Rituales funerarios alternativos en Southern Sulawes

Un año después de la muerte de Johan, Sendebp estaba listo para la vida después de la vida. Bajo la cornisa cornuda de la casa del clan Toraja en Malakiri, comenzó su Rambu-Solo (ceremonia funeraria). Su cuerpo momificado yacía en una duba de roble de cuatro metros, una camada decorada con íconos dorados de búfalo y gallos, alrededor de los cuales su entorno cantaba un ruidoso réquiem.

Seis albinos de búfalo encabezaron su caravana, seguido de familiares con ropa negra, atraídos por un largo panel escarlata, que la lleva simbólicamente al mundo de los espíritus. El ambiente era de calor, pero al mismo tiempo alegre, y no aburrido. Cuando una gran cantidad de roble amenazó con volcarse durante el transporte, surgió un revuelo y un puñado de facturas dispersas como confeti, causando un regalo de obsequio con dinero. La caravana trasladó a Stakkato al ritmo de los caballos de baile javanés con campanas. No me considere doloroso, pero en las áreas montañosas de Tanja Toraja («Toraja Land») en el sur de Sulawes estaba buscando activamente un funeral. Solo en el Ramba es quizás el más grandioso de los espectáculos de adorar a los antepasados ​​preservados en el planeta. Quizás el cristianismo y suavizó la fe de Toraja en «Aluk Todolo» («El camino de los antepasados»), pero su cultura continúa superando muchos tabúes asociados con la muerte. Los parientes muertos pueden ser declarados «enfermos» y quedarse en una casa familiar durante muchos años antes del entierro, y los cadáveres a veces se extraen de las tumbas para lavar y dar ropa nueva.

Sin embargo, la vida terrenal de Toraja tiene lugar en preparación para la muerte y el pago del funeral escandalosamente caro, en comparación con el que el funeral en Nueva Orleans parece muy sombrío. Toraja es una de las muchas culturas de la población indígena de la isla de Sulawesi, ubicada entre 17 mil islas del archipiélago de Indonesia, al noreste de la isla de Java. Geográficamente, las slesaweses son similares a una estrella marina dispersa por una articulación a-do con un camión, y es la undécima isla más grande del mundo, y para explorar su plexo de la península, llevará meses. El North Sulawesi disfruta de la creciente reputación del ecoturismo, y la Península del Sureste ofrece buceo de clase mundial. Pero me atrajo el atractivo cultural de los South Sulawes: viajé a la parte suroeste de esta isla con una cruz colgante, y luego fui a la región central de Tan Toraja para reunirme con la muerte y Johana.

Graves de cueva en Tana Toraja

Volver al pasado

Cuando llegué a la ciudad de Macassar, estaba Ramadán. Sulawesi es un país musulmán, y las fuertes llamadas de la mezquita Amirul Mukminin con una cúpula característica de Faberge con una celda azul perforaron el aire salado del terraplén del estrecho de Macassar. Con el inicio del anochecer, el terraplén cobra vida, y los postres de frutas con hielo y el satón de pollo en llamas ya se venden en sus varungs.

El terraplén continúa hacia Fort Rotterdam, un fuerte de paredes gruesos, construido sobre el modelo de los primeros colonos portugueses en el siglo XVI. Allí, mi guía fumador de 59 años, Amer, explicó que los reinos étnicos rivales gobernaron los South Sulawes antes de la llegada de los holandeses en la década de 1660 para desarrollar sus intereses comerciales.

Después de subir al automóvil con tracción en toda la rueda, fuimos al sur a la playa de la playa, donde conocimos a la gente de Bugis, cuyos HOD están en guisos entre bosques costeros tropicales, plantaciones de cacao y palmeras de coco. En las playas, los navegantes manualmente hacen increíbles golders de pinisi con narices enormes y exageradamente curvas hechas de madera de hierro.

En la vecindad de Bira, la minoría se une vive en el idioma de Tan Taaa, los animistas que adoran a la naturaleza, que callan las tecnologías y se retiraron de los siglos XXI (y posiblemente, los siglos XII, XVIII … 18 …). No tienen zapatos y autos, incluso el asfalto en el que conducen están prohibidos, y ciertamente no hay televisión, porque la electricidad está prohibida, así como la educación escolar. Receptores de radio de batería? Fuh … ni siquiera comiences a hablar sobre este tema.

