Reuniones tribales: Festival del lago Turkan, Kenia

El festival del lago Turkan se celebra en la orilla del lago desierto más grande del mundo. Este es un lugar de reunión para diez tribus del norte de Kenia que se reúnen en todo su esplendor para coquetear, jactarse, burlarse, bailar, cantar y sentarse en círculo debajo de las palmeras.

Suena bien, pero, y este es un gran «pero»: esta es la antigua «región fronteriza del norte» del país, conocida por sus tribus en guerra y bandidos callejeros. Si lee periódicos locales, podría pensar que nadie se atreve a ir aquí; Hay pocos de los kenianos sobre tal viaje y piensa. Para comenzar el festival en una región donde el gobierno del gobierno prácticamente no se propaga, parece ser una altura de imprudencia.

Pero todavía monté, aunque el camino aún era largo. Habiendo pasado de Marall, solo estaba a medio camino: el asfalto del centro de Kenia ni siquiera llega a este lugar, sin mencionar que va más allá.

Entonces me di cuenta de lo que sienten los lugareños. En la intersección que conduce a la impresionante Lodge Desert Rose Lodge, el rifle de asalto AK47 con la Cruz Roja colgó las señales «Tuum Paris, la tierra del mundo». La vieja enemistad aquí es muy fuerte, especialmente entre Sambur, que, por regla general, usa las posibilidades proporcionadas por la educación y el trabajo, y Turkan, que se consideran especialmente bélicos.

Como resultado, cuando rodamos desde empinadas giros a la infame llanura de Elbart, solo fuimos perseguidos por una nube de polvo. Después de pasar por el oasis verde del sur de Hora, la ciudad de Sambur, sujetado entre las empinadas laderas de montaña, vimos a los primeros participantes del festival en atuendos tradicionales que se dirigían a un lago ubicado en dos días de caminar hacia el norte. Estaban vestidos con faldas rojas, encima de las cuales, al parecer, se usaban los pantalones blancos, con calcetines verdes en las rodillas. Caminaron con senos desnudos, mantas verdes, coronadas con sombreros de plumas de avestruz, fueron arrojados sobre sus hombros.

El clima seco reinó en el país, el paisaje era un desierto de piedra de grava roja y gris y arena volcánica. Cuando se acercaron a su tierra natal, las chozas del turco comenzaron a aparecer: tejidas de cañas, arpillera y láminas de plástico.

Cuando vine por primera vez en 1985, la primera mirada al lago me causó una aguda exhalación: una enorme superficie de agua se reflejó en el contexto de un cielo rojo, como un acero roto. Esta vez tuvimos un iPhone con Google Maps para predecir nuestra llegada. Pero esa primera mirada que todavía se intoxicó, y el último descenso a la orilla, donde los pescadores remaban sobre su pequeña canoa de fibra vegetal, parecían un aterrizaje de otro planeta.

Reunión con tribus

Cuando entramos en los vientos de los caminos de Loyangalani, la atmósfera aquí era completamente diferente a la pequeña ciudad de Kenia. Aquí, el sambour drogado, un turco con cepillos en el cabello, conso en pijamas de colores violentos y rendille real con trenzas rojas a los hombros y túnicas azules se mezclaron aquí. Los lugareños que fotografiaron a los turistas (que, a su vez, fotografiaron a los residentes locales), fueron refrescantes de la reacción habitual a la foto cultural «¿Cuánto pagará?»

A pesar del hecho de que estábamos cerca de la orilla del lago Turkan, fue Samburu el que parecía tener una ventaja en Loyangalani. En la calle principal (que en honor a este evento se llamaba «Festival Avenue») jóvenes guerreros brillaban en sus atuendos y tocados intrincados, aprovechando claramente la oportunidad de evaluar los talentos locales.

Como casi todos los pueblos del norte, Sambur se dedica a la reproducción de ganado. Su cultura se basa en la gerontocracia polígama: la Junta de Ancianos que controlan el acceso a las mujeres, apoyando el sistema «Set de edad». Al mismo tiempo, toda una generación de niños y niños (cuya edad puede variar hasta 15 años) pasa simultáneamente la dedicación a los soldados, y luego a través de la generación, a los ancianos, cuando se les permite casarse. Las mujeres, como regla, se casan en la adolescencia. Aunque las tradiciones se destruyen en algunas áreas, aquí, en el extremo norte, siguen siendo comunes. Los rebeldes también son comunes: muchos guerreros entran en lazos ilegales con jóvenes esposas de ancianos.

La Turkana, cuya patria se encuentra en la costa occidental del lago, también estuvo aquí en gran número, pero participó en la economía local en menor medida, aunque las mujeres mayores del turco con cabezas casi afeitadas, coronas de trenzas ajustadas y Se ofrecieron altas montones de cuentas de múltiples cuentas en el cuello una de las mejores ofertas en un mercado de recuerdos improvisado cerca de Oasis Lodge. Compré una magnífica vértebra fosilizada de peces, pesada, como una nuez de rueda y dos aburaitos mortales: cuchillos de muñeca que se usan en sus manos y se usan para golpear al enemigo.

