Search de Songlainov: conocido por los caminos turísticos, la cultura del aborigen y la vida silvestre del norte de Australia

El polvo caliente rojo se arremolinó a nuestro alrededor. Durante dos horas había estado viajando en Sammy Wilson, un aborigen, cuyo nombre genérico era Uluru. Esto lo convirtió en uno de los propietarios tradicionales de la roca del mismo nombre, las atracciones más famosas de Australia, donde nos dirigíamos.

En el camino, nos detuvimos para admirar las flores de los desiertos, floreciendo después de las flores de la caricatura de lluvias no estacionales de una pasta de huevo, una cara de cerdo rosada brillante y un grville desierto de color naranja, de las cuales Sammy me mostró cómo chupar un dulce néctar.

En otra ocasión, recogió un yacoso-demonio espinoso, que vio, cruzando la carretera, y me dio en sus manos, y pasamos algún tiempo junto al embalse, donde los loros, el flequillo de cebra y el rosa sonó con la sed.

Sentado a la sombra y bocadillos, Sammy me mostró un libro sobre sus antepasados, en el que, entre otras cosas, había un mapa de viejas rutas peatonales. Decidí que ahora es el momento de hacerle una pregunta que posponía todo el tiempo.

«Entonces, ¿sigues usando Songlans?»

Hizo una pausa, masticó su sándwich y luego habló.»Todavía estamos conduciendo. Pero prefiero usar mi camioneta. Es mejor seguir el camino».

Flores de huevos a Pashot (Chris Moss)

Mi plan maestro era un mal funcionamiento. Vine al Territorio del Norte para descubrir los Mysterious Paths, sobre el que leí en el famoso libro «Songlines» de Bruce Chatvin, publicado hace 30 años. Se creía que estas rutas invisibles fueron creadas durante los sueños, la era en la que los «espíritus de los antepasados» caminaron por el suelo y le dieron nombres, y recordaron en los cantos de los australianos indígenas.

Chatwin presentó la idea de que el lenguaje humano podría surgir de los pueblos nómadas, incluidos los aborígenes australianos que cantaron el mundo.

«Me imagino las líneas de canciones que se extendieron a través de continentes y época», escribió Chatwin. En todas partes donde el pie de la persona puso un paso, dejó su canción, y [estos] caminos deberían volver a donde la primera persona gritó la estrofa inicial de la canción del mundo : «» «» ¡Soy! «».

Pero aquí Sammy, cuyo segundo nombre no es más que una palabra nativa que denota la atracción más conocida de los nativos de Australia, me dice que una línea de canciones es un viaje a su camioneta con aire acondicionado. No fue mi última sorpresa cuando fui por los pasos de Chatwin tres décadas después.

El Centro Rojo sigue siendo uno de los centros de los aborígenes de Australia. Pero hoy Uluru es el mismo epicentro del turismo global que la cultura de los aborígenes.

Uluru al atardecer (Chris Moss)

Aunque mis primeras impresiones de conocido con la legendaria Red Rock fueron inolvidables, también fueron profundamente occidentales. Comí pasteles deliciosamente con un canguro y vinos exquisitos, sentados en la cubierta superior del autobús, estacionado bastante cerca de Ulur para tomar excelentes fotos de atardecer.

Otra cena aún más elegante, probé en un restaurante en el aire fresco en la parte superior de una dunas de arena: la vista es más distante, pero con una ventaja en forma de un fantástico panorama del cielo nocturno.

Mientras estaba sentado en el dun, el australiano indígena mostró dónde se extendió un gran emú en la Vía Láctea, reforzando su historia con explosiones de DJ. Incluso mencionó a los pilotos, contando a los nativos la historia de siete hermanas presentadas en el cielo por un grupo estrella de la galaxia, pero la hora tardía y una atmósfera tranquila no tuvieron que cuestionar.