Tumba antigua en Sulawes

Antes de entrar en su pueblo, tuve que poner un pareo negro, una camisa y un turbante atado a un cono puntiagudo. Me ví ridículo.

Afortunadamente, está prohibido fotografiar, por lo que no hubo evidencia de mi similitud con Edmund Blackadder y Gótico Pitufo. Cuando finalmente entré en el pueblo, tuve que ir descalzo en adoquines sádicos y sentir cómo la mierda de vaca aprieta entre los dedos.

Su jefe, Ammatoa, me estaba esperando en su casa sobre zancos, estirándose en una colchoneta de Rafia. Me dijo que realizan rituales de adorar a la naturaleza y evitan todo lo que lo daña.

«Los residentes de las aldeas que desean tener electricidad o escuela deben irse», dijo. No vayas a la escuela, ¿suena Dragon?»Aprenden mal», respondió. Incluso para cortar un árbol, se requiere permiso.¿Le rogué tomar al menos una pequeña foto? Hizo una mueca, sacudió la cabeza negativamente. Prohibido.

Después de eso, nos mudamos hacia el norte, al centro de Sulawes, a lo largo de la costa este de Bona Bay y a través de los brillantes panoramas de los campos de arroz madurados. La capital del antiguo reino de Bona es la ciudad de Vatampone, y fue allí donde conocí a Andy Bato Batari, un hombre que podría convertirse en un rey si los holandeses no lo hubieran privado de descendientes reales de poder en el siglo XVII. Ahora es un modesto arquero de reliquias familiares en un pequeño museo del palacio. La mayoría de los lujosos productos y baratijas de porcelana son los regalos de boda de su padre, recibidos, por ironía del destino, del rey de los Países Bajos.

Exuberantes campos de arroz verde en Tana Toraji

Terminamos el día, sentado en Lepa-Lep, la tradicional canoa de Sulawa, explorando el lago con un ritmo de 150 metros cuadrados. KM, ubicado cerca de Sengcanca. El mundo del pájaro alrededor de los canales cubiertos de jacintos golpeó la imaginación: cometas, garzas y tonos corrieron sobre su cabeza. En uno de los pueblos flotantes, comimos plátanos fritos, y la puesta de sol manchó las nubes en un tono azul brillante. Pero delante de nosotros estábamos esperando las montañas de la muerte.

los muertos vivientes

Al día siguiente, cruzamos los pases de montaña al norte de los pilopos y fuimos a los campos de arroz de Tanja Toraja. Todo cambió drásticamente tan pronto como salimos principalmente llanuras costeras islámicas, comenzando desde arquitectura, creencias, lengua y cocina y terminando con clima sujeto a la lluvia.

Al principio, fotografié ferozmente la primera media docena de las aldeas a través de las cuales pasamos, con sus casas de silla de los antepasados ​​de los Tongconas, hasta que me di cuenta de que todas las aldeas se distinguen por un esplendor arquitectónico similar. El Hotel Toraja Misiliana en Radetepao, a 328 km al norte de Macassar, se convirtió en mi base durante tres días. Era divertido detenerse en su tradicional Tongconan de madera, cayendo en su habitación en las escaleras que conducían por la escotilla. Estas casas de culto son la piedra angular de la Sociedad Toraja, y siempre hay mini versiones de graneros de arroz llamados Alang.

En el pueblo vecino de Ke’te Kesu, las filas de Tongkonan y Alang tienen una larga historia. Se levantan sobre el suelo sobre soportes de madera y están en todas partes decorados con motivos abstractos de búfalo, hombres (representados en forma de una esvástica), mujeres, granos de arroz y gallos pintados en rojo, negro, amarillo y blanco. Su característica distintiva son los techos de dos aguas empinados que se parecen a los cuernos de un búfalo, pero de hecho recuerdan la marinera de los torajanos.»Creen que sus antepasados ​​navegaron del sur de China en botes y, después de haber navegado, usaron barcos para viviendas», explica Amier.

Village Ke’ta Kesu, Sulawesi

Como en cada pueblo que visité, en Ke’te Kesu se estaban preparando para grandes funerales. Los carpinteros construyeron un corral del bambú para visitar representantes del clan y una torre temporal para la relajación (Lakiung) de un cadáver. Setenta y cinco búfalos de sacrificio ya estaban atados en una arena ritual cubierta de hierba llamada Ragt. Si hablara en el idioma de Buffalo, aconsejaría a los animales que se apuren desde el lugar.

