Tomó 14 horas, tres aviones y una noche sudorosa en un bungalow de playa, pero a las 8. 30 de la mañana local, en la parte delantera del exterior, colgando las piernas por la borda y rociando mis ojos, me sentí como un pelotón – Incluso si había una hora de la mañana en mi cabeza. Si no fuera por un grave peligro caer por la borda, bailaría.
Palavan, una provincia de la isla, ubicada en una hora de vuelo al suroeste de la capital filipina de Manila, tal vez no el lugar más simple, pero este es la mitad del significado del viaje. Prácticamente no hay otros viajeros. Cuando el conductor con el conductor del bote parpadeó entre las islas y los campos de perlas, las únicas señales de vida eran varios pescadores, arrojando una línea de pesca con un gancho a través de los lados de pequeños botes y pescados voladores de la nariz.
Inmersión a los barcos hundidos
A pesar del aullido del motor de salida, se sintió la paz. Y iba a ser aún mejor, cambiando el movimiento ruidoso del bote a un silencio uniforme y el murmullo de aire debajo de la superficie del mar.
Palavan es la isla principal de la provincia, pero comencé mi viaje entre la acumulación de islas llamado grupo kalamiano ubicado un poco al norte. Sus bahías y bahías parecían un refugio ideal para la flotilla de buques de guerra japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente para los japoneses, los estadounidenses aprendieron sobre esto y hundieron todos los barcos. Ahora, bajo la Cote D’Azur, esconde más de 15 barcos hundidos, la mayoría de los cuales están fácilmente disponibles para bucear.
No me he sumergido durante mucho tiempo y muy nervioso: tirar del traje de neopreno, puse mi pierna en la manga y pasé varios minutos incómodos, sacándola nuevamente. Thomas, mi instructor de buceo alemán, era lacónico.»¿Ya te has dentado?»Preguntó, claramente un poco preocupado. Sí, – le aseguré.»Genial. Así que ahora iremos al fondo». Después de recuperarme de un ataque de hiperventilación, que Thomas ignoró cortésmente, lentamente me llevó a través de una larga cuerda de una boya superficial a un azul. Cuando el mundo submarino me absorbió en sus brazos fríos, mis ansiedades disminuyeron.
Enormes grupos de pescado decepcionados mientras navegamos a lo largo del fuselaje oxidado del antiguo barco de carga de Kogyo Mara que se encontraba a una profundidad de ratones de pescado de 25 m. Y plátanos revoloteaba alrededor de las bloques de corales lunares, pegados a las cubiertas oxidadas y anti-aircraft armas de armas. Habiendo navegado hacia el puente y emergiendo del otro lado, vimos un agujero en la bodega, donde la bomba sacó el corazón del barco y lo envió al refugio de agua.
Cuando después de 40 minutos salimos a la superficie, Thomas era mucho más hablador. Hice una inmersión con él, y ahora éramos amigos.»Vine aquí para bucear aquí a estos barcos hundidos hace 15 años y nunca regresé a casa», dijo, bebiendo la estaca fría.»Mis amigos en Alemania me consideran loco, pero la mayoría de ellos nunca han estado aquí, este es el mejor buceo para los barcos hundidos en el mundo».
Nadando a través de la melaza
Después del almuerzo, nos sumergimos de nuevo, pero ya no en el mar. En la isla vecina de las coronas a lo largo de las inestables escaleras y con cilindros en la parte posterior, llegamos al lago Barracuda, un lugar turquesa ideal escondido entre las rocas de piedra caliza.
A medida que descendíamos lentamente a sus profundidades, mi traje de neopreno comenzó a calentarse.(Y no, no tuve un mal funcionamiento en el trabajo de la vejiga).
Al principio fue como una estadía en un baño caliente, simplemente increíble. Luego se intensificó el calor y la visión cerrada. El agua era pegajosa, pegajosa, como la ectoplasma de los «cazadores de fantasmas». Luego, cuando el calor se volvió insoportable, mis piernas cayeron en agua fría.