Las mujeres tanto de las comunidades de Sambur como el Turkan siempre cubren sus senos en la ciudad, por regla general, con simples camisetas t. En casa, en las aldeas,, como los hombres, generalmente caminan con senos desnudos. Son las mujeres en la ciudad las que están conectadas principalmente con el inicio del festival. Y, en el espíritu de reconciliación, son ellos los que son en gran parte responsables de la introducción del término Elmosaretu para denotar cuatro tribus leyangalani, que entran cada vez más en las relaciones intertribales: Elmolo, Sambur, Rendell y Turkan.

Elmolo, quien más reclama al título de habitantes indígenas de esta área, vive en dos aldeas a unos pocos kilómetros al norte de la ciudad. Esta es la tribu más pequeña de Kenia, que numera solo unos pocos cientos de personas, se dedica a la pesca y tradicionalmente cace cocodrilos y hipopótamos, que actualmente está prohibido por el Servicio de Vida Silvestre de Kenia. El último hablante nativo de su propio idioma murió hace unos años (ahora todos hablan el idioma de Sambur), y a Sambur le encanta bromear que Elmolo, cuya ropa tradicional incluye faldas de las hojas de palma, es en realidad un sambur, cuyo ganado está atrapado el lago, y luego los siguió y no pudo deshacerse de él.

Comencemos las vacaciones

Después de dos días de desarrollo de seminarios en Adobe Hotels, intercalados con ensayos improvisados ​​de canciones y bailes, una gran final del festival tuvo lugar el domingo. Temprano en la mañana, nos sentamos en el Oasis Lodge Bar en la cima de una pequeña colina, huyendo del calor con una colgadora fría y mirando a través de las palmeras detrás de la pista, donde rápidamente aterrizaron. Saltó a Land Rover y seguimos a la multitud hasta la arena principal, donde se descargaron las filas de sillas de plástico de las camionetas. Dos SUV de la pista aterrizaron visitantes que tomaron lugares al frente, designados como VIP.

Pero la sensación de expectativa desapareció rápidamente cuando la primera de una serie de oradores recurrió a la audiencia. Uno por uno, se agradecieron y toda la población adulta de Loyangalani. El discurso del embajador alemán (Alemania es uno de los principales donantes de ayuda) fue misericordiosamente corto, y el solicitante de la presidencia, vistiendo brillantemente con una verdadera camisa étnica, parecía estar satisfecho con los aplausos. El sol todavía estaba alto, otro altavoz se acercó al micrófono …

Una hora y media bajo una carpa al rojo vivo, y todos queríamos darnos una ducha fría. Luego, al son de un silbato y gritos de mujeres, comenzaron las actuaciones. Para eso vinimos: era un festival. El presentador anunció: «Escuchemos… ¡burji!». Un grupo de bailarines sonrientes en pijamas morados recorrió la arena con palos y luego realizó un rápido baile de pies, marcando el ritmo con sus bastones. Hicieron un chapoteo.

Los siguió inmediatamente la compañía de Randil: hombres esbeltos y en forma con velos escarlata ceñidos bajo el pecho y mujeres con túnicas austeras de cuero fino de color óxido, adornadas con cuentas brillantes. Ambos llevaban montones de joyas de cuentas, cadenas de plata, cinturones con tachuelas de vaca, pulseras de peltre, pulseras de plástico y más cuentas alrededor del cuello y la cabeza. Daban vueltas en círculos, embistiendo, tomados de la mano, gritando, levantando polvo.

el dia ha cambiado

Los espectáculos fueron rápidos, divertidos, impredecibles y penetrantemente coloridos. Ahora nadie duerme. Llegó el «Elmolo», un grupo de damas bajitas con faldas de hoja de palma, con collares de cuentas planas espectacularmente individualizados. Formaban una falange que arrastraba los pies alrededor de sus pechos desnudos, cuerpos pintados y rostros de hombres, cada uno vestido individualmente con un hermoso pareo de tela.

Una cola de samburu adornaba un poco el escenario. Los hombres vestían capas azules o amarillas con borlas rojas, sandalias blancas de plástico con calcetines a rayas, magníficos tocados de plumas, y los jóvenes guerreros lucía fabulosas trenzas rojas y rojas. Las niñas más jóvenes tenían rosas artificiales rojas y blancas ensartadas en la cabeza en cestas, filas de discos de plata se extendían sobre su piel ocre; pesados ​​estantes de múltiples capas de cuentas los hicieron doblarse y balancearse por el peso. Con la cabeza echada hacia atrás, cerraron sus ojos almendrados y saltaron al unísono, hinchando el pecho, cantando canciones en voz alta.

Los guerreros Dassaneh con faldas de tartán del norte del lago entraron en la arena en una nube de polvo, con las piernas y los torsos manchados con pintura amarilla. Junto a ellas saltaban mujeres con túnicas negras, faldas de cuero fino y oscurecido y peinados brillantes de barro rojizo, cada trenza terminaba en una pesada protuberancia de arcilla que hacía que su cabello se balanceara como una fruta madura con cada empujón y respiración.