«Toraja cree que los muertos se están convirtiendo en pequeños dioses en el cielo (Puya), y el sacrificio del búfalo facilita esta transformación», dice Amier. Luego, estos perfumes de los antepasados ​​brindan protección y prosperidad a los parientes vivos mientras continúan adorando y Haga ofrendas. Los cuerpos generalmente permanecen en casa o en Tongconan hasta que los invitados y el búfalo estén organizados para funerales rituales complejos.

Conozco a una familia cuyo pariente «enfermo» yacía en la cama durante siete años después de su muerte «, me dijo Johan Salu, el dueño de mi hotel. También se enteró de un funeral por valor de $ 1 millón». En los preparativos para la muerte más que en su propia vida ”, se rió.

El lugar del último resto de los Torajans son mausoleos o cuevas de piedra caliza. En Ke-tu-kes, los antiguos ataúdes suspendidos en forma de búfalo están unidos a las rocas, algunos de ellos se derrumbaron al suelo, arrojando huesos y calaveras sin nombre. Se cree que cuanto más altos sean los cuerpos de la montaña, más cerca están del cielo.

Calavera y huesos en Torajia

En el pintoresco pueblo de Lemo, las rocas están salpicadas de nichos cuadrados y rectangulares, que almacena los ataúdes protegidos por las hileras de los animales rellenos de tamaño de Ta u-ta u-misteriosos. Las estatuas con caras desgastadas y peladas, vestidas con la ropa del fallecido, se ven con un zombie indiferente, como un zombie, con una expresión, que soporta las manos y mendigando por un regalo.

Estos son símbolos del rico funeral ”, explicó Plotnik Anton Tangdembong, quien recortó los turistas reducidos copias de las estatuas de Ta u-tau.»Para el ritual de ta u-tau, los familiares deben sacrificar 24 búfalos. Estoy pagando por un búfalo, alrededor de 25, 000, 000 de granos (1250 libras)», dice Tangimbong.

Fiestas de entierro

Pero, como la mayoría de los visitantes, busqué presenciar una última manera cuidadosamente pensada. La temporada fúnebre comienza en junio, cuando el crecimiento del arroz termina y dura solo hasta agosto. Llegué con camisas negras y cajas de cigarrillos locales, que se consideran una oferta educada. Si tiene varios millones de rupias, lleva un cerdo contigo y se le darán las llaves de Tongconan.

Encuentra los magníficos funerales de la «clase noble» es fácil, pero desde que duran hasta una semana, depende de qué parte del funeral encontrarás. La secuencia de rituales comienza con Ma’Palao: la transferencia solemne del cuerpo a la torre fúnebre. Luego se siguen los días de recepción de invitados, en los que se ingresan ofertas de sacrificio de duelo. Luego ocurre el Massangai Tedong Buwol Buwol, que termina la procesión hasta la tumba.

Ceremonia funeraria de Sulave (Shutterstock)

En la primera mañana, aprendimos sobre el gran funeral y fuimos tras los camiones de los que lloraron en Londa. Fue el día de recibir invitados en el funeral de Johanga, de 83 años. Murió hace cinco meses y fue momificado en un ataúd tradicional de tela en Clan Tongconan. Los familiares se alinearon en la fila para registrar sus búfalos y cerdos; Algunos de ellos fueron asesinados de inmediato para alimentar a los invitados. Me estremecí cuando el carnicero sacó un hilo de intestinos de un cerdo como un enfoque de un sombrero. El cuerpo envuelto de Madame Palanga yacía en un laacción de seis metros construido a partir de bambú. Se suponía que el sacrificio al día siguiente la enviaría al cielo.

La mañana era colorida. Doce de sus hijos fueron recibidos por 1000 miembros del clan de todo Indonesia, los parientes más cercanos estaban vestidos con túnicas y pares negros, decorados con patrones de estilo Toraja. Los cantantes Ma’badang retiraron melódicamente su vida, y los flautistas, agitando una daga de oro, anunciaron el comienzo de la fiesta. El menú era principalmente carne de cerdo y búfalo. No me sorprendió.

El hijo mayor, Isaac Lambe, el pastor presbiteriano de buena naturaleza, me saludó. Me preguntaba cómo combinaba un paganismo tan claro con su fe.»Mi fe cristiana no me permite creer que su espíritu deambula Tongconan», me dijo.»El evangelio llegó a Toraju hace cien años, y ahora nuestras creencias están adyacentes entre sí. La iglesia no está en contra de la costumbre del funeral, ya no compartimos la fe espiritual. Sin embargo, sin estas costumbres funerarias, volveríamos a girar en una cultura que carece de identidad «.

