Senegal, que era un punto fantasmal de partida de miles de esclavos de África occidental, hoy es una escena musical increíble, hermosas playas y pájaros ricos en aves, y los viajeros británicos finalmente reconocieron este secreto.
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¿Qué, curiosamente, se estacionaría sobre una universidad, un pueblo con chozas de hierbas en las afueras rojas de Sahel, donde estaba sentado en un taburete bajo con la familia Fula, bebiendo jugo de los frutos de Baobab de una taza de Kalabash?
El parque de viajeros escoceses condujo a través de esta región (ahora Senegal) a fines del siglo XVIII, y en 1799 publicó el libro «Viajes a las áreas internas africanas». Dos siglos después, su clásico libro de viajes todavía está en la prensa y habla sobre la expedición, que se asoció con enfermedades y privaciones, pero al mismo tiempo se tocó la amabilidad de los habitantes de la aldea que lo alimentaron y lo cuidaron.
Quizás mi vida no estaba en manos de mis dueños, como un parque, pero me trataron con calidez favorable y preparación abierta para la conversación. Sin lugar a dudas, mis preguntas sonaron tan extrañas como una pregunta en francés roto, que recibí de un joven que estudió la historia de Europa en la escuela: «¿Son los matrimonios interrodales entre diferentes clanes en Escocia?»
El país de los contrastes
De las historias detalladas del parque queda claro que muchos aspectos de la vida en las áreas internas de África occidental han cambiado poco. Por ejemplo, las chozas, un pozo hecho a mano y una gachas de un mijo interconectado por una mano de mortero, o una manada de zebas jorobadas largas y jorobadas, por el número de cuales podemos juzgar la riqueza de la comunidad. Cuando los habitantes de la aldea me mostraron los alrededores, noté tanto el aviario asignado para las oraciones a Allah y los amuletos de cuero Ju-ju-ju-ju-ju-juja, lo que indica la fusión de las creencias religiosas, que se apoderaron del parque.
Por otro lado, obviamente se sorprendería de la apariencia de un maltratado, decorado con banderas de un taxi de la artesanía, cuyo techo estaba lleno de todo tipo de cosas, desde cabras vivas hasta antenas satelitales. Es hora de irse para que todos puedan saludar a un taxi «, razonó mi guía yamar cuando el antiguo» Peugeot «condujo hacia él, levantando los clubes de polvo rosado.
Capital mamaria y ruidosa Senegal Dakar
No habría habido nada y un remotamente familiar en Dakar: una capital del cuero cabelludo y ruidosa de un Senegal con edificios bajos, taxis amarillos temblorosos, muelles aceitosos, hombres y mujeres, atraídos por giras de arco iris (túnicas) y niños con camisas con t La imagen de Obama, empujando los autos de cacao con cocos. Aquí hay pocas atracciones, así que lo primero que fui al Palacio Presidencial, donde planteó un guardia de seguridad con un tinte escarlata para fotografías de turistas.»¿Voule z-Vous ensayer?», Bromeó, fingiendo ofrecerme su ametralladora.
Si esto suena increíblemente tranquilo para el bastión de las autoridades de África occidental, recuerde que en el Senegal durante la independencia de Francia en 1960 hubo el único caso en la región: dos cambios pacíficos del régimen. El presidente Leopold Sengor renunció voluntariamente en 1980, y su sucesor Abdu Diuf reconoció la derrota de las elecciones del actual gobernante Abdulaye Vad en 2000. A pesar del movimiento separatista continuo en la región sur de Kazajeo, Senegal sigue siendo un estado estable cuya economía se basa en el Exportación de peces, fosfatos y maní, y también, cada vez más a menudo sobre el turismo.
Pero, ¿por qué, me pregunté a mí mismo, a nosotros, viajeros europeos, tan ridículamente y desproporcionadamente sacando nuestras antiguas colonias? Por ejemplo, este invierno de los cinco aeropuertos regionales de Gran Bretaña, los vuelos chárteres directos se realizan en Gamba y un avión entero de turistas franceses y belgas se apresuran a las playas de Senegal.¿Y en la dirección opuesta? Casi cero.
