Seguimiento en Darjiling

La helada predada era helada y tranquila cuando nos paramos sobre una roca de ballena justo encima de la casa de trekking en Sandakphu y esperamos el amanecer. El horizonte estiró una cadena de crestas dientes de tigre, gradualmente más brillante, desde negro hasta azul plateado.

Kanchenjang, la tercera montaña más grande del mundo, no nos dio descanso desde nuestra llegada a Darjeling cinco días antes. Pero desde aquí se abrieron las opiniones del Pandim en forma de pirámide en Sikkim, se abrieron los picos fronterizos de Nepal y Tíbet: Lhoca, Macaly y Choi, que ocupan los cuartos, quinto y sexto lugar del mundo. Y, finalmente, al más alto de ellos, un pico conocido en nepalí como sagarmatha.

«Este es un lugar donde el coronel George Everest descubrió cuál de ellos está más cerca del cielo», susurró Tenzing, nuestro guía. Hmm, – pensé. Anteriormente habíamos tratado de averiguar cuál de ellos Everest, porque el Everest es el Everest. Pero a partir de aquí su pico parecía solo uno de muchos, y algunos parecían ser más altos.¿Era lo mismo con el geodesista general con barbudo de la India si realmente estaba parado en este lugar en 1856?

Era necesario creer más. Porque de repente el único pico distante se incendió. Por un momento vimos cómo los ejes de la luz dorada surgieron de su corona de hielo, y todo lo que estaba a su alrededor se sumergió en la sombra. Pronto, Kanchenjang y el resto de la cresta la siguieron, sus contornos se incendiaron en el orden de la altura creciente, y luego los tonos luminosos de color rosa y durazno fluyeron por sus caras nevadas. En los pocos minutos que se requirió para el Himalaya el día venidero, nos asfixian repetidamente. Tenzing dijo que la gente siempre está haciendo esto.

Raji Retiro

Sandakphu (3, 636 m) es el punto más alto de la cresta de Singalil, según el cual mi esposa Henny y yo hicimos un viaje a Darjing. Este es un camino clásico del Himalaya, a lo largo del cual han estado caminando desde Raja, y que puede pasar de diferentes maneras, dependiendo de lo difícil que desee hacerlo.

Elegimos una ruta de seis días con dos lados del triángulo. Comenzamos con el pueblo bajo de Mana Bhanjang, subimos la cresta cortada y la atravesamos hasta la hermana sur a lo largo de la frontera de la India con Nepal, luego giramos bruscamente hacia la derecha en Phalut y avanzó a lo largo de la frontera sur de Sikkim hasta la carretera. a Rimbik.

Nuestro viaje comenzó con un vuelo a Calcuta (en adelante Calcuta, por lo que la mayoría de los indios aún llaman a la capital de Bengala Occidental). Digo «con éxito» porque esta ciudad es una parte integral de Darjiling. Al ser hasta 1911 por la sede administrativa de la India colonial, Calcuta era una casa para miles de oficiales, funcionarios, comerciantes y sus memesiones, que no podían resistir el calor y la humedad del verano.

Por lo tanto, en 1835, los británicos concluyeron un acuerdo con Chogyal (monarca religioso y temporal) del Reino Independiente del Himalaya de Sikkim. Los británicos alquilaron el territorio en el sur del reino, donde los soldados de inteligencia tropezaron con el monasterio budista Dorje Ling, ubicado en el área con paisajes fascinantes y un clima moderado atractivo.

A cambio, Sikkim recibió protección británica de vecinos hostiles, como Gurkhi de Nepal.

A finales del siglo XIX. Se colocó un ferrocarril estrecho en las laderas de las colinas, a lo largo de las cuales un gran número de residentes británicos de Calcuta se elevaron a las nubes para el verano de Siliguri, ubicado al pie del Himalaya. Al mismo tiempo, se colocó una rutina estándar a través de las llanuras de Bengala Occidental. El tren postal Darjeeling Mail todavía camina a lo largo de esta línea, lo que deja a Calcuta todas las noches, para apresurarse por el camino de 13 horas a Siliguri en la noche.

En el compartimento de primer grado, un amigable Sr. Kuldip Chuudkhari, el dueño de un periódico en Nepalí, distribuido en todo Darjiling, se sentó con nosotros. El Sr. Chowdhari explicó: “La pregunta política que es extremadamente importante para comprender el caracol, es que esta región está incluida en el estado de Bengala Occidental solo gracias a los lazos británicos. Muchos de nuestros lectores que no son Bengals se esfuerzan por la creación de una Nuevo estado indio: Gorkhaland «.

