Tailandia: Reunión con tribus de montaña durante una campaña en el norte del país

En la cabaña en los zancos estaba oscuro, olía a humo y chile. Debajo de la cerda gris chupaba una docena o más lechones. La escalera del cañón con las muescas conducía a una habitación con paredes de bambú, donde cuatro de nosotros dormiremos en astillas de coco cubiertas con una red de mosquitos. Nuestra amante de la NA-MA, encorvada sobre la olla, dotó a los invitados con sonrisas desconcertadas, cortando vegetales y arroz a Varya para la comida posterior.

Era Pha Mon, el pueblo de Lahu de piel roja. Esta fue la primera parada en la noche en una dura campaña de tres días en las montañas boscosas y los asentamientos tribales del extremo noroeste de Tailandia, que se convirtió en el punto central de nuestra estadía en esta región.

Por acuerdo entre la Compañía y los propietarios, nuestro grupo se distribuyó a diferentes acuerdos. La idea era que nuestra visita al Pha Mon sea amigable con el medio ambiente y aporta ingresos a la comunidad en el espíritu de un intercambio cultural mutuamente insistente: en una palabra, turismo basado en la comunidad (TCC).

El concepto de TCC es seductor: podemos satisfacer nuestra sed de viajes emocionantes sin experimentar remordimiento de la comprensión de que nuestros viajes distantes a las regiones más pobres del mundo se benefician no solo para nosotros, sino también para nuestros propietarios. Pero, ¿cómo funcionan estos proyectos en la práctica? Vine al norte de Tailandia para asegurarme de esto.

Trabajo Social

Grill para residentes locales: en el pueblo de Khlooo Phon prepara a Chile para los invitados (Martin Saymington)

Freing de los residentes locales: en el pueblo de Khloyo, el teléfono prepara a Chile para los invitados (Martin Simington)

Nuestro viaje comenzó en Chiangrad, la provincia más septentrional de Tailandia, donde mi primer dueño fue el entusiasta infatigable Pragueza Chermuego, apodado Johan. Me conoció en su residencia Akha Mud House Mae Salong en el pueblo de Hloyo, ubicado en una cresta remota pero de fácil acceso, a una hora de la ciudad de Chiangrai.

Johan, como descubrí pronto, tiene una grasa en el estómago correspondiente a la pasta de chile, que su hermana Phon Tolla con una mano de mortero. Con los ojos ardientes, me dijo: «Somos la gente de Akha, y la preservación de los principios tradicionales de Akha no es una mirada hacia atrás. Por el contrario. Esta es la clave del futuro de nuestra juventud. Verá. .. «

Johana aún no ha cumplido treinta años, y construyó su casa de huéspedes en el sitio que obtuvo de sus padres, al estilo de la tribu de estilo Akha, usando arcilla y cáscara de arroz entre los marcos de bambú. En un polvoriento patio de ladrillo, el patio rojo, los columpios de madera gigantes estaban dominados por el festival anual de la Akha «Para la relajación de las mujeres, después de que el chamán los habría ungido», dijo Johan, saltando atléticamente sobre este diseño, mientras que el fondo continuaba golpeándolo. Más tarde, cuando nos sentamos en una plataforma de vides de bambú rota y observamos el sol hundiéndose en colinas oscuras, el fondo nos trajo tazones de bambú con patas (carne de cerdo picada con chile) con cebolla de forma afilada y rapsidia de los delicios de olor dulce de Ajá con cúrcuma, jengibre y misteriosos hongos obtenidos en el bosque.

En Khlayo, el TOS no se limita solo al alojamiento familiar. Aprendí que después de las lecciones, los niños actúan como guías que dirigen tailandeses y farangs (extranjeros, inmigrantes de Europa) en la aldea. Nos dirigimos a los habitantes en sus chozas sobre zancos, por ejemplo, a una anciana llamada APA, que teje un collar de un mijo y recolectando escobas para hacer cepillos.»Todo es por naturaleza, sin plástico», dijo simplemente.

Johan me llevó a las «puertas de espíritus» ceremoniales, protegidas por las figuras humanas talladas, que son parte del sistema animista de las creencias de Akha, «el corazón del cual nosotros, personas de Akha, somos». Los católicos y los evangelistas han estado luchando durante mucho tiempo por las almas de las tribus de montaña de Tailandia, y el propio Johan es un adherente a los primeros.»Las faranges están perplejas porque las personas se adhieren a las creencias cristianas y tribales simultáneamente, pero no vemos ninguna contradicción en esto», dice.

Al día siguiente, me reuní con una p’archam delgada y enérgica del pueblo vecino de Suan Pa para dar un paseo por el bosque por las colinas de Doy Tung. Agitando el machete con la longitud de la mano, despejó la maleza en el camino a lo largo del arroyo, mientras subimos la cascada hirviente de Hui Say Khao. En algunos lugares nos detuvimos para que P’archai nos mostrara el conocimiento tradicional de la jungla: atrapó camarones de agua dulce con sus propias manos y rasgó las hojas que se usan para cauterizar las heridas.