Sin embargo, los recorridos a las vacaciones de Senegal y la playa en lujosos hoteles en la costa del Océano Atlántico ofrecen preliminarmente a varias compañías de viajes especializadas británicas. Aún mejor, que puede llegar fácilmente y económicamente a los vuelos de Dakar desde varias capitales europeas. Por lo tanto, planeé aprovechar esta ventaja y hacer un viaje circular desde la capital en un automóvil con tracción en toda la rueda con un guía local, que conduce hacia los rincones más remotos del país.
Al llegar a Dakar, me sorprendió descubrir que las personas se recurren automáticamente en francés, y el hecho de que aprendí algunas frases en Volof, un francés lingüístico local, se percibió como un signo de respeto.
Pero encontré dos modismos más que resultaron ser lubricantes sociales útiles. El primero es el viejo castaño, fútbol. El delantero Blackburn Rovers El Haji Diuf, probablemente el senegalés más famoso de Gran Bretaña, y la mayoría de sus compatriotas, al menos hombres, estaban sorprendentemente familiarizados con la Premier League inglesa.»Lampard. Jerrard. ¡Didier Drogba!»- La gente cantó cuando confesé mi nacionalidad, mientras todos vimos juntos el ruidoso partido de la Liga de Campeones en un café en Dakarskaya Avenue Pompid.
Ritmos del alma
Aún más cerca del alma del idioma senegaliano de la música. Los sábados por la noche en los brillantes clubes nocturnos de Dakar se han vuelto legendarios desde que el héroe nacional de Yussa N’dur convirtió a Mbalax en un fenómeno musical mundial. Sin embargo, dado que mi ruta se vio obligada a pasar el fin de semana en otros lugares, descubrí que Dakar también tiene muchos pequeños bares y cafés discretos, donde los amantes de la música se reúnen por las tardes para tocar o escuchar una mezcla de instrumentos tradicionales y eléctricos.
Incluso para mi oído europeo inexperto, era obvio que estas melodías sin filtro tienen raíces comunes con grosos blue-end-end-blue, que me cautivó en los clubes de música de Memphis, que no es sorprendente si recuerdas que la música fue entregada a los nuevos mundos sacado del África occidental. El innumerable número de ellos fue entregado del Ol de Gore, una pequeña isla, que se eleva en la visibilidad de los literas de Dakar, del que hablaremos más adelante.
Habiendo salido de Dakar, Yamar me llevó al norte a lo largo de la carretera costera en la loca falange de camiones y autos que se asientan a los comerciantes de la carretera que ofrecían tarjetas SIM y bolsas con maní. Mi guía recientemente casada, hablando de corazón a corazón, me dijo lo difícil que es llegar a fin de mes en su pobre país. Nuestra primera parada fue Lak-Rez, la respuesta de Senegal al Mar Muerto, donde los turistas se dedicaron a la caza furtiva en un lago salino con un tinte rosado, y los hombres y las mujeres trabajaban en una orilla seca, recolectando sal, cuyo costo no tenía exceder 1 euro para una bolsa de 25 kilogramos.
Luego, condujimos a Kayar, el principal puerto de pesca del distrito, donde los pasteles corrieron a través de las olas con un rugido, y los cuerpos masculinos atléticos saltaron a la playa, arrastrando cuerdas y redes. Las mujeres de la gran marca ordenaron las sardinas y la caballa para secar, sales y ventas a comerciantes errantes que transportan pescado profundamente en el país, a los mercados de Bamako y Uagadug.
Yamar transfirió un jeep a un control de crucero, y durante varias horas corrimos en una playa recta, vacía, incluso más allá de los esqueletos de los barcos y ballenas hundidos en tierra, y los fantasmas de grúas esparcidos por nuestro camino. Cuando finalmente nos volvimos profundamente en la isla, cayamos en un área seca, que adquirió un color más saturado y fue salpicada de un arbusto seco y acacia. Esta área a lo largo del río Senegal, a lo largo de la cual pasa la frontera con Mauritania, se distingue por una increíble variedad de paisajes.
Una vez que nos detuvimos para pasar la noche en un campamento que consiste en chozas en zancos. Se elevaron por encima de los ejes órbicos de las mareas en el Parque Nacional de los Bárbaros en la propiedad del río Senegal, que se ramifica en muchas islas y conductos. Detener en campamentos simples pero cómodos es una forma conveniente de moverse por las áreas remotas de Senegal. Otra opción es un campamento en el estilo árabe en el desierto del tobogán, ubicado entre dunas gigantes, acanalado del viento, como un techo de la boca, y giró de durazno en la ciruela, cuando me senté en la arena y vi el Sun fue más allá del horizonte. Más tarde, el personal árabe preparó un kebab barrenino en un fuego abierto, después de lo cual nos retiramos a nuestras bajas carpas de la cabra de la piel.
