Safari en el sur de Tanzania

«¿Quiero volar?»El piloto me miró, levantando una ceja de manera indirecta sobre gafas de sol.

Cuando despegamos de Dar es-Salam diez minutos antes, sentarse con él por delante parecía una buena idea. Fui el único pasajero en un avión Cessna de un solo voz de seis salones y quería ver cómo las infinitas tierras salvajes de Seluz y Ruah van más allá del horizonte mientras volamos hacia el oeste. Pero de repente mis ojos estaban encadenados al tablero. Sentí que mis dedos, como garras, cerraron en el joystick mientras el piloto aprovechaba una serie de diales.

«Velocidad de vuelo, velocidad vertical, dirección, altura».

Lanzé una rápida mirada a la ventana de la cabina a mi derecha. Los techos de las casas en las afueras del regalo brillaban, como confeti de papel de aluminio, a una altitud de 8, 000 pies. Luego miré hacia adelante y vi nubes de tormentas eléctricas. Se elevaron sobre nosotros, como columnas de algún templo celestial prohibido.

En lugar de devolver la gerencia, el piloto simplemente levantó los ojos de su revista a bordo y agitó su mano de lado a lado.»Ponemos alrededor aquí, luego aquí», dijo, e inmediatamente regresó a sus notas.

Cuando traducí por primera vez el joystick y sentí que el «Cessna» se fue a un lado, sentí que mi estómago y mi seguro turístico se iban con ella. Pero tan pronto como el joystick empujó hacia otro lado, y un pequeño avión con pulsación furiosa se inclinó nuevamente.¡Volé! Poco a poco, Euforia derrotó a las náuseas, y dirigí a Cessna a través del slalom de las tormentas eléctricas.

Después de 20 minutos, el río Rufiji, la vitalidad de Seluz, brilló en el horizonte. La civilización ha desaparecido durante mucho tiempo, y volamos sobre los matorrales de acacia y pastos de color oliva, que ahora se superponían enormes manchas de la sombra turbia.

Me aferré al joystick de Cessna con tanta fuerza que el calambre corrió por los omóplatos, pero había otro sentimiento: la anticipación. Enorme, remoto, inviolable, Ruaha y Selus siempre me han parecido, el dueto principal en mi safari de diez días en el sur de Tanzania. La Reserva Selus sola es casi cuatro veces el Parque Nacional de Serengeti, y si tiene en cuenta las zonas ambientales adyacentes, su área es de 90 mil metros cuadrados. km. Hungría prácticamente puede meterse en sus límites, y el Parque Nacional Ruah y las zonas protegidas adyacentes prácticamente pueden tragar Suiza.

En estas poderosas reservas, uno de los grupos más grandes de animales salvajes en África está concentrada, pero solo unas pocas cervezas de safari proporcionan acceso allí. La promesa de soledad era un cebo fuerte, cuando volamos, dos horas más fuera del pueblo y en las tierras altas del Gran Valle del Rift para llegar al Parque Nacional Ruah.

Habiendo transferido el control del piloto, miré al suelo cubierto de vegetación nueva y agua que brilla al sol. Fue el fin de febrero, la temporada «verde», Ruaha acusada de energía.

La escena está preparada

«Si quieres ver muchos animales salvajes en grandes cantidades, entonces es mejor elegir una estación seca». Andrew «Mol» Mollynir se encogió de hombros teatralmente cuando nos sentamos en el campamento de Jongomero, ubicado en el corazón del Parque Nacional Ruah.»Todos los animales se ven obligados a estar cerca del río. Pero este es un momento difícil para ellos. Están de hambre, están luchando por la supervivencia. Son delgados y están en malas condiciones. La tierra está seca y polvorienta, no hay un espada de hierba sobre ella «.

El misterioso jefe del campamento parecía sinceramente triste, dibujando una imagen sin alegría de lo que, en su opinión, «la mayoría de la gente se imagina en África». Moly, nacido en Kenia, iba a completar 12 temporadas de gestión del campamento en el sur de Tanzania. Toda su vida trabajó como guía y con una pasión casi shakespeare le dijo a los milagros de Bush.

«Ven aquí en la temporada de lluvias, y todo será completamente diferente: el contraste completo. La hierba está alta para los hombros, los árboles en el follaje, como en la jungla. Los animales están en excelente forma. Están gordos y felices».

Mientras Mray estaba hablando de las realidades del safari en la «temporada verde», el souffle, las ensaladas y las frutas frescas aparecieron en la mesa.

«Debido a un arbusto denso, tenemos un poco más complicados. Tenemos que hacer esfuerzos. Esto no es seguro, aquí los leones no están en todas partes. Aquí es más difícil. Pero … – Moli se detuvo y deja que la palabra se congele para Un efecto mayor, – este es lo mejor, esto es lo mejor, esto es el mejor, esto es el mejor, esto es lo mejor, esto es lo mejor, esto es lo mejor que estamos aislados. Hasta el próximo campamento de 70 Km. La civilización está lejos de aquí «.

