Saint-Kilda: Isla al borde del mundo

En la isla más remota de Gran Bretaña, St. Kild vivió durante siglos. Ahora la oportunidad de luchar contra los elementos e ir allí en un bacéter de madera le permite comprender cuán única era su vida.

5 minutos.

«El Staxel se conecta al Cudder, aquí está el panel de la vela principal; para ponerlo en la cola, debe enrollarlo en el carrete, en sentido horario y al menos tres veces. Luego se van los Pharyas». De pie en la cubierta De un ceta de navegación llamado Bessie Ellen y escuchando las palabras del patrón Nikki, nunca me he sentido tan tranquilo.

A pesar de que acabo de salir del puerto de la ciudad de Oban en la costa oeste de Escocia, parecía estar en un universo paralelo, donde todos todavía hablaban inglés, pero por alguna razón no entendí una palabra. Al mismo tiempo, el aire del Atlántico penetró a través de las debilidades de mi ropa, impregnando cada costura.

Siempre supe que para llegar a St. Kilda, la más distante de las Islas Británicas, que se encuentra en el Atlántico Norte a una distancia de más de 64 km al oeste de la isla más cercana del norte de Uista (isla hebridea externa), pero cuando cuando Me inscribí en navegar un viaje para tratar de llegar allí en el quinto intento, ni siquiera imaginé lo que iba a ir.

Como amante de los lugares remotos, la idea del archipiélago británico me ha intrigado durante más de diez años. Recordé que leí eso en esta área volcánica de 6. 7 metros cuadrados. La gente de KM vivió desde la Edad de Bronce, hace más de 5 mil años, y que su existencia fue declarada por primera vez en 1697 por un hombre llamado Martin Martin, que fue allí de la única manera disponible en ese momento: en el bote largo durante varios días.

Recordé cómo leí la historia con una inquietud sobre cómo los últimos 36 residentes locales fueron «evacuados» al continente en 1930, y cómo me intrigó una fotografía tomada por una sapia, en la que el pie de un residente de St. Kildan parecía ser un software estrecho y largo ridículo en comparación con el pie del residente del continente. Se creía que se convirtió en tal como resultado de una escalada en múltiples siglos en acantilados marinos vertiginosos para recolectar huevos de aves marinas (y las pájaros mismos), su única fuente de comida durante muchos años.

No quería tanto ver este lugar intrigante mientras me esforzaba con todas las fibras de mi ser. Y por lo tanto, durante muchos años, cuando fui a Sky Island, pregunté por un bote de alta velocidad que ofrece visitantes allí en cuatro horas. Pero cada vez que me registraba, el viaje fue cancelado debido al mal tiempo. Ya comencé a pensar que nunca llegaría allí. Y luego escuché sobre Bessie Ellen.

Restaurador, propietario y patrón

Restaurador, propietario y patrón «Bessie Ellen» Nikki Alford (Fibi Smith)

Interruptor

Con amor, restaurado por Skiper Nicky Alford, el barco de 1904, conocido como Bessie Ellen, es uno de los últimos ketchers comerciales de madera británicos con grandes velas similares a un barco pirata con el que todos los niños sueñan. Su control de carga principal se convirtió en un comedor/sala de estar, donde las camas para los invitados estaban construidas en las paredes (con cortinas para la soledad) y una ducha caliente literalmente del grifo.

En un viaje de diez días a St Kilda, golpear una isla profética de ninguna manera está garantizada. Pero, dado que se esperaba que los invitados hicieran los máximos esfuerzos, la aventura se merecerá en cualquier resultado. Rápidamente me convencí de esto la primera noche, cuando anclamos en la ciudad de Tibermori en la isla de Mall.

«En los próximos días, no llegaremos a St. Kilda, eso es seguro», predijo Nicky cuando el sol pintó el cielo en un tono púrpura profundo.»El viento es demasiado fuerte, el mar es demasiado tormentoso. Pero si todos hacemos un esfuerzo y comenzamos temprano, mañana podremos aterrizar en Cannes, refugiarse allí, y el día después de mañana vamos a las Hébridas Exteriores . Si tenemos suerte, el clima cambiará «.

