Tan pronto como entré en la sala de llegadas, me envolví en guirnaldas de flores exóticas. Parecía que llegué al colorido mercado del pueblo en pleno apogeo. Las técnicas fuertes y violentas de los familiares se reunieron con los isleños que regresaron a casa, y los operadores turísticos comerciaron en negocios.
El aeropuerto es un punto vital de la isla de Pascua: antes de su apertura en 1961, los habitantes de la isla vivían casi en soledad. Las entregas se llevaron a cabo una vez al año en el buque de guerra chileno, y los visitantes eran muy raros.
Aeropuerto de Pascua (Shutterstock)
No fue sorprendente. Volamos durante cinco horas sobre el lienzo vacío del Océano Pacífico, dirigiéndonos más al oeste desde el continente sudamericano, antes de notar este pequeño pedazo de tierra: una bufanda verde triangular, salpicada de conos inválidos de tres volcanes y bordeado por la costa con la costa con la costa. costa por olas.
La historia del más grande
La isla de Pascua (o Rapa Nui, como lo llamaron los habitantes de la isla) se elimina increíblemente. El vecino habitado más cercano: la isla de Pitkern, conocida por nadar en el barco de la recompensa, se encuentra a 2112 km al noroeste. Pero de alguna manera, contrario a todo, los antiguos colonos polinesios lo encontraron. Viajando a la canoa de navegación doble, sujeto a vientos y corrientes del Océano Pacífico, encontraron esta repisa volcánica solitaria y se establecieron aquí alrededor del siglo IV DC.
La comunidad emergente floreció. Plantaron en ñames y plátanos de suelo fértiles, criadas aves de corral, atraparon peces en ricos mares y aves marinas de enormes colonias en las islas costeras. Pero si la existencia misma en esta isla aislada no era lo suficientemente inusual, entonces en el futuro crearon el culto neolítico más notable de las estatuas que el mundo haya visto.
Habiéndose establecido en el recientemente inaugurado Hotel Casas Rapa Nui, quería saber más sobre la isla, sobre su pasado y presente. El hotel tiene un equipo de guías locales bien entrenadas diseñadas para sumergir a los huéspedes en la cultura de los rapanuanos, así que fui a estudiar la isla con Yoio y Pony.
Yoio explicó que casi todos los rapanuanos tienen apodos. Habló con una voz profunda y expresiva, cambiando fácilmente entre el lenguaje explosivo y completamente impenetrable de los rapanuanos, español con un fuerte acento e inglés roto.
Una de las primeras cosas que llama la atención al conocer a los rapanuanos es que se ríen mucho. Mientras conducíamos lentamente a lo largo de la costa sur, nuestra conversación fue acompañada de frecuentes destellos de risas espontáneas.
En medio de la diversión, Yoyo y Pony comenzaron a contarme sobre su herencia cultural única. Durante más de 1. 000 años, los rapanui erigieron colosales efigies de piedra, los legendarios moai de la Isla de Pascua, en honor a sus antepasados y para protegerlos de la desgracia. En una construcción obsesiva que llegó a dominar todos los ámbitos de la vida en la isla y terminó hace solo 500 años, los habitantes de la isla esculpieron más de 880 moai, tallando enormes estatuas de la toba volcánica de la isla con pinzas de obsidiana.
Ahu Tongariki – el ahu más grande de Isla de Pascua (Shutterstock)
Los moai pesaban hasta 40 toneladas y, después de ser tallados, eran arrastrados 20 km por terreno accidentado para ser levantados sobre ahu (plataformas ceremoniales). Para una población que en su apogeo no superó las 12. 000 personas, la escala de sus actividades es sencillamente asombrosa.
Pero siguió la tragedia. Todos los árboles fueron cortados para usarlos como ruedas o trineos para transportar los moai. No había madera para construir canoas y los rapanui ya no podían pescar en el mar; el suelo comenzó a filtrarse y acidificarse, la gente comenzó a morir de hambre. Estalló una guerra civil entre los clanes, y en la furia de las incursiones, todos los moai fueron demolidos.
estatua está de luto
A lo largo de la costa, Yoyo señaló las figuras desparramadas de moai caídos. Trágicamente, durante la Guerra para Derribar las Estatuas, muchos de ellos fueron decapitados deliberadamente colocando rocas debajo de ellos mientras caían. Se creía que solo al romperse perdían su poder sobrenatural. En Ahu Odin Makihi, el agua de lluvia se acumuló en la cuenca del ojo de una figura recostada, reflejando el cielo de arriba. El ojo místico y sin visión parecía ser un espejo del pasado de los rapanui.