Ah, Gorhaland. Sucedió que todos leemos la herencia de pérdidas, emocionante Roman Kiran Desai, cuya acción tiene lugar en Darjiling y que recibió el premio Buker 2006. Esta novela está dedicada a problemas políticos, pero al mismo tiempo transmite perfectamente la magia de Darjiling y debe incluirse en la lista de lecturas de cualquier viajero en el Himalaya oriental. Está claro que el tono de la historia no es demasiado benevolente hacia los británicos.

Hora de beber té

Nos despertamos entre las plantaciones de arroz, las palmeras y las plantaciones de piñas en el contexto de las montañas con champiñones, mientras montamos a lo largo de la llanura hasta el silicio. Desde aquí, en un jeep a través del río Tista, comenzamos una subida de tres horas a una altura de más de 2, 000 m en la ciudad de Darjing.

En la señal de carretera impudente, había una inscripción «conducir suavemente a través de mis turnos», a la que Dipak, nuestro conductor, con una sonrisa, comentó: «Desafortunadamente, esto es imposible. Después de los monzones, decimos que no hay bache en esto Road … ¡pero de hecho solo tenemos algún tipo de camino con nuestros baches! «

De hecho, el revestimiento no fue tan malo. Sobre todo, nos sorprendió cómo el Himalaya surgió de repente de la llanura, y casi no había estribaciones. Nos levantamos, primero a través de la jungla de bambú, árboles de quinina y plantas arrastrantes, mientras que los monos husmaban a lo largo de los bordes de la carretera. Después de aproximadamente 1000 m, la vegetación se separó y los arbustos bajos con tapas planas aparecieron en las colinas; Entre ellos, los pequeños puntos se movían lentamente: mujeres con canastas en la espalda, rompiendo las hojas brillantes de Camellia sinensis, té negro de alta calidad, que es un sinónimo de caracol.

Sin embargo, la primera mirada a Kanchenjang, una mirada burlona a través de las nubes, disparó nuestro apetito. Nos establecimos en el Hotel Windamere, construido al estilo de una plantación de té, donde los rituales de la era Raj (sándwiches con un pepino en la terraza, las chimeneas de carbón en las habitaciones) se observan cuidadosamente.

Pero aunque el mercado de nostalgia en la época colonial todavía existe, Darjiling se deshizo principalmente de la atmósfera de la estación de montaña. Actualmente, la mayoría de los visitantes de esta ciudad, donde viven 100 mil nepalianos que hablan Gurkh, Sherpsky y Sikkimi, son indios, a quienes se unieron refugiados tibetanos y comerciantes de Bengala que vinieron de las llanuras para ganar dinero en el mercado turístico.

El ferrocarril estrecho de un gauge ya no pasa a lo largo de toda la ruta desde Siliguri, aunque en una o dos secciones cortas, las pequeñas locomotoras diesel llevan niños a la escuela y viceversa. Además, cada mañana, un pequeño tren azul, uno de los originales reparados construidos en 1891, publica un grito penetrante y se dirige a un casi cobarde, llevando a los turistas en un corto viaje a Ghum, la estación más alta de la India. Por supuesto, saltamos sobre él, y fue muy divertido.

Presencia integral

Este alegre estado de ánimo contrasta sorprendentemente con el primer día de nuestra campaña cuando nos despertamos de una tormenta eléctrica y un aguacero similar a las escaleras celestiales. El final de octubre se considera el pico de la temporada de campaña: cielo seco y claro.»Esto no puede prometirse», dijo Tenzing en serio durante un viaje al Jeep al lugar de partida cuando vimos nubes negras surgiendo sobre Kanchenjang. Después del almuerzo, pasamos un tiempo en el aumento agotador y sucio en los matorrales primitivos de los árboles y las raíces cubiertas de musgo, y al mismo tiempo tratamos de no perder el tiempo.

Pero no valía la pena preocuparse. Poco después de nuestra llegada a la parte superior de la cresta de Shihar Lodge, las nubes se dispersaron en la ardiente confluencia de oro y cobre en el tuming de la nube. Y nuevamente, Kangenjang en todo su esplendor helado apareció ante nosotros en los rayos de la puesta de sol. Por la noche, cuando nos sentamos en un banco de madera debajo de un techo ahumado, se elevó el estado de ánimo de los rastreadores. Cenamos lentejas, verduras con curry y la cerveza Sikkim «golpeó», disfrutando de la barbacoa de carbono.