Miré a mis camaradas con curiosidad. Entre ellos había cuatro «personas mayores» que ya habían estado en Bessy Ellen y lo engancharon; Un par de farmacéuticos casados ​​y su mejor amigo de jubilación, que nunca criaron ni siquiera un Staxel en la vida; Otro par de pensionistas, también recién llegados en navegación; madre e hija que quieren probar suerte en las cuerdas; Solitario escocés de 40 años, buscando aventura; Y la pareja alemana 30 años intrigada por la misteriosa isla distante de Gran Bretaña.

«Llegar a la isla profética de ninguna manera estaba garantizada. Pero, dado que los invitados tuvieron que unir sus manos, la aventura se merecía en cualquier resultado».

Esa noche, las conversaciones fueron nerviosamente en una cena conjunta, muchos de nosotros admitimos que no conocían la terminología relacionada con la navegación. Pero, a pesar de la emoción, nos unimos una cosa: una intención firme de llegar a St. Kilda.

Nikki no mintió sobre el comienzo temprano. El sol aún no había logrado salir, la señal de la necesidad de desayunar y luego llegar a la cubierta. Esta vez me puse los pantalones impermeables y una chaqueta dada por el mar, y aunque en el goma brillante amarilla de goma brillante parecía un minion, inmediatamente me puse cálido y tranquilo.

En el camino, se nos mostraron varios nodos: Bulin, un ocho, un arrecife, un aro de clavo, enseñó cómo criar (criar) y establecer (configurar) velas, así como leer su ubicación en GPS y completar el Diario del Capitán cada hora. Cuando llegamos al Cannes, que es parte de las pequeñas islas, tenía hambre. Comimos un abundante almuerzo de verduras, papas y kisha, luego migas y pastel, después de lo cual nos mudamos a la isla en una costilla inflable (bote rígido inflable).

Cuando sentí un terreno sólido debajo de mis pies, comenzó a llover, pero esto no me impidió pasar unas horas felices, explorando la isla, comprando jabón hecho a mano en una tienda local, solo una cabina funciona, deambulando por el territorio , deteniéndose en la tumba de John Lorn Campbell. El científico gaeliano que dedicó su vida a la preservación de la cultura de hébrido) y observando las focas grises congeladas durante la marea.

La colorida ciudad de Tibermori, manchada en rosa al anochecer (Phoebe Smith)

La colorida ciudad de Tibermori, manchada en rosa al anochecer (Phoebe Smith)

Hacemos una parada

Al día siguiente, me levanté fácilmente y llegué a la cubierta, lista para nuevas pruebas. A pesar del mal tiempo y la confusión periódica en la que Kanat a la que está unido PEG, comenzamos a parecer que, en la mayoría de los casos, sabíamos lo que estábamos haciendo. La siguiente parada fue solo unas pocas horas de viaje: en una barra, un pequeño pueblo en la isla de Harris.

En el bote, llegamos al hotel, que ahora está cerrado, y fuimos a la antigua iglesia, donde las imágenes de los barcos de los vikingos (que me recordaron al yate de Bessie Ellen), fueron talladas en relieves de piedra dedicados a la vida de la vida de los Clan MacLeod en esta isla). Cuando salí del edificio, varios visitantes más llegaron a los automóviles, lo que de alguna manera no correspondía a nuestra ubicación. Sería más correcto venir por agua, como lo hicieron los vikingos hace muchos años.

Cuando tuvimos tiempo libre, cuatro de nosotros decidimos caminar por un sendero peatonal durante media hora más arriba y arriba del Cabo, a través de la multitud de curiosas (y posando) ovejas y llegar a una pequeña acumulación de casas, desde la cual la vista de Se abrió el mar sin fin.

Con la ayuda de los binoculares, vi una pequeña tienda en el borde del agua. Bajamos a buscar una tienda Harris Tvida, que recientemente abrió una pareja casada de Manchester; Se enamoraron de la isla después de visitar en 2009. La noticia de nuestra llegada, a pesar del hecho de que no vimos a nadie, se extendió rápidamente aquí, porque ya sabía que navegamos aquí en un barco alto parado en el puerto.

«La tormenta se acerca y es fuerte», dijo Nikki, cuando nos sentamos a cenar esa noche.»Tenemos una pequeña ventana para tratar de tener tiempo en St Kilda, pero debemos salir temprano hasta que amanezca. Desayunamos sobre la marcha y, si el viento es justo, llegaremos a la cena a Hirta».

