Salvaje Oeste de Bali

En el oeste de Bali hay un lugar donde estalla el zumbido pegajoso, y la jungla confusa se extiende de repente a la trama del río. Cuando llego a este lugar, siempre estoy distraído por un momento desde el bache, porque lo sé: si miro a la derecha, entonces las mujeres de Bali con pares brillantes golpearán las piedras con una toallita. Me gusta echar un vistazo rápido antes de cambiar el programa y dirigir mi Jeep al otro lado del valle, a través de bastidores familiares con campos verdes brillantes.

En los últimos diez años, he viajado regularmente a Bali aislado al suroeste, lo que ahora me parece que podría conducir este camino con los ojos con los ojos vendados. Pero eso sería muy vano. Junto con la rica cultura y los impresionantes paisajes, que son una parte integral de la «isla de los dioses», la última vida silvestre de Balian real, así como algunos de los lugares más impresionantes de la naturaleza salvaje en el sudeste asiático, se ha conservado en el Salvaje al oeste de la isla.

Y ahora vuelvo a dejar mi jeep del gueto de los respaldos, alejándome del triángulo golpeado de la vida nocturna de Kuta, las playas de Nusa Dua y las tiendas de artesanía de Uboda, que se siente atraída por la mayoría de los turistas. En cambio, giro las ruedas hacia el oeste y voy a uno de los pequeños viajes de automóviles más emocionantes (y, por supuesto, baratos) del mundo. Puedes alquilar Suzuki Jimny (conocido aquí como un «Jeep») más barato de lo que vale la pena cruzar Londres en el metro; Puedes sazonar el tanque al precio de un boleto de cine. Deténgase en un restaurante de carretera para comer un plato de Nasi Goreng y beba jugo de fruta fresca, e luego interrumpe el viaje nuevamente para beber cerveza y hacer un masaje tradicional, y todavía tendrá un poco con los diez mejores.

La tierra de los dioses

El movimiento de Kuta, que disfruta de la mala fama, puede ser complicado, pero nunca es aburrido. Un enjambre completo de motocicletas giraba constantemente a mi alrededor, una emocionante colección de quioscos móviles «bakso» (cocinas de sopa instaladas en el asiento del pasajero) y «scooters de carga» completamente cargados, transportando todo, desde televisores hasta celdas de aves, pollos, cilindros de gas y gas Familias de cinco personas (más perro).

Seguí moviéndome hacia el oeste, y después de una hora el movimiento comenzó a adelgazar frente a un amplio panorama de campos de arroz, lo que indica que estaba acostumbrado a considerar la frontera occidental. Esta es la sección más grande e impresionante de la terraza en la isla, pero pocos turistas llegan a ella. Los campos de arroz, como las huellas digitales de los dioses, se hacen eco de los contornos naturales de las colinas y se elevan a los picos internos sagrados.

El camino descendía nuevamente hacia la costa, y frente a mí había una vista de una playa interminable, entrelazada con cocoteros. Si padi es el dominio de enormes búfalos de agua, entonces los bosques de palmeras umbrías y los exuberantes prados son pastos para el ágil ganado balinés. Descendientes del ganado banteng salvaje, tienen hocicos de gacela de ojos azules y grupas cómicamente blancas, como si estuvieran sentados en asientos de inodoro recién pintados.

A través de los huecos de las palmeras, vi las olas rompiendo en la playa de arena negra. Este es el principal atractivo para los turistas: los surfistas vienen a montar el point break izquierdo en Medevi. Algunos se quedan aquí durante semanas, viviendo con 20 libras esterlinas al día (masajes incluidos), sin saber que las colinas cubiertas de niebla sobre el pueblo son una verdadera jungla salvaje aún por explorar.

A partir de aquí, el camino gira y gira, serpenteando en una montaña rusa a través de una serie de pueblos tradicionales balineses y kampongs javaneses. Este interior cultural, donde se mezclaron hindúes y musulmanes, sigue siendo la parte más tradicional de la isla. Los búfalos aún aran los campos (y los fines de semana enjaezan los carros de carreras), los pescadores continúan decorando sus botes con aterradoras cabezas talladas que apaciguan los espíritus del tormentoso mar del sur.

Hati-hati, ada apakara», dice el letrero dibujado a mano, y obedientemente reduje la velocidad para dejar pasar a la multitud de personas vestidas con pareos en el templo del pueblo. Es inusual conducir todo el camino hasta aquí sin detenerse al menos brevemente por alguna ceremonia.

