Salvaje, salvaje al este de Albania

Las piedras volaron fuera de las ventanas cuando el minibús conducía a lo largo del borde del siguiente enorme pozo. Los neumáticos estaban crujiendo, saltamos y balanceamos en la carretera, que en ese momento estaba salpicada de bunkers de concreto que sobresalían del suelo, como enormes hongos.

Dicen que si el dinero gastado en estos bunkers saliera a las carreteras, entonces sería posible allanar todo el país «, dijo Armand» Mandy «de Gegeni, nuestra guía de montaña.

En Albania, no solo las carreteras rocosas: el país tiene un pasado tormentoso. Era un país independiente, parte del Imperio Otomano, el Principado, la República, el Reino, estaba bajo el gobierno de Italia, luego Alemania y hasta 1992 era una fortaleza comunista. Ahora Albania se ha convertido nuevamente en una república y está en línea para unirse a la UE, tratando de seguir adelante, aunque, por supuesto, su pasado todavía deja rastros. El recordatorio más obvio de esto es 700 mil puntos de bunkers, que están salpicados del paisaje desde la capital de los tiranos hasta las montañas, donde nos dirigíamos.

Estos bunkers se construyeron durante el reinado del extremadamente sospechoso Enver Khoja (1941-1985), que aisló el país del resto del mundo y estaba convencido de la inevitabilidad de la invasión externa.

Al igual que Albania, los bunkers han sufrido cambios desde entonces: muchos de ellos fueron repintados en colores brillantes o se convirtieron en tiendas para demostrar a los visitantes que la situación ha cambiado.

«Sería genial deshacerse de ellos, pero fueron construidos para resistir el tanque. Por eso todavía hay tantos de ellos», explica Mandi cuando el minibús con un chillido se detiene en el pequeño pueblo de Dios. Dios es una puerta del Parque Nacional de Tías y la montaña masiva Beshket-e-Namun, también conocida como los Alpes albaneses o, más amenazantes, como las malditas montañas. El nombre proviene de la aparente obstrucción de estos picos. Pero aunque el camino de asfalto termina en Dios, no íbamos a parar allí y comenzamos a llegar a los picos a través del viejo pase de ovejas.

Sangre en los caminos

Además de la aparente inaccesible inaccesibilidad de estas crestas y valles gigantescos excretados en los glaciares, hay otra razón por la cual esta parte remota del país recibió una maldita reputación. Fue aquí donde las tradiciones de la Eva, el tipo de ley creada en el siglo XV, el Príncipe Lex Dukajin confesó.

«Esta ley dice que si mataste a alguien, entonces su familia tiene derecho a vengar la muerte matándolo», explicó Mandy.»Esto llevó a la disputa de sangre y asesinatos de venganza que podrían durar generaciones».

Mientras las mariposas revoloteaban los términos, y las vacas marrón castañas caminaron debajo de las rocas, era difícil creer que este lugar idílico podría ser una casa para una historia tan sombría.

Mientras admirábamos la vista de apertura, desde una estructura de piedra drapeada por puertas hinchadas, no lejos del lugar donde nos paramos, salió una mujer.»¡Tungjathet!»Ella gritó en saludo, luego me extendió una mano (tejer agujas de tejer y lana se sujetaron en el otro) y se presentó: «El duque Zekai».

«Su familia es pastores», dijo Mandy.»Vivirán en este pasto alto durante el verano con sus ovejas. Ahora esto no se hace con tanta frecuencia, pero es más fácil y más barato levantarse y quedarse con su ganado».

Sorprendido por nuestro interés en su estilo de vida, Duke se despidió de nosotros y continuó tejiendo, y nos dirigimos al pase entre los dos picos. A partir de ahí, vimos por primera vez a Tía Valley. A pesar del hecho de que en invierno se corta del resto del país, y el resto del tiempo está aislado por malas carreteras, el ingreso potencial del turismo no ha dejado desapercibido. Muchas familias abrieron sus casas como casas de huéspedes, se colocaron rutas peatonales, se publicaron guías y el número de visitantes está creciendo.

«Pero esto no significa que todos los residentes locales siempre entiendan que se sienten atraídos», se rió Mandy cuando salimos del camino hacia el camino de la tierra, donde la multitud reunida observó en desconcierto cómo uno tras otro, caminando por uno, desde Detrás de los árboles aparecieron. Vestido con Gore-Tex.»Si van, entonces solo por necesidad, y no por placer», dijo, señalando a la multitud.

Aunque los residentes locales pueden no entender qué caminatas hay en estas montañas, pero mientras íbamos a la casa de huéspedes de Karka, en el corazón de estas marcas de equipo, destruyendo fortuitos y pinaxes temblorosos, no podría llegar a una mejor manera de investigar su.

Al día siguiente, caminamos por el camino a través del bosque y bajamos al secado lecho del río del río Shala, cuya hierba en los rayos de la mañana brillaba con luz verde fosforescente. A continuación, en una pequeña elevación estaba el Highlander Bar, un lugar ideal para un desayuno tardío. El bar está ubicado a la sombra de Maya Arapite, una montaña imponente que oculta una red completa de cuevas debajo de su capa de piedra caliza, y está controlada por Gierje Ndoy, quien usa inventivamente agua de una fuente cercana para rotar el giro y una rueda de revisión. En invierno, el agua y la nieve se acumularon en sus grietas se vierten en el río, lo que puede tener graves consecuencias.

«Los tiempos fueron difíciles», dice Gierj, mientras el café turco se gurina en su bandeja con tazas de porcelana.»Cuando el río se derramó por última vez, perdimos todo y tuvimos que reconstruir todo desde cero. Podríamos salir del valle, pero esta es nuestra casa».