La emoción abrumaba la cabaña cuando nosotros, balanceándonos, nos quedamos dormidos esa noche. Nos advirtieron que esto puede no haber sucedido, pero según el olor a aire de sal en la nariz y el ruido de las olas, lavando los lados del bote al lado del lugar donde yacía, sentí que sería así.

Vista de

Vista de «Bessie Ellen» desde la grieta de la isla de St. Kild (Fibi Smith)

Una tormenta inminente

«¡Todo en la cubierta!»- Una llamada sonó a una hora absurda 5 de la mañana. Nikki nos advirtió que si queremos ir a tierra, entonces este día en el mar no estaría tranquilo. El viento nos llevó con confianza al oeste, el sol brilló por primera vez durante todo el tiempo del viaje, pero la ola hizo que muchos de mis camaradas de natación bajen a la cubierta para acostarse.

En el aire fresco me invitaron a defender el timón. Las agujas de tejido de madera de la tormenta parecían casi tan pesadas como la responsabilidad asignada a mí. Tuve que tomarlos en ambas manos y, usando una de las piernas, sostener el volante en el curso, mientras el agua intentaba llevarlo a la derecha o a la izquierda. Los primeros minutos sentí horror y deleite, pero después de un tiempo comencé a sentirme seguro. Frente a mí había una descripción absoluta de toda la nave y solo el océano que se extendía frente a mí como una oportunidad de agua sin fin.

De vez en cuando, grité mi rumbo de la brújula, y cada vez me sentía como un verdadero marinero. Pasaron varias horas, y los barcos de alta velocidad corrieron más allá de nosotros, saliendo de las islas de Sky y Harris. Finalmente, como fuera de la magia, el anillo de un viejo volcán se levantó del mar, una acumulación de islas que componen St. Kild.

«Boreray», dijo la capitana Christina, señalando con un gesto a la roca, una de las siete islas de la cadena.

Pronto comenzaron a aparecer las aves marinas. Los Hannets se apresuraron sobre sus cabezas, sus cabezas de color amarillo naranja parecían que tenían sonrojos abundantemente en las mejillas, y la kaira en blanco y negro, como balas de un cañón, se zambulló en pescado debajo de las olas. Una torre rocosa blanca salió del agua, como un diente. Solo cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que está compuesto de gabro gris y dalerita, pero cubierto de guano blanco de miles de aves anidadas en sus grietas.

Tal como había predicho Nikki, llegamos al refugio de Village Bay poco después de la 1:00 p. m. El descenso del barco a tierra fue un momento surrealista.

Vista desde la cima de Hirte en el tablero (Phoebe Smith)

Vista desde la cima de Hirta a Borerea (Phoebe Smith)

«Bienvenidos a St Kilda», nos dijo el cuidador del National Trust for Scotland. Después de que la isla fuera abandonada hace casi 90 años tras decidir que la vida era demasiado dura para sus habitantes, pronto fue legada a una organización benéfica que ahora emplea a un pequeño equipo rotativo de voluntarios. Viven aquí todo el año, mantienen los edificios, cuidan de las ovejas Soai, que proporcionan lana y unos ingresos modestos, y observan las aves, los numerosos habitantes emplumados de la isla.

Entregándonos un mapa, nos dijo por dónde andar y por dónde no, aunque básicamente era una fea base militar de hierro corrugado que ha estado aquí desde 1957 y actualmente está siendo reconstruida con materiales más bonitos.

Después de una visita obligatoria a la tienda de souvenirs, donde puedes sellar tu pasaporte con una imagen de polvo y enviar una postal a casa, me dirigí a la iglesia. El cristianismo llegó a St Kilda con la llegada de misioneros del continente en el siglo XVIII; pronto hubo una iglesia y un cura permanente, y en 1884 se construyó una escuela.

En el antiguo salón de clases se llevaban registros, en los que el sacerdote expresó su sorpresa de que ninguno de los niños supiera lo que era un árbol (debido al relieve de la isla y los fuertes vientos, los árboles no crecen aquí y nunca lo han hecho). Hablaron sobre la vida divertida y llena de juegos de los lugareños, que parecía haberse vuelto más oscura con la conversión final de todos a la religión.