Durante una serie de cortos caminatas por la mañana alrededor de la fundación de Uluru Lahlan, una guía, que no es un residente local, me llevó a mirar las pinturas de cuevas y visitar un agua de riego. El primero, según él, fue utilizado por «ancianos para transmitir el conocimiento a las generaciones posteriores». Los habitantes indígenas de la tribu Ananga «sobrevivieron en un paisaje sem i-dodgoso debido a la conexión inextricable con la Tierra».

El pequeño estanque era sagrado, agregó, porque el agua era necesaria, y también porque atraía a los animales en los que los anangs podían cazar. Aunque los nativos tienen una profunda conexión espiritual con el suelo, también son muy utilitarios cuando se trata de la operación de sus recursos.

Uno de los motivos más comunes de las pinturas de cuevas, junto con imágenes de animales y boomeranges, era un círculo que representa un agua de riego. Según Lahlan, fueron paradas importantes durante las campañas en el desierto. Uluru, en el que había pocos estanques, muy probablemente, era un lugar de peregrinación, como La Meca o Santiago de Compell, visitado una o dos veces en su vida.

Todo esto fue muy bueno cuando el australiano no nemtrado, el hombre blanco, me contó en qué creen los aborígenes australianos. Pero en un pequeño pueblo de Carrke en Kings Canyon, quería escuchar el otro lado de la historia.

Sammy Wilson (Chris Moss)

Peter y Christine, los cónyuges de Aborigenes, tienen una pequeña clase magistral en el aire fresco y muestran a los visitantes cómo en su pequeña comunidad de Vanmarra (población: 10 personas) tradicionalmente son música con la ayuda de palitos, arrojan enemigos con clubes y preparan un estofado de brujería.

Peter también me dijo al grupo que los hombres y las mujeres tienen diferentes obras, diferentes ceremonias e historias diferentes: «hechos masculinos» y «asuntos femeninos», que nunca deberían revelar a los representantes del otro sexo.

Él sonrió y dijo: «Tyurpa».

Cuando le pedí que explicara, dijo: «El trueno es la tierra, la ley y la cultura. Este es un sueño, creación».

En resumen, Tzhukurpa lo es todo. Aunque esta palabra puede traducirse como «visión del mundo» o «filosofía», es todo esto y aún más, también puede significar «sin comentarios» o «suficiente para ser curioso».

Christina nos mostró cómo fabrica ocre natural, usando plantas y tierra, cómo tamiza los granos con una brisa y cómo muele las semillas. Ella dijo que los gustos nunca se mezclan en platos, como si el mal sabor fuera el objetivo principal de cocinar.¿Causa? Tyukurpa. Ella dijo que los hombres cazan Wallabi y Emu, y las mujeres recolectan y nunca cazan. Puedes adivinar por qué.

Aunque hombres y mujeres se adhirieron estrictamente a la división de género en sus caminatas ceremoniales, en el pasado, representantes de ambos sexos viajaron juntos como parte de pequeños grupos tribales.

«Cuando fueron a un nuevo lugar, dejaron una piedra afilada en cada sitio», dice Peter, señalando una pequeña pistola de piedra a sus pies.»Mostró a otras personas que estaban aquí. Era como una tarjeta».

Le pregunté si las tribus Songlana tienen que ayudarlos a moverse de un lugar a otro.

«Los llanes son documentos para la propiedad», dijo.»Anteriormente, tuvimos lugar hasta 1, 500 km. Entraste en el territorio de otras tribus, y las personas allí podían compartir su conocimiento contigo, pero no pudimos compartir. ¡Este es Tzhururpa!»

Después de viajar en un automóvil con tracción en todas las ruedas, varias reuniones con aborígenes y varias conversaciones en inglés roto sobre lanes, sentí que necesitamos dejar caer la teoría y hacer lo que hicieron los lugareños: ir a Bush, usar sus pies y golpear el camino.

Sendero a lo largo del borde de Kings-Cannon (Chris Moss)

La longitud del sendero a lo largo del borde de Kings-Canyon es de solo unos siete kilómetros, pero en el calor abrasador del mediodía con varios eucaliptos atrofiados y pequeños árboles azules, la sombra, dando una sombra, sigue siendo una campaña bastante interesante. El camino comenzó con una empinada escalera de piedra, que me llevó a la cima del acantilado, desde donde se abrió una vista emocionante del desierto y el Parque Nacional Vatrka.