Isla Gorod Saint-Louis
Sin embargo, en Saint-Louis, que mira al otro lado del río a Mauritania, se escuchan los ecos de la era colonial en todas partes. En el siglo XIX, esta ciudad de Ostrov era la capital administrativa de todo África occidental francesa. Hoy, una gran cantidad de cabras deambulan por las calles de tierra y los patios de las mansiones destructoras.
Sin embargo, en el terraplén bajo el grandioso puente de hierro, hay varios hermosos restaurantes donde se sirve Tyuyenn, un plato local de pescado en escabeche con arroz. Varias mansiones coloniales fueron restauradas bajo una boutique de Shamber; Una de las maravillosas instituciones antiguas, L’Hôtel de la Poste, está dedicada al famoso avión Aéropostale a Jean Murmoz, que pasó la noche aquí más de 100 veces, entregando correo en un bote volador que puso en el río.
Desde Saint-Louis, fuimos a una amplia distancia marrón, pasando por los grupos de nómadas de camello mauritan que viajan a lo largo de la llanura inexorable, y deteniéndonos en aldeas al azar, como una universidad, donde los viajes del Parque Mungo se recuerdan con tanta frecuencia . También me sorprendió que, a veces era necesario tener mucha hambre evaluar la buena comida, y el camino interminable a lo largo del polvo caliente y seco del Sahel se convirtió en algo especial cuando llegamos a la belleza fresca y sobrenada de los patrones nacionales en el río Juj. cuenca.
Paraíso para Chogle
Esta es una tierra blanca de agua con un área de 160 metros cuadrados. Km, lavado por el río Senegal, consiste en laguna lisa, matorrales confusos de manglares y laberintos de arroyos. Dado que Juja es el primer bellado de agua al sur de Sahara, más de tres millones de aves migratorias vuelan anualmente, lo que lo convierte en una de las reservas más importantes del mundo donde se registran más de 350 especies. Los ornitólogos serios se quedan en el hotel Hightel du Djoudj en la entrada del parque y viven allí durante semanas. Solo tuve un día para nadar en un pastel entre las masas hirviendo de zancudas, aves acuáticas y una impresionante especie de grullas con cresta.
Una sorpresa aún mayor causó una abundancia de fauna no emplumada: las verrugas deambulaban a lo largo de la orilla, los cocodrilos se deslizaron en la lechada primitiva; Notamos una pitón dormida, envuelta alrededor de la raíz de un manglar, y el monitor lagarto, navegando más allá del bote, casi me mordió los dedos. Pero la atracción principal, sin duda, eran grandes pelícanos blancos: miles y miles de aspecto cómico de miles de ellos patrullados en el espacio aéreo y se zambulleron en el agua en busca de peces.
Sin embargo, de hecho.
La observación de la vida silvestre en Senegal es mucho más relajada que, por ejemplo, en la Reserva de África Oriental. Además, en el Delta Blue-Salum, al norte del río Gambia, hay otro rincón de la vida silvestre, que visité antes de regresar a Dakar.
Durante todo el día de conducir desde la frontera con Mauritania, estaba convencido de cuán alegría la mayoría de la panadería de la Senegal. Era difícil imaginar una vida diferente de la desolación en las aldeas de arcilla esparcidas por los páramos. Pero este mundo parecía cobrar vida cuando nos quedamos en los mercados de carretera, donde las mujeres nos reunieron con giras y tocados de telas golpeadas en los ojos. Bajo los gritos de «Tubab, Tubab!» (Hombre blanco) presionaron pilas de alimentos, cestas de hierba pintadas en colores azul y naranja, pescado seco y maloliente de interior de color púrpura que podrían asustar al cirujano.