Salí a la única calle conocida como Main Street. A la izquierda, un banco cubierto de hierba descendía en pendiente hacia la bahía, con paredes de piedra seca y salpicado de ovejas soai marrones y sin cuernos. A la derecha, los edificios grises se alineaban en una sola línea, casi indistinguibles de los pozos en los que los habitantes almacenaban sus presas: aves marinas y sus huevos, así como césped para hacer fuego. Cada uno de ellos tenía un número pintado en una placa de pizarra en el exterior, que hablaba de los antiguos ocupantes, incluida la famosa Lady Grange, que fue secuestrada en 1734 y encarcelada durante ocho años por su marido cuando trató de exponer sus simpatías jacobinas.

«Aunque nadie ha tratado de robar los huevos y polluelos de las tres cuartas partes de un millón de aves marinas que visitan estas islas cada año durante décadas, los págalos no parecen haberlo olvidado».

A mitad de camino, en un pequeño museo, donde olía turba ardiente y pan horneado, había fotos en blanco y negro de los habitantes de la isla, que con una apariencia seria y sorprendida posaba frente a la cámara. La vida en la isla de St. Kild, cuya población en 1697 era de 180 personas, estaba lejos de ser fácil. Los anuncios de anuncios cuenta sobre el ganado lleno, el olor del estiércol, que era insoportable para los curiosos visitantes de la era victoriana, navegó en el verano casi a diario en los botes para considerar a los residentes que hablan gelificaciones con curiosidad inadvertible.

Las historias sobre vientos tormentosos que expulsaban al ganado de la orilla y sobre los barcos volcados de pescadores potenciales explicaron por qué la dieta principal aquí eran pájaros marinos, sus huevos se usaban como bocadillos y las aves mismas se arrancaron y se secaron para aguantar hasta la resistencia hasta que se aguanten hasta que se aguanten hasta el el próximo año. Sus huesos se usaron incluso como herramientas, mucho antes en los siglos XVII I-XIX. Junto con los turistas, la comida y el comercio de ganado llegaron aquí.

Por lo tanto, probablemente con la justicia poética, podemos decir que después de un tiempo, caminando por la pendiente para disfrutar de las vistas de la isla desde arriba, fui sometido a bombardeos de buceo de grandes rociadores.

«Los palitos de bambú fueron entregados en el centro para los visitantes», explicó el voluntario, sosteniendo un paraguas en sus manos, detrás del cual seguí apresuradamente cuando el siguiente pájaro marrón nos lanzó y pasó por mi cara, y tan cerca que sentí el Vibraciones de aire perturbadas en mi nariz. Mientras regresaba, vi a los pájaros continuar atacándolo al estilo de Kamikadze, volando hacia arriba en el último momento para evitar una colisión. Aunque durante varias décadas nadie ha tratado de robar huevos y polluelos de tres cuartos de un millón de aves marinas que visitan estas islas anualmente, parece que no lo olvidaron.

Gannet vuela sobre su cabeza cuando dejamos Saint-Kild (Phoebe Smith)

Gannet vuela sobre su cabeza cuando salimos de la isla de St. Kild (Phoebe Smith)

Ganando tu propio camino

Después de cuatro días, que se requirió para llegar a St. Kilda, me alegró pasar las últimas cuatro horas, que permanecieron en tierra, sentada en la parte superior de los acantilados y mirando las peleas y bajadas, en el pueblo abandonado, que se asemeja a una altura. Rompecabezas.

No fue fácil llegar aquí, el viaje se planeó durante años y el regreso de regreso tampoco será simple. Esta noche tuve que participar en dos turnos nocturnos, llevar el servicio de transporte para ser cerrado, dividiéndolo entre aquellos que estaban lo suficientemente saludables como para participar en el asalto durante la tormenta inminente, cuando la nariz del barco se levantó y cayó con una fuerte bofetada en el mar con problemas. Pero hubo momentos de serenidad, desde observar la puesta de sol del sol detrás de Hirta, cuando navegamos, enfocándonos en la luz de la luna, antes de reunirnos con una bandada de delfines, cuando nos deslizamos a lo largo del mar más tranquilo hasta el lugar del Noche en el norte de Uista.