Aquí, a una profundidad de aproximadamente 20 m, una capa de pases de agua volcánica caliente, simplemente lo pasamos y nos dejamos en el otro lado. Era una sensación extraña. Nadamos por un metro o dos, atacamos nuestras cabezas a través de una capa de moco y luego nadamos suavemente más, nuestras piernas en el calor, nuestra cabeza en frialdad.
Thomas me mostró una cueva que desapareció en negro, en algún lugar había un océano. Pequeños peces nadan desde el mar abierto aquí, pero la mayoría de ellos mueren en aguas nebulosas, dejando el lago casi vacío. Sin embargo, algunos sobreviven y crecen hasta tamaños inimaginables. En algún lugar de estas profundidades fangosas, una barracuda gigante vive del lago Barraduda. Al menos, así es como dice la leyenda, que, afortunadamente, Thomas no me dijo hasta que volvimos a la luz del sol en la superficie.
Colección de la tribu
Habiendo sobrevivido a una posible reunión con la «polla móvil» Palavan, me encontré con un nuevo problema. Hace solo unas décadas, las tribus indígenas de este rincón lejano de Filipinas todavía practicaban sus cabezas y brujería. Muchos de ellos se han occidentalizado, pero no todos. Volé de Kalamana a la capital de Puerto Princees en la isla de Palawan, donde esperaba encontrarme cara a cara con una de estas tribus antiguas, y permanecer con vida para contarlo.
En una cena hecha de carne de cerdo frita y sopa agria de tamarindoy, mi guía Hosep me dijo algunas de las leyendas.»Si tuviéramos más tiempo, te llevaría a conocer a Tau’t Batu, pero necesitan llegar a ellos durante siete días. Son muy reverentes a las sardinas enlatadas: la salsa de tomate es utilizada por ellos como aire acondicionado».
No podía entender si estaba bromeando.
«Batak come gusanos y es un guerrero formidable», continuó.»Podemos visitarlos, solo están a unas pocas horas de caminar desde el camino».
A la mañana siguiente salimos a la carretera, armados con cigarrillos, café y dulces para esperar una bienvenida amistosa. Dejando el jeep al margen, pisoteamos por la ruta de lodo durante una hora, llegando gradualmente hacia el bosque tropical. Las mariposas revoloteaban en los arbustos y matorrales. Pasamos unas chozas de arcilla simples, los niños medias adornadas agitaron las manos y sonrieron de la puerta.
Un poco más allá, cruzamos varios ríos poco profundos. Rocié agua en mi cara, tratando de mantener el frío en condiciones de aumento del calor.
El pueblo de Batak era un conjunto de cabañas temblorosas con techos de aluminio corrugado, agrupado alrededor de una cancha de baloncesto improvisada. Lito, el jefe de la tribu, nos invitó a sentarnos en el piso de su cabaña. Tomó nuestra bolsa con regalos y los dividió entre ellos, siguiendo que cada familia recibiría su parte.
Hablamos de la vida en el pueblo
«Anteriormente, deambulamos por largas distancias, pero ahora estamos prohibidos por la ley sobre la protección de los bosques tropicales», explicó.»Todavía cazamos jabalíes y proteínas, recolectamos miel que vendemos para comprar arroz».
Le pregunté cómo matan jabalíes, animales conocidos por su locura.»Tomamos la pólvora de los fuegos artificiales y hacemos granadas de los tubos de bambú», explicó.»También cazamos con perros». Rafael, uno de los ancianos, me mostró su arco y flechas. No tuve tiempo de venir a mis sentidos, el arco estaba en mis manos, necesitaba demostrar mis habilidades de caza para ganar su respeto.