La impresión de ver desde una distancia tan cercana, sin barreras, era profundamente física y sensual, casi demasiado fuerte para percibirlo. Todos se fotografiaron: teléfonos móviles y cámaras de bolsillo, y en la arena se postuló para el grupo de filmación de noticias de televisión, reuniendo una aspiradora con un magnífico patrimonio cultural de Kenia para residentes de ciudades y pueblos en el sur del país.

Hermoso final

Twilight bajó, lo que significa que ha llegado el momento. Hombres y mujeres de la tribu Turkan se derramaron en docenas en el centro de la arena. Mujeres con pieles negras, con paquetes amarillos y rojos de cuentas, con cabezas características afeitadas y trenzas mogicanas, tomados de la mano, saltaron al unísono. Los hombres llegaron en faldas y devanadas, con tocados negros y esponjosos, coronados con enchufes de avestruz blanco. Algunas chicas lubricaron la piel con aceite y se espolvoreadas con ocre. Se les unió Turkan con ropa moderna: hombres con sombreros con pasteles y camisas con collares, damas con peinados de salón y cuentas recientemente compradas. Se escucharon brotes de cámaras, risas, aplaudir en las manos y un ruido de piernas en todos los lados. La falta de coordinación fue compensada por la cantidad y la energía. Incluso el embajador alemán estaba en su lugar y se sacudió de felicidad bajo el silbato de los silbidos …

Cuando aparecieron estrellas increíblemente brillantes, los focos se iluminaron y el Turkan se dispersó. Luego, se desarrollaron jugadas cortas en Suahili, que ilustran los conflictos diarios de la vida del norte de la vida del norte: robo de ganado, asesinato, poses correctas para el ataque (con un tablero que representa AK47). Bajo un granizo de balas imaginarias, uno de los actores cayó muerto y el micrófono fue transferido a la madre de la víctima, lo que causó una risa tormentosa.

Dejamos la tienda para charlar y ver una serie de desfilos al estilo del podio: los miembros elegidos de las compañías tribales caminaron, detenían, daban vueltas y regresaron a sus cabañas étnicas; Cada modelo parecía ser tan fácil en una marcha de la alta costura, como en cómo usar pieles y kilogramos de collares de cuentas.

La noche terminó en el mismo estilo intercultural, cuando un invitado desconocido apareció repentinamente en un pequeño escenario: Eric Winaina, autor de canciones de protesta con una línea satírica punzante y una gran estrella de la industria musical de Kenia. Cuando comenzó a interpretar su éxito de marca, la canción infecciosa «Nchi Ya Kitu Kidogo» («País de BR y Brights», sobre la corrupción de corrupción, que es la causa de la pobreza), la audiencia recientemente armonizada estaba encantada con el reconocimiento y la aprobación ; Todos rugieron. Y un solo coro ascendió a las estrellas parpadeantes del desierto.

Lago

Lake Turkan de 250 km de largo es el lago desierto más grande del mundo. Anteriormente, se llamaba Lake Rudolph, como fue llamado por el investigador húngaro con el Conde Samuel Teleki, quien fue el primero en abrirlo en 1888.

Al estar en la frontera con Etiopía, el lago se inclina hacia el sur, como una hoz gigante, diseccionando los desiertos pedregosos. Mientras que el río Etiopio Omo fluye hacia el lago, y desde el oeste, el turco de Kenia, el lago no tiene salida, y anualmente pierde hasta 3 m de agua para la evaporación, casi un centímetro por día.

Hace unos 10 mil años, el nivel del lago era 150 m más alto que hoy. En aquellos días, la isla del sur estaba casi completamente inundada, y el lago se extendía mucho hacia el sur y desnudo en el Nilo superior. Se supone que es gracias a esta conexión que una gran cantidad de cocodrilos del Nilo, perchas gordas del Nilo que comen y las plantas acuáticas que aún florecen en algunas áreas del lago del lago y ayudan a mantener una población de hipopótamos razonable, viven.

Sin embargo, en el lago Turkan, no todo es seguro. En parte, la razón del primer festival en Lake Turkan en 2008 fue una amenaza crítica, que es la presa Gilgel Gibe III en el río Omo en Etiopía. Este grandioso proyecto hidroeléctrico amenaza con reducir el nivel del agua en el lago (el objeto del Patrimonio Mundial de la UNESCO: 10 m, aumentar la salinidad, destruir animales salvajes y reservas de peces, y también socavar la existencia de miles de personas en la región, que ya viven en sequía y hambre.

¿Qué es una tribu?

En Kenia, este término no tiene un tono despectivo. O no lo tuvieron hasta hace poco, cuando los comentaristas de Kenia comenzaron a objetar las supuestas consecuencias de la división, el arraigamiento y el conservadurismo, que este término usó en el Reino Unido y América. En Kenia, la tribu se entiende solo un grupo de idiomas, personas que hablan un idioma nativo.