Extendió ampliamente sus brazos a los lados, cubriendo el bosque del río frente al campamento y un techo de madera y paja de la sala de estar y el comedor, que se elevaba detrás de nosotros, como un teatro de ópera de Sydney de la aldea.

«Le garantizo que mientras estés aquí, no verás otro auto».

En verduras

Mol tenía razón. Nuestro primer viaje de caza fue increíblemente solo. Nos dirigimos a lo largo del bosque a lo largo de las orillas del río Jongomero, disfrutando de cada reunión, desde el cuidado de las aves de circuito rojo hasta la cremallera del bosque, parpadeando con una llama de gas a través del dosel esmeralda.

Durante la temporada húmeda, alrededor de 80 especies de aves migratorias visitan Ruahu, como resultado de la cual el número total de aves alcanza alrededor de 530, este es uno de los parques nacionales más diversos del este de África.

Anteriormente, Mol explicó que Ruaha está en la zona de convergencia única, donde la fauna y la flora del norte y el sur se encuentran en el contexto de un alivio dramático y diverso. El parque vive el mayor número de tipos de antílopes en África Oriental: Impala, Gazelle Grant, Big Kudu, Water Squirrel, Clips Pringer y Dick Dick.

Vimos a muchos de ellos al día siguiente cuando condujimos por el parque con un amplio circuito.

Kudu y Dick Dick prefieren matorrales densos de Myomobo, que están salpicados de las colinas y las repisas de Ruah. Vimos un par de clipspringer, saltando a lo largo de las rocas colapsadas en una pendiente más cortada, y cuando nos detuvimos por el río Ruah para examinar la llanura de inundación, a veces podíamos ver bacones de agua.

En los siguientes días, nuestros viajes de caza estuvieron marcados por la apariencia de leones, a menudo con cachorros, pero los elefantes ocuparon el lugar central en Ruaha.

La última batalla del elefante

Según las estimaciones, 15, 000-20, 000 elefantes viven en el Parque Nacional Ruah. Vimos toros solitarios hechos a través de la sabana, cubierta de baobabs, colocando canales de plata en pastos, sus oídos aplaudieron como velas en un barco Tallin. Los rebaños de propagación también se dispersaron a través de las llanuras, rodando hierba alta con su tronco sin cesar.

Pero fue en los ríos arenosos de los ríos que los elefantes atrajeron nuestra atención. Se agregó un repertorio de comportamiento más amplio a los rituales monótonos de alimentación y recreación: la matriarca cultiva un pozo para beber; Los machos adolescentes entrelazan troncos y se empujan entre sí; Animales jóvenes con un chillido, presumiblemente con deleite, corren a través de aguas poco profundas; Otras personas jóvenes viajan y salpican en el agua.

Ruaha trabaja en elefantes. El Parque Nacional y sus zonas de amortiguación no solo son lo suficientemente grandes como para mantener una gran población, sino que también le permiten tener en cuenta los movimientos estacionales de los rebaños. El enorme tamaño y la dureza de Ruahi también pueden proteger a los elefantes de los cazadores furtivos.

Cenando bajo las estrellas el último día de mi estadía en el campamento de Jongomero, rezó, admirando el deslumbrante cielo nocturno cuando toqué el tema de la caza furtiva. Su deleite era que notó una gran nube magelánica (una de las tres galaxias visibles a simple vista desde el suelo), inmediatamente se trasladó a un análisis impasible de la crisis actual, en la que hay elefantes y rinocerontes africanos.

«Para el rinoceronte, doy un término hasta 2020″, comenzó.»Los elefantes también estaban gravemente heridos. En la aldea, los cazadores furtivos tienen acceso libre a lo largo del río Rufidzhi. Los elefantes en la reserva sufren. En Rohah con logística, es más difícil. Pero cuando los elefantes irán a otros lugares, Ruaha estarán en el punto de mira.»

A la mañana siguiente, el avión Cessna Caravan de 11 plazas llegó para mí. Al no haber recibido una lección de pilotaje improvisada, me quedé para mirar a Ruaha cuando giramos hacia el este para comenzar un vuelo de 90 minutos al Selus. Los icónicos baobabs del parque de repente me parecieron muy pequeños, germinando desde la llanura de abajo, como las ramas del brócoli. Mirando hacia el oeste, vi nubes de tormentas eléctricas, arremolinando siniestramente sobre la cresta verde de Escarp.

Vistas de la Seluz

«Es sorprendente lo rápido que se convierte en seco y marrón en húmedo y verde». Allen, uno de los guías del campamento de safari de Siwandu, mi base en el pueblo durante los siguientes días, asintió hacia la hierba cubierta de hierba, a lo largo del cual montamos.»Esto sucede en casi una noche».