P’archai me dijo que este bosque es el segundo bosque, en algunos lugares un replantado. Durante las últimas décadas, la región ha sobrevivido a la destreza como resultado de la agricultura subseral y las cosas y las aterradoras consecuencias del cultivo del opio. Estos dos desastres causaron daño social y ambiental destructivo. Sin embargo, gracias al apoyo y la motivación financiera de la «abuela real» fallecida, soy un anticuado, que estaba en los orígenes del «Proyecto de Desarrollo Doy Tung», los bosques y las alternativas viables al opio aparecieron en el vasto territorio.»Este proyecto se ha convertido en un salvador de muchas comunidades, incluida la nuestra», dice el líder Suan Pa.

Nuestra caminata inversa pasó por los arbustos de Arábica bajo los rayos del sol, bajo la portada de los árboles. Como resultado, nos encontramos en la cooperativa pública del proyecto, donde los frijoles se clasifican, fríen y empacan, y también están involucrados en la producción artesanal, como el tejido y la cerámica. Luego, en las tiendas, los visitantes se les ofrecen bienes, y el dinero se envía directamente a las cooperativas comunales.

En las colinas

Monjes errantes del monasterio del bosque (Martin Saymington)

Monjes errantes del monasterio del bosque (Martin Saymington)

Phona Dishes en el pueblo de Khayo (Martin Saymington)

Phona Dishes en Khloyo (Martin Simington)

El monje procesa metal (Martin Simington)

El monje procesa metal (Martin Simington)

Pero si los proyectos en la provincia de Chiangrai fueron un refrigerio para la TCC para nosotros, entonces el plato principal para mí fue un viaje a las tribus de montaña del norte de Tailandia, ubicada más al oeste, cerca de la frontera birmana. Pero, ¿qué tan ético puede haber campañas para las tribus de montaña hoy? Numerosas agencias locales en la ciudad más grande del norte de Tailandia, Chiangmae, anuncian campañas de la jungla con «experiencia cultural» en pueblos étnicos falsos con tiendas de recuerdos y sesiones de fotos escenificadas.

En algunas excursiones, puedes mirar a las mujeres «de tamaño larga» que llaman así, como si estuvieran en los habitantes del zoológico. Estos representantes del grupo étnico de PA Dawng, nativos de Birmania, desde la infancia, eliminan, alargando su cuello con espirales de latón.

Es por eso que decidí hacer un viaje junto con los especialistas en viajes ecológicos G Adventures, titulares del Premio a la THALAND DESPERANCE en 2019 y su unidad de planeterra sin fines de lucro. Tuvimos que pasar la noche en cada uno de los tres pueblos de las tribus de montaña y aprender un poco sobre la vida tradicional. Como el representante de Planeterra dijo Jamie Sviting: «Nuestro principio principal es que el turismo debería traer ingresos a las comunidades receptores que constituyen su propio dinero, lo que significa que no tienen que contar con los folletos del estado tailandés, si, por ejemplo,, por ejemplo,, por ejemplo,, por ejemplo, Su cosecha no tendrá éxito para ensamblar. Los locales establecen restricciones a las que los invitados deben adherirse «.

El jefe de nuestra campaña, y una guía que proporciona interacción bilateral, fue el anfol sipyrior, conocido como Pon. Comenzamos desde el camino, ubicado tres horas en un minibus al noroeste de Chiangma, y ​​Poom logró obtener bastones de bambú para cada una de sus salas. Hubo 14 de nosotros de 20 a 60 años, casi todas las faranges. Partimos, primero en matorrales de bambú, luego más en bosques y arroyos de teca, convirtiéndonos en arroyos pedregosos, ya que era febrero, en medio de la estación seca.

El sendero salió en el área abierta y abrió la vista de las montañas verdes de Birmania, dorada con una altura a la distancia neblina. Pasamos el pequeño monasterio del bosque budista, rodeamos las laderas de secas, limpiadas por el rastrojo de arroz a los sonidos del trino y haciendo clic en los insectos. Mientras caminábamos, Pon nos contó sobre tribus de montaña y sus lazos culturales en la frontera con Birmania y Laos, así como lazos más distantes con China y el Tíbet. El propio Pon es un shan étnico, que había crecido en mayo, Hong duerme en la frontera con Birmania, desde donde su familia fue salvada de la persecución.

Cuando condujimos hasta el Pha Mon durante la primera noche, Pon dijo que en el pasado Red Lahu cazó en el bosque para monos, ladrando ciervos y cerdos salvajes, y ahora viven principalmente debido a la producción de arroz. Y, imaginándome a la anfitriona, mientras ella preparaba comida en su cocina humeante, dijo: «El arroz no es solo un producto. Tiene un profundo simbolismo como un regalo que debe ser respetado y que debe compartirse».

El asentamiento no está completamente divorciado del mundo moderno: scooters e incluso camionetas corren por caminos rocosos aquí. Varias cabañas tienen antenas satelitales y televisores que operan desde baterías de automóviles. Hay una escuela primaria con un techo de hojalata, una pequeña tienda y un templo budista en ruinas, al lado de la cual hay un chamán, que conoce la medicina tradicional y la sabiduría animista. Los intentos de reunirse con este último no tuvieron éxito, ya que él estaba fuera, pero conocí a un anciano con un mosquete de caza, casero hecho de una pieza de tubería con un trozo de garrapata como un trasero.

NA-MA me ayudó a comprender un poco lo que significa la organización de la residencia en el hogar para el pueblo de Lahu: «Si la cosecha no puede recolectar o los precios en la caída del mercado, no tenemos suficiente dinero. Ingresos. Además, nuestros hijos se familiarizan con los farangianos, y las faranges aprenden cómo vive Lahu «.