Ya mencioné que Kangenjang se sintió como una presencia todo pendiente. En los próximos días, tuvimos que comprender gradualmente cómo este enorme trueno de cinco puntos proyecta una poderosa espiritualidad. A veces, la montaña parecía una acumulación de icebergs a flote en el mar de nubes, en otros días parecía inexplicablemente formidable, como un sueño alarmante.

Todos los días caminábamos de cinco a ocho horas. Tenzing nos llevó detrás de él, y un par de porteros siguieron adelante con nuestras bolsas, que nos esperaban en la casa más cercana a nuestra parroquia.

El sendero era diverso. Caminamos a lo largo de los prados de alta medida, salpicados de amargura salvaje y huesos del yak, y luego descendimos periódicamente a los valles cubiertos de rododendros. Afortunadamente, no había más lluvia, aunque de vez en cuando los paisajes nevados del Himalaya desaparecieron bruscamente cuando el puño de la niebla cayó sobre nosotros.

En la mayor parte del camino, la antigua ruta, colocada a lo largo de las cimas de las crestas, es en realidad una frontera estatal entre India y Nepal. Desde el lado de Darjeling, este camino también es la frontera del Parque Nacional de Singalil. Esta reserva protege a los representantes de la fauna del Himalaya como el panda rojo, los osos negros asiáticos y los leopardos de la nube, aunque las reuniones con ellos son raras. Dado que esta es un área ambiental, la construcción de viviendas prácticamente no está permitida aquí, por lo que las tres casas en las que nos quedamos fueron construidas fuera del parque, a pocos metros de Nepal.

No hay entrada oficial al país, por lo que no necesita ni una visa nepali ni en Nepal Rupia. Sin embargo, las aldeas donde los campesinos se ganan la vida creciendo por trigo sarraceno, cardamomo y manzanas, recuerdan campañas en el área de Annapurna. Como regla general, las culturas hindúes y budistas se mezclan en ellas. Por ejemplo, en el pequeño Jobari, nos detuvimos para rendir homenaje al templo, donde quedaron las ofertas de Shiva y el dios de Zhozhyan Hanuman. Un poco más nos detuvimos en la corriente reservada para la rotación de la rueda de oración budista para siempre.

Por la noche, en Kali Pokhari, en el Chewang Logge, nos ofrecieron Momo de Yak Meat y Cerebelas Granulares de Preparación para el hogar. Recomiendo ambas delicias solo porque estoy convencido: todo debe probarse una vez. Tenzing voluntariamente tomó comida, asegurándonos que ambos serían un combustible útil para el próximo día siguiente de un ascenso genial en Sandakphu.

Fue en este aumento, incluso dentro de la visibilidad de Kanthenjangi, Tenzing, que tenía 26 años, al final nos dijo que cuando tenía nueve años, ella reclamó la vida de su padre. Fue arrancado del flanco oriental en la tormenta de nieve cuando estaba en una expedición con la policía fronteriza del Tíbet. Ya teníamos una idea de que tienen miedo de esta montaña, reverentemente la debemos y venerada como sagrada. En el caso de Tenzing, fue una veneración muy personal.

Se elevaron a Kanchenjang solo en 1955, dos años después del Everest; Incluso entonces, la banda británica de Joe Brown y George, por respeto a los sentimientos de los residentes locales, rechazó un tiro de piedra del Pico de Hielo, donde Lord Shiva se sienta en la meditación eterna.¿O tal vez por miedo? Por razones similares, el gobierno prohibió todos los ascensos al pico más alto de la montaña después de que en 1975 Sikkim se convirtió en parte de la India. Sin embargo, todavía se puede comprar permiso para escalarlo del lado de Nepal. Obviamente, incluso la santidad tiene su propio precio.

El más grande y creciente …

Para Sandakphu, constantemente buscamos ver el Everest. Después de Dawn Insight, sentimos que no podía resistir su atracción, especialmente porque la mayoría de las veces se escondió modestamente debajo de las almohadas de la nube.

Henny y yo recordamos que la última vez que vimos una montaña del lado tibetano en 1986, cuando viajamos en camiones chinos, cruzando la meseta entre Lhasa y Katmandú.(¿No tenemos suerte? En nuestro tiempo, tal viaje es imposible).»Ahora el Everest se ve 4 pies más alto», dijo Henny por alguna razón incomprensible.