Este espíritu intencionado es característico de aquellos que viven aquí. En la época comunista, las personas se vieron obligadas a quedarse aquí si no tenían buenas razones para irse; Ahora que apareció la libertad de movimiento, la población ha disminuido, y solo unas pocas familias decisivas permanecen aquí durante todo el año.

Además, a lo largo del río, la «Torre del Castillo» se acercaba en el horizonte. Esta construcción del siglo XVII es una de las pocas, conservada de la era de Kanuna en Albania.»Los asesinos que amenazaron la sangrienta represalia se escondían en ellos como en la prisión», explica Mandy.»Al estar adentro, eran intocables para la familia de la víctima y podían protegerse. Mientras tanto, las familias intentaron llegar a un acuerdo para evitar más derramamiento de sangre. Esto podría llevar años y, a veces, generaciones enteras».

Cuando condujimos hasta el inteligente, un pequeño pueblo en el extremo opuesto del valle, donde nos detuvimos por la noche, pasamos la cascada volcadora de la cascada Grunashi, cuya agua lamió el musgo en un acantilado rocoso debajo. Ahora, mirando este paisaje, la idea de sentarse encerrada en la torre, cuando se abren paisajes tan increíbles cerca, parece ser un castigo realmente cruel.

Ciruela

A la mañana siguiente, cuando con los primeros rayos del sol fuimos a la parte superior de Kabrai, las nubes de tormentas se colgaban sobre las montañas. Este valle del desierto fue abandonado por sus habitantes, y ahora solo quedaba la pila de casas, destruyendo lentamente. Cuando nos acercamos a los edificios, una brisa cálida susuró en los arbustos, y el olor a ciruelas fermentadas golpeó las fosas nasales.

«¡Cangrejo de río!»- Hubo una exclamación cuando nos topamos con una familia que estaba abarrotada por el dispositivo para la producción de la bebida albanesa más famosa. Por un lado, se cocinaron frutas en la olla, detrás de la cual se observaron dos hombres con cigarrillos en los labios. Por otro lado, el alcohol recibido fluía a través de la tubería hacia el tinas, que dos mujeres, María y Miria fueron vertidas obedientemente en botellas.

Habiendo visitado este país, definitivamente no puedes irte sin probar esta cerveza casera. Por lo tanto, poniendo una pila de semillas de ciruela en el piso a mis pies, sorbí el alcohol y sentí que se calentaría con mi aroma de anís.

Gracias a la frialness embriagadora, el viaje de regreso fue por una agradable bruma, y ​​llegamos a la casa de huéspedes solo para cenar. El aroma de pan de maíz recién horneado provenía de la cocina. En las montañas, el pan es el principal producto alimenticio, como muchas frutas y verduras que crecen en los prados que conduces en el camino hacia estas simples casas. Una comida es un pasatiempo maravilloso cuando toda la familia va junta para comer y charlar. Además del idioma albanés, la mayoría de los habitantes de estos valles hablan solo en un pequeño inglés o en un italiano roto (gracias a los canales de televisión que lograron interceptar hábilmente desde un país vecino en la era del control comunista sobre los medios de comunicación) , pero todavía hablamos, comimos y nos reímos al anochecer.

Cuando el sol comenzó a perder la lucha con la oscuridad, llegué a mi litera y comencé a observar a través de la ventana cómo las montañas se derriten a la luz de la luna.

País fronterizo

Con el inicio del amanecer, las bolas de lluvia me despertaron, que con un agradable ritmo de timbre en el vaso. Era hora de dejar este valle e ir a Valbon. Se ofreció una elección nueve horas de conducción en carreteras de grava o una caminata a través de un pase a gran altitud. La última opción fue obvia.

Inmediatamente comenzó el ascenso, en bucle entre los árboles intrincados en zigzags. Las mulas trotaron por delante de los equipos, superando fácilmente el camino sucio. A mitad de camino, el bosque fue reemplazado por un prado, bordeado por arbustos de rosa de rosa, y luego se trasladó a una raza y rocas sueltas.

Las rocas rojas y blancas, similares a los objetivos, indicaron el resto del camino hacia el pase, en el que se encontraba un puntero que indicaba tía, ubicado a 4. 5 km debajo. Aquí, un panorama de 360 ​​grados se abrió ante nosotros.

Los picos blancos se balanceaban sobre la línea de árboles, como boyas frágiles en el Mar Verde; Las casas de multicolor salpicaban el fondo del valle en ambos lados del pase; El río seco debajo de las serpientes Valbon a lo largo del fondo del valle en la lechada cretácea. Era difícil creer que no hubiera turistas.

En el último día de carrera, subí a la antigua cabaña fronteriza sobre la ciudad de Kukai. De pie en el borde de Albania y mirando su paisaje de montaña dentada, decorada con una paleta brillante de flores silvestres que se balancean en el viento, pensé que en parte la razón por la que evitó que las multitudes de turistas se encuentren en su ubicación. Cerrándose a Grecia con sus monumentos históricos y playas blancas de nieve y solo unos minutos conduciendo a lo largo del Mar Adriático desde viñedos italianos, Alpes de Dolomita y Ciudades Primorsky, simplemente se pierde.

Después de un tiempo, volví a Valbon. En el camino de grava apareció fardos de heno. Estas imponentes pilas de lo ridículo me recordaron a los bunkers de concreto, que bordeaban los caminos que me llevaron a los Alpes albaneses.

¿El pensamiento se asusta involuntariamente de que tal vez su líder ha concebido algo? Mirando a su alrededor, me di cuenta de que con tan buen tiempo la invasión es inevitable. Un lugar tan impresionante no puede seguir siendo un secreto durante mucho tiempo: los turistas vendrán pronto, y para detenerlos, no solo se necesitarán bunkers.