Mi primera flecha cayó desde el final del arco bajo la risa de las batallas. Después de haber decidido que irían mejor con la segunda flecha, tiré de la cuerda de arco hasta la parada, y ella se cayó. Rompí el arco del cazador principal. Para ocultar mi vergüenza, la tribu sugirió mostrarme su danza mensual de fertilidad.»En agradecimiento, puedes darles algo de dinero», dijo Josep. Al momento siguiente, noté que la mayoría de las mujeres caminan con senos desnudos. No sabía qué camino mirar.
Bajamos a la orilla del río, donde las mujeres instalaron el tambor de bambú más simple. Suena en el suelo y lo golpeó con palos, una de las mujeres mayores estableció el ritmo, y el resto la siguió, rechazando el ritmo. Dos niños más jóvenes demostraron bailes militares, saltando, dando vueltas y ondeando espadas artificiales, cuando los golpes del tambor se volvieron más intensamente. Luego se les pidió a las chicas que bailaran en topless. Uno de ellos estaba claramente avergonzado.
¿Es realmente un ritual antiguo?¿O un truco para obligar a los turistas a desembolsar en un seno desnudo? Todo esto parecía un poco escenificado, pero fue así. Yo era un extraño, y ahora era mediodía, no medianoche o luna llena.»Por lo general, toda la tribu está bailando, esta es una gran fiesta», explicó Josep. En su insistencia, tomé una foto junto a las mujeres. Afortunadamente, luego se ponen de nuevo la ropa.
La profundización subterránea
Siendo guardianes de bosques y montañas, Bataki conoce la isla mucho mejor que los colonos que llegaron aquí durante siglos. Encontraron un río subterráneo en la montaña de San Pablo mucho antes de que los espeleólogos australianos hicieran un mapa de sus aguas en la década de 1970. Se cree que este es el río subterráneo navegable más largo del mundo, y es la principal atracción turística del palaván.
Un viaje desde Puerto Princesa a través de toda la isla me llevó a Sabang: un pequeño lugar de sueño con chozas y barcos de pesca, donde se encuentra la entrada principal al río subterráneo. Habiendo bañado para lavar el polvo, subí a bordo del remolcador y nadé alrededor de la capa rocosa hasta la intención de arena. Una corta caminata de profundidad en la isla a lo largo del bosque tropical costero, donde los monos se rompieron en los árboles, me llevaron a una enorme laguna. Aquí me puse un casco y un chaleco salvavidas y subí al bote con una guía y una linterna manual que trabaja en enormes baterías de automóviles.
Lentamente navegamos a lo largo de la laguna hasta la entrada a la cueva con un techo bajo. No hay iluminación dentro de estos túneles de agua, y después de unos momentos ocurrió la oscuridad, y solo un círculo poco profundo de luz de la linterna era visible.
El aire estaba lleno de mosquitos que volaron hacia la nariz y hacia los ojos, lo que obligó a parpadear y toser. Las golondrinas se zambullieron y chirrieron sobre sus cabezas, atrapando insectos molestos en el ala.
Mi guía señaló extrañas estalactitas y estalagmitas: enormes bloques de raza marrón sucia, brillando con cuentas de cristal. Estas formaciones se dieron nombres: en los vórtices oscuros y las grietas de una de las rocas, apareció una sorprendente apariencia de Cristo, y un bloque de tres estalactitas brillantes se llamó la Santísima Trinidad.
Entramos en un pasillo masivo llamado Catedral. Es demasiado oscuro para las golondrinas, pero los murciélagos se sienten como en casa. A la luz de la antorcha en los bloques de piedra, las bandadas enteras se criticaban y jugaron. De repente, una bandada entera voló, chirrió y desapareció en la oscuridad. No pudimos seguirlos: la gente solo se atreve en los primeros 2 km del camino fangoso de 8 kilómetros del río.
Esa noche me detuve en Sabang, donde el Bungalo era el más simple, pero frito en la barbacoa de Fish-Jack y el helado San Miguel de la clase mundial. A la mañana siguiente, me desperté del ruido de las olas, chocando contra la arena. Fuera de la ventana, fuera de las palmeras del reloj, había una sección ideal de la playa. Y estaba absolutamente vacío.