Canyon Kings, cuya edad tiene alrededor de 400 millones de años, fue formado por enormes lagos internos. Cuando me distraí por un tiempo para visitar el «paraíso» llamado, caí en un hueco sombreado con palmeras prehistóricas y un camino corto que me llevó a una cuenca tentadora. Digo «tentador» porque el signo informó que era un lugar sagrado.

No me oponía a las restricciones y pasé tiempo, imaginando cómo los antepasados ​​australianos, como yo, vengan aquí para escapar del calor, relajarse en una repisa, comer baya (en mi caso, galletas Anzak). Tal vez fueron tomados por sorpresa Vallabi y regresaron al campamento con una fiesta. Tal vez hablaron con sus dioses: al final, sus dioses vivían en las rocas en las que descansaban.

El viaje a Kings-Canyon me permitió observar la dificultad del contrato entre los australianos blancos e indígenas varias veces. Mientras que los pueblos indígenas teóricamente «poseen» sus antiguas tierras, la mayor parte del centro rojo está ocupado por enormes estaciones de reproducción de ganado.

Alrededor del Monte Konner, un comedor monolítico de la montaña, que los turistas a menudo toman para Ulura, un paisaje seco y polvoriento cubierto de arbustos y árboles de Kuandong, me recordó a las películas de vaqueros con estadistas exóticos en forma de camellos salvajes.

Vi varias cabezas de ganado, que caminan libremente por esta estación con un área de 4. 150 metros cuadrados. KM, así como un par de canguros tímidos y un dingo de madre rápida con tres cachorros.

Canguro salvaje

Todos los caminos en el Centro Rojo finalmente conducen a Alice Springs. Aquí vi cómo la pintura de rocas inspiró muchas de las fascinantes obras modernas que colgaban en una docena de galerías locales, así como una instalación láser proyectada en la cresta McDonnell, que contó a los nativos la historia sobre la Caterpillar, que, como resultado de la metamorfosis, convertido en una mariposa.

Alice me dio la oportunidad de montar un camello, menos temblor de lo que esperaba, y explorar las orillas montañosas del río Todd en varias rutas excelentes para bicicletas de montaña.

Al final de un levantamiento sudoroso y sin vida de tres horas y descenso a lo largo de caminos empinados y drogados, tuve que hacer clic en los frenos para no volar en la cola de un Lizard Giant Pententa, que ocupa un lugar prominente en las leyendas de aborígenes y en su dieta.

Pero la forma más emocionante de explorar el Centro Rojo es, paradójicamente, nadar. Australia se encuentra en una estufa tectónica, pero no desgarrada por ella, y por lo tanto tiene uno de los paisajes más antiguos de la Tierra. El tiempo y el clima suavizaron y aplanaron los picos, enviaron ríos a los desiertos e incluso subterráneos.

Pero dejaron varias grietas impresionantes en la cresta. En las grietas de Simpson Gap, Standley Chasm, Ormiston Gorge y Elleri Crick (Ellery Creek Big Hole) caminé o, donde era posible, nadando en estanques debajo de los acantilados y picos de piedra arenisca en ruinas. El agua era fría, el sol abrasador estaba escondido detrás de los acantilados que sobresalían, y el aire sobre la cabeza estaba casi en silencio.

Mi visita al Territorio del Norte terminó en el extremo superior. Después de pasar una semana en espacios vacíos del desierto, el Parque Nacional está particularmente lleno de vida: jabirus altos y jacques con tendencias rápidas deambulan en pantanos, capullo negro y coucaburrs aladas esmeraldas que se divierten en bosques tropicales.