También nos desviamos de la carretera principal para conducir a través del bosque de Baobabov, que de repente me pareció familiar, ya que recordé el dibujo del «pequeño príncipe» de Antoine de Sain t-Expery (otro avión de Aéropostale en la ruta de Franci a-Senegal). Estos enormes árboles e invertidos con troncos huecos son sagrados para el grupo étnico local, el servidor, como explicó Yamar: «Los espíritus viven en los baobabs, y los hechiceros encuentran inspiración en ellos».
Al final, el paisaje fue reemplazado por campos verdes, palmeras de coco y una densa maleza, cuando nos acercamos al espacio de la esponja de una zona pantanosa salobre salpicada de islas, el delta del Salum azul. Desde el pequeño puerto, los pasteles nos transportaron a Falia, la isla arenosa en la desembocadura del río Salum, donde recientemente apareció un hotel de lujo poco probable con una barra de techos de paja, jardines y piscinas. Es curioso que lo haya encontrado casi vacío.
Como en Juja, la naturaleza es el cebo principal, aunque son las playas las que atraen a los turistas durante mucho tiempo. Durante la próxima caminata en el pastel, vimos los Ibis y las águilas voladoras, y luego nuestro Boater Bashirt nos llevó a la isla con una lechada oscura que parecía pudín de chocolate, donde las filas de mujeres, por la mitad, recogieron los dedos de moluscos de moluscos , ostras y mejillones.
«El mar es para los hombres, y los manglares son para mujeres», dijo Bashirt, y agregó rápidamente que su otro trabajo estaba a bordo del barco pesquero que iba al océano. Compró pequeños peces y moluscos vivos de mujeres, y fuimos a una playa aislada, donde preparó una captura de fuego abierto para el almuerzo. Las ostras eran especialmente sabrosas, masticando, con un sabor ahumado de fuego.
Más tarde descubrí que la vida nocturna aquí era solo para mí. Sentado en la playa cerca de mi bungalow, miré el cielo salpicado de las estrellas, en el que colgaba una media luna agrandada, similar a una cuña de un melón luminoso. El terrible aullido aleatorio de una criatura lejana enfatizó el silencio que lo violó.
Regresar a Dakar
Todavía tenía que hacer un viaje importante: un viaje de 20 minutos en un ferry a lo largo del agua hirviente y después de siglos con una pequeña isla de dolor, que no podía contrastar tanto con una capital ruidosa y quisquillosa. Pacífico y terrible calma reinó en las calles arenosas, donde caminé entre los retorcidos Bugenvilles con edificios coloniales franceses, repintados en mostaza y color rubio, y dejé de tomar café en un café ubicado a la sombra de las palmeras al lado del holandés. del siglo XVII.
Aye es el objeto turístico más grande de Senegal, al que llegaron caras de alto riesgo, desde Nelson Mandela hasta el Papa Juan Pablo II. La isla fue incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, no para preservar la perla colonial de Bezhua, sino como un lugar donde se puede pensar en los hechos aterradores del comercio de esclavos. Traté de hacer esto en el infame Maison des Esclavs, donde los mayoristas europeos mantuvieron sus bienes humanos.
Para una mayor persuasión, los libros de contabilidad se muestran aquí, que muestran cómo, durante el transporte, se permitieron pérdidas de hasta el 30% de esta «carga perecedera». Todo esto parecía terriblemente todos los días. Luego me abrí paso a través de las cámaras con un techo bajo, donde los hombres, las mujeres y los niños una vez quedaron atrapados en los grilletes, hasta que llegué a la puerta, porte sans de rango, desde el cual solo se abre el cielo y el mar. Abajo, varias rocas de engranajes, y luego, solo el Atlántico.
¿Como reaccionar? Junto con los fanáticos del sol y los viajeros que buscan aventuras en el Outback, Senegal acepta un número creciente de afroamericanos que intentan comprender su historia. En un ferry que regresaba a Dakar, estaba sentado junto a Cheryl Arnold de Washington, quien trazó sus raíces en el Senegal. Ella dijo: «Miro constantemente a las personas que tienen ojos, como mi hermana o una nariz, como mi abuelo. La conexión está tan estrecha que mis lágrimas están llenas».
En palabras de Cheryl, había una compleja mezcla de dolor y ira, que las personas nunca podrían entender de qué antepasados no estaban arrancados de su país natal, de modo que para muchas generaciones trabajen en la esclavitud. Pero si quieres intentarlo, entonces la «Isla de Ayes» es un buen punto de partida.
