Reunión de la pandilla salvaje de la Antártida PT 1

Hace casi 100 años, dos grandes exploradores polares Sir Ernest Shekleton y Frank Wilde llegaron a la carretera para ser los primeros en cruzar la Antártida. Fallaron, pero gracias a su increíble coraje y coraje, su expedición se hizo conocida como una de las fallas más heroicas de la historia.

Karen Bauerman mantiene un informe directo de la Antártida sobre un viaje especial, durante el cual pasarán a raíz de los hombres y se reunirán por última vez.

Día 1: Ciudad al borde del mundo

Estoy sentado en un café en el terraplén en Ushuay, que hoy, debido a la lluvia, parece aún más sombrío de lo habitual. Después de casi 20 horas de camino, llegué a la ciudad al borde del mundo.

Ushuaya se encuentra rodeada por las montañas nevadas en el extremo sur de Argentina. El cielo es enorme, opaco y gris, como si el resto del mundo, que vino aquí antes, usara todos los colores brillantes. Pero los edificios que descienden al puerto son bastante brillantes, incluso la iglesia naranj a-amarilla.

La atracción principal de la ciudad es una señal, que representa una serie de casas multicolores y cinco picos de nieve (cinco hermanos). Debajo está escrito «Ushuaia, Fin del Mundo» – Wushuya, el fin del mundo. Los autobuses conducen y vierten turistas para obtener fotografías.

Aparentemente, Ushuayya molesta a Chile, quien afirma que está ubicada en el borde del mundo, porque tiene una base militar en el sur. Pero el administrador de Paul, que me ayudó por la mañana a bajar mi enorme bolsa en las escaleras del albergue, me dijo (bajo el peso y toscando) que Chile estaba equivocado: las bases militares no son ciudades, por lo que no se considera Chile.

Le conté sobre mi viaje a la Antártida. Se detuvo en el aterrizaje y sonrió.

«Este es el sur», dijo.

Día 2: Cenizas en el mar

Después de la noche en el mar, me despertó una voz inusualmente alegre, que suena desde el altavoz en mi cabaña. Informa nuestra ubicación, velocidad y estado del mar (un mar de bastardo, 11 nudos, calma) e informa que «aquellos que no duermen desde seis horas», notaron desde el puente «abundancia de aves». Me temo que tengo que ponerme al día.

Todavía no hay 7. 30, y el desayuno ya se está sirviendo en el comedor. Al comer huevos con tocino, examino a mis compañeros de viaje, pensando en quién puede ser un pariente de Frank Wilde y su nieta de Sir Ernest Shekleton. Sé que están participando en el vuelo, pero estoy esperando que el autor de Angie Butler me los presente (que recientemente escribió un libro sobre Wilde).

Angie es una mujer con voz suave, llevada por la investigación polar. Su interés en Wilde llevó al descubrimiento de sus memorias y al comienzo de las búsquedas de siete años de sus cenizas, perdidas durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial (Wilde murió en 1939 a la edad de 66 años).

Ahora, 70 años después, después de haber descubierto las cenizas en el almacenamiento en Sudáfrica, Angie va a cumplir el último deseo de Wilde: ser enterrado junto a Ernest Shekleton, a quien llamó cariñosamente jefe, en la isla de George en el Océano Sur. .

Frank Wilde era la mano derecha de Shekleton en varios viajes antárticos, pero el más famoso fue traído por la Expedición Transantártica Imperial (1914-1916), que a menudo se llama la expedición de resistencia por el nombre de la nave.

Este viaje no tuvo éxito: solo unas semanas después de la salida del sur de George, «endyuranos» atrapados en el hielo del mar de Wooddell. Diez meses después, el barco se hundió. La gente pasó otros cinco meses en el hielo, hasta que el hielo comenzó a derretirse debajo de ellos, y se vieron obligados a ir al mar en tres botes salvados. En las aguas, repletas de ballenas asesinas, a tal temperatura que los remos a menudo picaban el hielo, se dirigían a la isla de elefante. Nadie lo ha pisado todavía.