Explicó que para que su madre salga, 42 búfalos fueron apuñalados.»Pero en el cielo todopoderoso», agrega rápidamente.

Sacrificio de animales en el funeral de Sulawes (Shutterstock)

La parte cruel

El sacrificio de grandes búfalos cuesta 40, 000, 000 IDR (2 030 libras) y albinos favorables, hasta £ 25, 000, lo que los hace rituales costosos. Cuantos más búfalos, mayor es el prestigio del clan. Miman a los búfalos frente al ritual, no funcionan, y a menudo vi cómo los cuidan cuidadosamente, los alimentan y los lavan manualmente. Imagine cuán escaso fue el consuelo cuando, bajo el humo de los cigarrillos con un aroma a clavo, se cortó la garganta atada de búfalo.

En Puddles, la sangre escalofriante, los animales lucharon en convulsiones. Una desafortunada bestia en el último idiota envió a su asesino en vuelo. Después de la mitad de los sacrificios dozes, me fui, sin entender cómo tal fealdad podría facilitar la transición a la bendita eternidad.

Sin embargo, algunos Toraja conservan sus creencias auténticas en los espíritus, que encontramos en el pueblo de Pallava. Esto es muy extraño para Toraja cuando un completamente extraño pregunta si quiere visitar a su difunto padre. Sin embargo, seguimos a Julius Patasik en su casa de madera en ruinas, donde descubrimos una momia envuelta en lino, que se asemeja a una almohada cilíndrica.

El suegro de Julius murió hace un año, pero sigue siendo un miembro de la familia: su nieta estaba durmiendo pacíficamente junto a él, y su nieto lo usó como sofá. Julius dijo que le trajeron comida y bebida porque estaba «dormido», y que creen que su espíritu permaneció en la casa. Se jactó de haber adquirido un búfalo «especial» por valor de 300, 000, 000 IDR (15, 230 libras). Sin lugar a dudas, sus creencias se combinan con la presión pública que requieren despedidas exuberantes.

Amier suspira: «Estarán felices durante el funeral para honrar su memoria, pero estarán tristes cuando comiencen a pagar sus deudas».

Tongkonan pueblo tradicional de Kete Kesu (Shutterstock)

El último viaje de Johan Sidempa

Antes de regresar a Macassar, escuché que en Malakiri, ubicado 45 minutos en coche, comenzaron los funerales enormes y ricos. Fue una procesión para el descubrimiento de Ma’Palao, que resultó ser una de las ceremonias más notables que tuve que observar.

Se construyó una imitación completa de un pueblo de edificios de dos historias, diseñados para recibir 2000 invitados, y se sacrificó más de 200 búfalo. Solo seis albinos de búfalo cuestan 150 mil libras, y se rumorea que el funeral costará más de medio millón de dólares estadounidenses y durará dos semanas.

Desde el momento en que las túnicas de las Batter Batter en Blue Batter comenzaron a tocar rítmicamente con palos de bambú en canales para elaborar arroz, lo que significaba el comienzo del funeral de Johana Sidempa, de 79 años, me sumergí en Euforia, que se estaba preparando durante varios siglos. Entre los canto, la diversión desenfrenada, el bullicio, la música hechizante, los caballos de baile y los flujos de efectivo, pasaron tres horas de temblor antes de que su ataúd fuera inestable desde Tongconan hasta cordones.

Mi moderación británica innata, establecida en la etiqueta funeraria, exigió una manifestación de reverencia. Pero durante unas horas calurosas me apresuré irresistiblemente de un lado a otro, cruzando el umbral entre el fantástico mundo terrenal de Toraja y la fe de los residentes locales en lo que está más allá. Todo se hizo claro: este es el último gran viaje en la vida, el camino que se puede olvidar a través de varias generaciones cuando las creencias y las costumbres desaparecen. Por lo tanto, yo, como el duelo, me regocijé por la transición del espíritu de los espíritus fallecidos al mundo. Y desde diferentes puntos de vista, el último viaje de la Sra. Sidemp fue tan inusual como mi propio viaje a través de South Sulawes.

El autor viajó con Experience Travel Group, que ofrece un encuentro individual de ocho días de Sulawesi.

La imagen principal: la tumba de entierro tradicional de Toraja en el pueblo de Bunto Puna (Shutterstock)