Cocodrilo en el agua de Wellow al atardecer (Chris Moss)

Fui a las aguas amarillas para observar los cocodrilos de la boca, sobre los cuales las leyendas se dedican a los malvados caníbales; Pero en mi opinión, se comportaron con orgullo y tranquilo, sin aterradores de los visitantes y sus cámaras de clic. Estuve un campamento en la esquina de Bush, donde los bandidos y el opossoma pasaron por mi tienda por la noche, y las trazas de serpientes eran visibles en la arena todas las mañanas.

En Arnemland, una región bajo el control del aborigen al este de la reserva de Kakada, subí las rocas en la protuberancia de la arenisca sobre el pueblo de Gunbalania. A pesar de todos mis movimientos y reuniones con personas, por primera vez en dos semanas estuve solo con el indígena australiano.

Michael es un tipo amigable y ágil de 49 años que acompañó a los visitantes para mostrar las pinturas de la cueva dejadas por sus antepasados: imágenes de peces de barramundi, lagartos, tortugas, una serpiente arcoiris que puede dar vida dependiendo de su estado de ánimo y fabuloso Matemáticas por el nombre de Mimi.

La mayoría de ellos fueron escritos bajo toldos profundos, donde, cubiertos del feroz sol del mediodía, fueron preservados y cincuenta y quinientos y incluso después de 20, 000 años. Quizás algunos de estos dibujos son una de las manifestaciones creativas más antiguas del planeta.

Cuando condujimos una grieta estrecha, la tierra estaba nivelada. Decidí que era hora de hacerle a Michael su gran pregunta estándar.

«Entonces, amigo, ¿qué sabes sobre Songlans?»

El me miró. Sin reacción.

«Sabes, Songlains», repití.»Las canciones que cantas, llamando a la tierra a tu alrededor y recordando tus rastros».

«No sé nada de ellos», dijo.

Su sonrisa no era irónica. Fuimos en. Sin embargo, pronto decidió compartir información más detallada.

«Cantamos y bailamos durante la ceremonia».

«¿Puedes mostrar?»

«No», se rió.»No puedo hablar de eso. Si te digo, me matarán».

Sin embargo, realizó una pequeña plantilla, sonriendo para dejarme entender: esto es tanto como lo diré. Su sonrisa era su tzhurop. Era su camino para decir: un hombre blanco solo puede saber mucho.

Pasando por Uluuru

Volviendo a las aguas amarillas después de una magnífica puesta de sol, conocí a un guía llamado Ruben Jones, quien me dio un ordenado y conveniente para los turistas para determinar los durmientes.

«Esto es un montón de cosas diferentes», dijo.»Pero básicamente, así es como llegamos del punto A al punto B sin una tarjeta. Cantamos para recordar. Recuerdan todo mejor cuando cantan. ¡Solo tenemos que cantar sobre la marcha!».

Le encantaría hablar más, pero necesitaba liderar el autobús. Llegar del punto A al punto B no era una «canción mundial». Pero esto era cierto, los Songlans eran un montón de cosas. Pueden ser una tarjeta de ruta práctica. Puede ser una basura en una camioneta. Pueden ser documentos para la propiedad. Este puede ser el vuelo de la fantasía del escritor-viajero.

En la respuesta de Ruben, la idea sonaba de que cada viaje es una especie de línea de canciones.¿Y qué pasa con el que cuenta sobre el tipo blanco que dispara el jabir a través del océano en el ala jabish, aterriza en un gran acantilado rojo, nada en las piscinas donde vive la serpiente del arco iris, cruza el desierto en autos atrevidos y, finalmente, finalmente, Entra en el país de ruidosos blackcapons, arrogantes Kukurr y serenos cocodrilos. 30 años después del viaje inspirador de Chatwin, esta historia debe repetirse si tiene esa oportunidad.

El autor voló a Singapur Airlines, que diariamente realiza cuatro vuelos desde Londres Hitrovo y cinco veces por semana desde Manchester a Singapur, seguido de un trasplante en Darwin a través de su aire de seda de la aerolínea regional. El tiempo de vuelo a Darwin es de aproximadamente 20 horas. Malasia Airlines y Filipinas Airlines también vuelan desde Londres Khitrovo a Darwin.

La imagen principal: Uluru en Sunset