Aterrizaron en la isla, pero todavía estaban en el desierto. Luego Shekletton volvió a salir a la carretera, después de haber lanzado el bote de ahorro de tarjetas James más grande en el agua (su longitud todavía era de solo 23 pies). Su plan era tratar de llegar a la isla de South George, ubicada a 800 millas de él. Este viaje todavía se considera uno de los viajes más peligrosos en un barco abierto en la historia reciente.

Sheklton y su gente se pusieron, pero tuvieron que superar la cordillera, y luego llegar a la estación de ballena y llamar ayuda. Wilde permaneció en la isla de Elepha, a la cabeza de 21 personas, muchas de las cuales pensaron que nunca los salvarían. Durante cinco meses durmieron debajo de un bote invertido a una temperatura de hast a-45 grados centígrados, comiendo focas crudas y algas.

Por la noche, Angie Butler me invitó a beber en la biblioteca del barco. Me reuní con la sobrina de Wilde, Julie George, sus hermanos, Brian y Martin Francis, y la gran sobrina de Wilde, Karina Francis (hija de Brian), que vino de Australia para estar aquí. También hablé con Alexandra Shekletton, la nieta de Sheklton. Esta es una mujer formidable con el mismo espíritu asertivo que, como supongo, tenía a su abuelo.

Disfrutamos de la copa de vino cuando Angie trajo el polvo de Wilde, lo sacó de la bolsa de flores y la colocó sobre la mesa frente a nosotros. Fue algo inesperado y surrealista ver sus cenizas entre nosotros, pero el estado de ánimo permaneció festivo, y planteamos un brindis para su último viaje.

Entre los presentes estaba el doctor retirado Mike Wayne, quien también preparó una sorpresa. Nos mostró una copia de la medalla polar de Wilde, compró el original (por 132, 000 libras) en la subasta. Esta es una de las dos medallas de siempre con cuatro sujetadores, o tiras, en la cinta adjunta. Una medalla polar con cuatro tiras es el premio polar más alto.

Cuando salimos de la biblioteca y vamos a cenar, me parece extraño que Wilde, que pasó cinco inviernos en la Antártida (más que nadie en su tiempo), se le presta tan poca atención a la era heroica de la investigación polar (190 1-1922).

Quizás Angie Butler va a cambiar esta situación.

Día 3: Pingüinos folclóricos malos

Me instruyeron en un bote de rescate, salí (teóricamente) mis habilidades de control del zodiaco (por ejemplo, el «culo» (scoot), moviéndome hacia atrás a lo largo del lado del bote inflable para dar a los demás la oportunidad de subir) y Elija su par de zapatos (ya que «piernas secas – piernas felices») de la habitación donde se almacena todo el equipo para el clima húmedo.

Obviamente, esto significa que soy RTG está listo para el vuelo, y esto es muy bueno, porque esta mañana visitaremos la isla de West Point en Malvinas.

Llegamos a un pequeño muelle, y la esposa del agricultor nos conocemos, quien, junto con su esposo, es el único residente de la isla de West Point, junto con 1000 ovejas. Ella admite que incluso para ellos los inviernos son severos, y con el inicio del clima frío, se mudan a Stanley.

Llegamos a la colina al gallo de albatros, donde cientos de pájaros se pusieron en cuclillas en los nidos de tierra y paja, construidos como torres pequeñas. De vez en cuando, se levantan, un poco despertados y se sientan nuevamente, dándonos la oportunidad de admirar sus huevos.

Entre los albatros, la tolva de roca de los pingüinos se toman con calma el sol, teniendo un aspecto extraño: ojos rojos oscuros, los mismos picos y las cabezas que se pegan a los lados de las cabezas, similar a las orejas de plumas. Vamos a golpes cubiertos de hierba a la altura de los hombros y tomamos fotos. No puedo creer que podamos acercarnos tanto.

Después del almuerzo en la isla de Karkass en el archipiélago, estamos esperando aún más placer: los pingüinos Magellan, las ostras y una gran selección de pasteles de hogar ofrecidos por el AMP; B (una de las dos casas) con vista a bahía.

Siga los éxitos de Karen durante la próxima semana, cuando liderará informes directos de la Antártida