Tenzing se unió voluntariamente a la discusión. Notamos que 25 años es una edad incluso para el tiempo geológico, cuando la losa tectónica india que creó el Himalaya como resultado del choque de la India con el continente euroasiático hace unos 40 millones de años, todavía se mueve hacia el norte a una velocidad de aproximadamente 15 cm. por año. Y el Everest se eleva a una velocidad de aproximadamente 5 cm por año. Entonces, un poco más de 4 pies (1. 2 m) en un cuarto de siglo …

Más sorprendentemente, con cálculos similares, resulta que desde la revelación de George Everest en 1856, la montaña subió más de 7, 5 m.

El descenso de la cresta era aún más genial que el ascenso el primer día. Pasamos a través de helechos similares a los árboles, un bambú gigante y matorrales de marihuana salvaje. En algunos lugares, los caminos a lo largo de los cuales puedes bajar se convirtieron en escaleras para poniiales de paquete que entregan carga a los asentamientos más remotos.

La última noche en la campaña se pasó en el pueblo más bajo y más cálido de Raman, ubicado en un valle fértil con una cebada dorada, jardines de albaricoque y sandías. Nos detuvimos en una casa al lado de un pequeño templo budista tibetano, desde la ventana de la cual eran visibles terribles deidades tántricas con cabezas abultadas, mirando en todas las direcciones.

Este era el único lugar donde estábamos solos, sin otros participantes en la campaña. El viejo generador de diesel en la casa se incendió incluso antes de cenar con lentejas y cerveza, y nuestra propia linterna murió la noche anterior. Por lo tanto, pasamos la noche, sentados en el balcón, observando la espesa oscuridad y adivinar, donde termina la luz en el valle de Sickim y comienzan las estrellas.

Monta un tren de juguete

Seguimiento del camino a lo largo de la legendaria línea de ferrocarril de Darjeling

Para los amantes de los ferrocarriles, Darjinging Mountain Railway, cariñosamente llamado «tren de juguete», tiene un atractivo insuperable. Esto se debe en parte a la magnífica naturaleza del Himalaya, y en parte con los ingeniosos logros de ingeniería del siglo XIX. El ferrocarril fue construido en 1879-1881. Y ahora tiene el estado del Patrimonio Mundial de la UNESCO. A pesar de que la longitud del ferrocarril es de solo 50 millas, en el camino de la nueva Jalpayguri (estación de Siliguri) en las llanuras de Bengala Occidental a Darjeling, supera una altura sorprendente de 7, 000 pies. El ancho de la pista es de solo dos pies, lo que permite que las líneas vayan a las montañas, superen los puentes y los túneles, ganando altura debido a la serie de bucles y reversa.

Desafortunadamente, hoy el tren no puede confiar como un medio para llegar a Darjiling. Cuando estuve allí, por ejemplo, una combinación de deslizamientos de tierra, bloqueos y otros problemas condujo al hecho de que solo unos pocos segmentos cortos del camino estaban actuando. Sin embargo, los motores diesel todavía están tirando de los vagones de la primera y segunda clase a lo largo de los caminos, que en algunos lugares comparten el camino con el transporte por carretera.

Además, se realiza una caminata turística desde Darjeling diariamente hasta Ghum, la estación de tren más alta de la India. Algunas de las locomotoras originales del siglo XIX fueron reparadas y repintadas en azul al estilo de «Thomas – Locomotora de vapor de tanque», y ellos, hinchando y ululando, se transportan a través de las aldeas, llevando una carga con cámaras al ritmo de la carrera. Un viaje de regreso de dos horas incluye una parada de diez minutos para la fotografía en un emocionante bucle de batasy y una parada de media hora en Ghuma, donde en un museo dedicado al ferrocarril hay varias fotografías impresionantes que se llevan durante la construcción.

Martin Saymington es periodist a-Freelance, autor del libro «Sagrado Gran Bretaña», así como una serie de guías, incluida la Guía DK de Portugal.

El autor viajó con Mountain Kingdoms en una ruta individual de 13 días, que incluía tres noches en Calcuta, una noche en el tren, tres noches en Darjiling y cinco noches en casas durante una campaña. El costo de un viaje similar es de 1, 945 libras con doble alojamiento, que incluye vivir en Calcuta, la mayoría de los tipos de alimentos, transferencia privada en jeeps, servicios de una guía, cargadores, tarifas para visitar parques nacionales, viajar en tren desde Calcuta y viajes aéreos , pero no vuelos internacionales.