, ubicado en la frontera de Camboya y Laos. En el silencio sereno, varios delfines brillantes formaron anillos concéntricos, divergiendo a lo largo de la superficie de Mekong. De repente, el comportamiento indecente los asustó. Cuatro monjes nativos aparecieron en bragas naranjas, que salpicaron y chilló sobre una tubería interna gigante.
El navegante y yo nos reímos, comenzó el motor y se dirigió a Laos.
El autor viajó solo. Se puede encontrar información más detallada sobre la ruta en el sitio web de Mekong Discovery Trail
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