Salvaje salvaje oeste

Sin embargo, dejando de lado la cultura y el paisaje, la mejor razón para viajar al oeste es explorar el poco conocido Parque Nacional West Bali. Pocos turistas conocen la existencia de este fenomenal 190 m2. km, formado por bosques tropicales, sabanas y arrecifes; incluso la mayoría de los balineses no podrían ponerlo en el mapa, a pesar de que ocupa la mayor parte de la parte occidental de su isla. Taman Nacional Bali Barat, como lo llaman los lugareños, fue fundado en 1941 en un intento tardío de proteger a la población local de tigres: lamentablemente, el último tigre de Bali fue asesinado, probablemente cinco años antes de que abriera el parque.

El único acceso para vehículos al parque se encuentra en el extremo occidental de la isla, en la remota península de Prapat Agung, a tiro de piedra del Estrecho de Java. No es un todoterreno técnico, aunque no es obligatorio tener un automóvil 4WD serio, pero los surcos profundos en los caminos de tierra hacen que sea deseable tener un vehículo con distancia al suelo.

Made Wirawan es uno de los pocos operadores turísticos que, aparentemente, incluso sabe sobre este parque, organiza viajes de aventura en los autos Land Rover de tracción en la rueda, preparados para expediciones, a lo largo de la sección Prapat Agugg.»Si bien la mayor parte del parque es un bosque tropical clásico, esta parte de rango largo es casi completamente sin agua», explicó, mientras corríamos por un camino polvoriento.»Es especialmente bueno observar animales salvajes, porque siempre se mantienen más cerca del agua».

Hecho detuvo el auto en el santuario en la frontera del parque. Como corresponde a un Indo de Balian, siempre se detuvo para hacer que los espíritus de la jungla ofendan. En las profundidades del bosque hay varios templos grandes, y ni un solo peregrino irá a este desierto sagrado sin inclinarse ante los espíritus patronos.

«Pido permiso para ingresar al bosque», explicó, preparando una elegante ofrenda de arroz y flores.»Y también les pido que nos den la oportunidad de ver animales interesantes».

La solicitud de Made no se dejó sin atención. Antes de tener tiempo para alejarnos, su oferta fue robada por un viejo Macao gordo y astuto, que saltó de debajo del dosel. Lentamente condujimos más y en menos de una hora vimos tres tipos de ciervos (ladridos, sambar, ratón), cerdos salvajes, un gigantesco lizar d-monitor y dos de tres tipos de primates que viven en el parque: el parque nacional de Bali IS IS El único lugar en el mundo donde puedes ver el mono negro de Bali.

El parque también es conocido por los ornitólogos como el último bastión del hermoso Balian Starl, un sueño de pájaros con un plumaje blanco brillante, un delineador de ojos azules impactantes y una dudosa diferencia, una de las aves más raras del mundo. Una extraña fortaleza con torres de armas de máquina y un pequeño ejército de guardias armados con rifles de asalto de Kalashnikov, que protegen al aviario con 120 estas aves, el costo de cada uno de los cuales es de 1, 000 dólares, está oculto en la jungla.

Después de pasar el día con Viravana, noqueé un pequeño bote que me entregó desde la costa norte hasta la remota bahía de Brumbun, donde el único rebaño de Wild Balia Starlings vuela en el mundo. Pequeñas bandadas de brillo con blancura estampada revolotearon sobre nuestro campamento (según las estimaciones, hay alrededor de 80 aquí), y Ca Mbar bajó para enfriar sus tobillos en el pequeño arrecife. Rastros de Qitett y Kuching-Hutan (Jungle Cats) arena salpicada. Las lluvias pasaron tarde, por lo que la vegetación todavía era espesa, y en la península generalmente seca había agua en todas partes, pero parecía que no podía tomar más de cinco minutos para no ver animales salvajes.

El país de la vida silvestre

Creyendo que en los picos de la parte central del parque envuelta en niebla, puede que no sea tan bueno, llamé a un viejo amigo, que puede ser la mejor guía para la jungla en Bali. Made Budhi Yasa es la guía principal en el Logge de Puri Dajuma, y ​​realiza periódicamente excursiones, a partir de campañas de medio día y terminando con campañas de pleno derecho en la jungla. Cuando conduje hacia él, Mid ya había recogido al equipo de los mismos asistentes entusiastas y emitió permiso en la sede del parque. Además, aproveché el hecho de que los balineses nacen maestros y ordené hamacas para que la jungla ordenara (con redes de mosquitos y cubiertas de lluvia), que realmente quería experimentar.