Cuando después de unos días llegamos al refugio, listo para esconderse en un pub en un carboast de los elementos volados por fuertes vientos del oeste, me di cuenta de que ahora también parezco hablar otro idioma. Hablé sobre el ascenso en Bushprit, sobre nadar en el rodamiento, sobre la altura de las olas y el «viento visible», sobre cómo aprender a atar el nudo de Bulin con una mano en la situación del «hombre por la borda». Pronto me mudé a las historias sobre la comunidad de personas que, al contrario de todo, vivieron en un puesto avanzado remoto y subieron sobre los acantilados del mar con los pies descalzos, hasta que las últimas 30 personas fueron llevadas al continente, y la isla permaneció detrás de las aves para siempre.

Uno de los lugareños sonrió cuando hablé con él y admitió que le encantaría visitar aquí. Dijo que el año pasado incluso le ofrecieron un lugar en un helicóptero postal, pero se negó. A mi pregunta por qué, él respondió «porque no solo quiero visitar St. Kild, quiero ganarlo, cómo lo hiciste».

Lo miré a sabiendas. Deje que las masas de personas realicen sus viajes en barcos de alta velocidad, porque la única forma de evaluar la distancia a la que vivieron estas valientes almas y el aislamiento que sobrevivieron es llegar lentamente, atraído por el poder del viento y estar en el poder de los elementos. Solo entonces puedes decir que visitaste St. Kild.

Superponiendo a una de las islas más remotas de Gran Bretaña (Phoebe Smith)

Superponiendo a una de las islas más remotas de Gran Bretaña (Phoebe Smith)

Viaje

El autor viajó con Bessie Ellen (07800 825382), que ofrece una amplia gama de viajes de navegación a las Islas Escocesas, incluidas St. Kild, así como los fines de semana a largo plazo en Cornwall y en el extranjero en Tenerife y Portugal. La expedición de diez días a la isla de St. Kild se lleva a cabo tres veces de junio a agosto de 2018. El precio incluye todos los alimentos y refrescos.

Cómo llegar

Un viaje a St. Kild se lleva a cabo desde la ciudad de Oban, donde los trenes diarios directos desde Glasgow (aproximadamente tres horas) van varias veces al día. Los vuelos nacionales e internacionales regulares se operan directamente al aeropuerto de Glasgow, desde donde el conveniente autobús de Glasgow Airport Express lo entregará al centro de la ciudad en solo 15 minutos (y a la estación de ferrocarril).

Cómo llegar

Si no continúa con la natación organizada, entonces puede interponerse entre Hébridos Externos y el continente solo por ferry. Para más detalles, consulte Caledonian MacBrayne. Los buques de alta velocidad a St. Kilds van de las islas de Sky y Harris, y el camino a Hirta dura unas tres horas en cada dirección.

¿Cuándo es mejor ir?

Primavera/verano: solo en este momento, los botes y los veleros diurnos como Bessie Ellen van a St. Kild. Cualquier viaje depende del clima y puede cancelarse a la primera solicitud, así que prepárate (y persistente), ¡vale la pena!

Sucker Druidibaga y Sucker Sgiport al atardecer (Phoebe Smith)

Sucker Druidibaga y Sucker Sgiport al atardecer (Phoebe Smith)

Saint-Kilda e Islas Hebride

1: Hirta

Desde un paseo por la calle principal, evitando los shimniks en forma de torpedos, hasta visitar una de las famosas grietas de piedra: la isla principal es un lugar verdaderamente especial que parece susurrar historias de su pasado.

2: Cannes

Trate de caminar por una de las tres rutas (las tarjetas se pueden comprar en el puerto) para ver la cruz cristiana primitiva, la «piedra de castigo», los restos del Castillo de Korogharn o la Cámara Subterránea de 2000.

3: Harris

Visite el Rodel, la capital histórica de la isla, fundada por el líder del clan McLeod, del cual un camino maravilloso, conocido como el camino de oro, conduce a Tarbert.

4: Whist sur

Observe los tales blancos de las águilas y las águilas doradas en uno de los caminos indicados por los signos de las «aves depredadoras», que pasan a través del sucker-Druidibaga y Sucker-sgiport.

5: cielo

Beba un vaso de whisky local de Talisker en Karbost (carbost) para brindar una brindis por la belleza de las Hébridas bajo el dosel de Kuillin. Luego, en autobús, se eleva a los hermosos paisajes volcánicos del norte para ver al anciano de Storr y Quiring.