Unos minutos más tarde, sin mencionar la palabra, giró el auto de la carretera y estacionó junto a una bandada de 15 perros salvajes, que durmieron a la sombra de la acacia paraguas. Sabía que el Selus era una fortaleza de los «lobos dibujados» africanos desaparecidos, pero mis esperanzas de verlos estaban restringidas por varios comentarios desalentadores: son raros, deambulan, se mueven rápidamente, superan las grandes distancias, en cualquier caso, era un enorme reserva, etc. Pero estaban allí, esparcidos por la hierba, como trituros de una manta de mosaico. Después de las pruebas severas en Ruah, fue casi demasiado fácil. A juzgar por los estómagos hinchados, es poco probable que los perros salvajes hervan, por lo que los dejamos solos y continuamos el camino hacia el campamento.

Frederick Selus nunca tuvo tan bien, cuando me mostraron mi número, un verdadero «Tent Luxe» con una cama king-size, pisos pulidos, un baño y una ducha bajo el aire libre, cuidadosamente cubierto de los elementos (y elefantes) . El investigador británico y cazador de grandes animales salvajes, que recibió una bala en la cabeza del francotirador alemán a orillas del río Rufiji en 1917, fue enterrada en la reserva, que ahora lleva su nombre. Más del 90% del territorio de la reserva Selus es una reserva de caza, un epitafio digno, aunque contradictorio para una persona que alguna vez veneró como la más grande de África, un cazador de marfil.

La filmación con cámaras está limitada por el extremo al norte de la aldea, donde Rufidzhi se abre paso a través del mosaico de bosques abiertos de acacia, pantanos y sabana.

Armado con mis tarjetas de memoria a mis dientes, probé suerte en el safari del barco. El campamento ubicado en el lago conectado al sistema fluvial tiene una ubicación conveniente para la aleación, y después de un tiempo obtuve un gigabyte de píxeles de trofeo.

A flote

Las costas del lago y los ríos estaban salpicados de invierno y apicultores. Los jacques se pusieron de puntillas en balsas de repollo de agua y cigüeñas con cañas amarillas, garzas negras y gansos egipcios salpicados en aguas poco profundas. Los hipopótamos estaban en todas partes: se acostaban con masas amorfas, gruñendo y dejando fuera las burbujas con satisfacción, o se arrastraron calentablemente a las profundidades, y balsas de orejas y fosas nasales disecadas en la superficie. Una vez que notamos a una hembra desconfiada de la corriente aislada, al lado de la cual se encontraba su recién nacido, rosa y brillante, como una masilla húmeda. Entre los búfalos había una garza, como si los ganchos atrapados por cuernos para cuerdas de lino. Incluso fuimos testigos de cómo la manada de elefantes cruzó el río, y las palmeras de Barsu se alzaron detrás de ellos, como la línea de marcas de exclamación.

Al regresar a la tierra, vimos que las bandadas de las abejas migratorias kardi tomar un refrigerio con insectos, siguiéndonos. Propagando rebaños de impulsos, como un humo ronco, yacía en los prados, mezclándose con jirafas, cebra y animales salvajes. Vimos el orgullo del león, una bandada de perros salvajes, hiena, un cocodrilo, y todo esto es completamente soledad.

Como en el Parque Nacional de Ruah, prácticamente no había visitantes en el pueblo. Cuando una mañana salí del campamento, siguiendo a mi guía y un oficial de inteligencia armado en Safari, una sensación insuperable de aislamiento y salvaje me causó una anticipación familiar. Quizás así se sintió Frederick Selus, yendo a cazar. O tal vez fue solo una anticipación primitiva de lo que era deslizarse desde la parte superior de la cadena alimentaria y deambular por el desierto africano, como los homínidos del pasado lejano.

Cualquiera sea la razón, no tenía dudas de que por el bien de la aldea distante y Ruaha en el sur de Tanzania valía la pena hacer de esa manera. Incluso si tuviera que hacer parte del viaje en el avión.

William Gray, editor de Wanderlust, está repetidamente marcado por los premios, el escritor-viajero, autor y fotógrafo, verdaderamente apasionado por África. El autor viajó con África experta. Safari Topi Fly-In Safari incluye tres noches en el pueblo en el campamento de safari de Siwandu y cuatro noches en el Ruaha en el campamento de Jongo de Jongo, desde £ 3, 273pp, incluyendo un tablero completo, todos los eventos y un vuelo inverso desde Kenya Airways a través de Nyrobi. La opción más barata, tres noches en el lago Manze (Selus) y cuatro noches en el campamento de Mdonya Old River Camp (Ruaha), cuesta desde 2, 651 libras.