Salimos a la carretera antes del amanecer. Poco después del amanecer, ya nos subimos por encima de los últimos campos de arroz en terrazas y nos dirigimos a plantaciones de medio ojo, donde reforzaron las fuerzas con plátano, rampas peludas y frutas de serpientes escamosas. En el borde de la jungla, Mada se detuvo en el majestuoso Old Banyan, se puso su tocado ceremonial y sargeo. Puso en la base del poderoso tronco una pequeña canasta de mimbre con ofertas y bajó respetuosamente su voz. Sus oraciones murmuradoras parecían estar casi disueltas en las corrientes de incienso. Esta ceremonia se repetirá en cada campamento y en cada lugar de descanso durante nuestra campaña de tres días. No tuvimos tiempo para despejar el lugar para las hamacas en la jungla, como se hizo ya recogido dos altares pequeños.

«Este santuario nos protegerá de los fantasmas y demonios que viven en la jungla», explicó, señalando la ofrenda, protegida entre las raíces del viejo árbol «. Y este mostrará a los dioses que no dañamos el bosque. «

Aparentemente, ambos eran necesarios para demostrar que, cortando varias plántulas, desplegando hierba larga para nuestro campamento y recolectando un poco de falso para el arroz y la rejilla de pollo, actuamos con el debido respeto.

Desafortunadamente, no todos los residentes de la región muestran tal respeto. Por la tarde, nos topamos varias veces con las trampas para ciervos y las «trampas de arpa» gigantes diseñadas para atrapar murciélagos, que, como dicen, son los más dulces para el sabor de la temporada de mango. Los balinés acusan a la caza furtiva de visitantes de la isla de Java, y la sobrepoblación, por supuesto, hace que las personas penetren profundamente en el parque.

Incluso con la actividad de caza furtiva, me sorprendió que este bosque tuviera mejor observación de vida silvestre que nunca en las densas selvas del sudeste asiático. Incluso en Indonesia, Borneo y Sumatra, nunca he estado en un bosque donde los animales salvajes son tan claramente visibles. Macacos curiosos nos siguieron todo el día y solo nos abandonaron cuando una tropa de ruidosos monos negros comenzó a chillar. A menudo vimos ciervos; aunque eran tímidos, podíamos verlos con notable claridad.

Mientras yacía en mi hamaca esa noche, agradecidamente protegido sobre el suelo infestado de sanguijuelas, recordé una frase que Made me había enseñado que parecía ilustrar mejor el respeto que los balineses tienen por su isla: Jatma desa angrytanin gumin Ida Batara.

Lentamente tradujo: «La gente no es dueña de esta tierra, los dioses nos la dieron para que la tuviéramos».

Los balineses están orgullosos de su isla, que a menudo se llama la más bella del mundo. Creen que después de la muerte, el paraíso será lo mismo que Bali.

Largo plazo

Dada la creciente población de Bali, proteger el parque requerirá acción en lugar de sentimiento. Debido a que West Bali genera muy pocos ingresos por turismo, proteger la reserva no es una prioridad de conservación. Solo la pequeña isla de Menjangan, ubicada frente a la costa norte, pero formalmente parte del parque, atrae a un número significativo de turistas que vienen a disfrutar de algunos de los mejores lugares para bucear en Asia. Hay gente que dice que el turismo es la única esperanza real para la vida silvestre en esta región. A medida que más visitantes vengan a experimentar este lado inesperadamente salvaje de Bali, los cazadores furtivos se verán obligados a encontrar otra forma de sobrevivir y tal vez (como lo hicieron en partes de África afectadas de manera similar) eventualmente puedan encontrar empleo como guías experimentados en la jungla.

«Vamos a dar un largo paseo», sonrió Made a la mañana siguiente, entregándome una humeante taza de café negro balinés.»Pero no hay necesidad de apresurarse. Alon-alon, despacio, despacio. Esta es la forma balinesa».

Su voz fue interrumpida por un extraño murmullo proveniente de las cortinas. A medida que se acercaba, el sonido me recordó algo de mi pasado. Y luego me di cuenta: esto es como un tren de cercanías que se detiene en la estación de King’s Cross. Pero mi vida en Londres estaba medio mundo más lejos, y cuando dos sombras ondulantes pasaron sobre los árboles, supe que eran el aleteo de un par de cálaos.

En toda Indonesia, se considera que los cálaos traen buenas noticias. Miré a Mad y vi que la sonrisa de deleite en mi rostro se reflejaba en su rostro.