Pero los isleños estaban en lo peor. En los 200 años transcurridos desde el «descubrimiento» de la isla por parte de un almirante holandés el domingo de Pascua de 1722, una sucesión de aventureros militares, bucaneros, traficantes de esclavos y codiciosos terratenientes coloniales han devastado, saqueado, violado y robado la isla y su otrora orgullosa gente. . La viruela, la tuberculosis y otras enfermedades comunes a las que los isleños no tenían inmunidad redujeron aún más la población.
A principios del siglo XX, solo quedaban vivos unos pocos cientos de rapanui. Esta historia me hace llorar.
Sin embargo, Yooo y Pony todavía se reían. Llegamos a Raraku temprano, uno de los tres conos volcánicos que surgieron desde el fondo del océano y formaron la isla de la Pascua. El mismo volcán fue dado por una ceniza volcánica de color marrón amarillo, de la cual los escultores de artesanos de Rapanui cortaron su gran moai.
Las laderas externas Raraku están salpicadas con sus cabezas en diferentes etapas de finalización del trabajo. Donde sea que mires, las caras largas y fantasmales se ven misteriosamente desde todas partes. Las orejas elubicadas, las narices agudas y los torsos tatuados se elevan en el bosque de esculturas similares al cementerio de los dioses.
Subimos a la cima del volcán y miramos al lago cubierto de cañas, llenando el cráter.
Cráter Vulcánico Early Kau, Isla de Pascua (Shutterstock)
«Durante el Festival Tapati, sostenemos un triatlón tradicional aquí», explica Yoioo. «Estamos cruzando el lago en balsas de caña, y luego corremos a lo largo del borde del cráter, llevando ligamentos de plátanos que pesan cinco kilogramos cada una».
Sonriendo, me mostró una fotografía llamativa en la que él, pintado con pintura corporal y en joroba, un encaje de cuero, remando con una balsa durante la carrera.»Este es uno de los concursos, según los resultados de los cuales se selecciona la reina de la belleza», dijo.
Avanzando aún más aún, me mostró una foto de una increíble chica Rapanui con un traje tradicional.»Esta es mi esposa, ese año fue elegida por la reina de la belleza de la isla».
Leguaje del amor
Por la noche fui a mirar la cultura en vivo de los Rapanuys. Kari Kari interpreta bailes y canciones tradicionales con energía irresistible y placer obvio. En un programa de alta energía, del que la sangre está aplastada en venas y sudor, las mujeres bailaron y sacudieron sus caderas con elegancia y atractivo que fascinó a cualquier hombre, y los hombres perforaron, tocaron y presionaron en una pandilla en una versión sexualmente cargada de El maorí khaki.
A la mañana siguiente, Singe llegó para mí mucho antes del amanecer, uno de los bailarines, a quien vi en la noche anterior. Claramente sufría una resaca y se quejaba sombríamente por la falta de sueño.
Condujimos hasta el otro extremo de la isla para tener tiempo para ver el rubor rosado de amanecer sobre Ah Tongariki, el más grande y espectacular de las plataformas ceremoniales. 15 toneladas colosales se instalaron nuevamente en un sótano de 200 m de largo. De pie con la espalda al océano y mirando el paisaje, representan un asombro inspirador de reverencia.
Sunset en la isla de Pascua (Shutterstock)
Caminando por el lado costero de Aho, me encontré con un pequeño puerto, donde dos pescadores cargaron las langostas en un bote. Cuando salieron al mar abierto, uno de los hombres se cruzó. Aunque las costumbres de los rapanuanos todavía se basan en sus creencias tradicionales, hoy más del 80% de los habitantes de la isla profesan catolicismo.
Singe nos invitó a volver a colgar a Roa a la misa del domingo. Cuando condujimos a la única iglesia en la isla, el sonido de varios cientos de votos que realizan el himno polinesio provino del edificio. Había tantos isleños en la iglesia de piedra que no había lugares libres. En la calle, los ancianos se sentaron a la sombra y hablaron, y los niños jugaron en una calle polvorienta.
Surf y mariscos
Bajé al puerto. Las familias se sentaron en una pared baja, disfrutando de la luz del sol y viendo un partido de fútbol. En el agua, los adolescentes locales mostraron sus habilidades en el surf, rodando a lo largo de las olas en tableros largos.
El domingo, después del almuerzo, muchos residentes salen del pueblo y van a la costa para ir a pescar, cocinar una barbacoa y organizar una fiesta. Las guías de Uri y Merina me llevaron a visitar a sus familias, a quienes encontramos en la piscina rocosa en la costa del norte protegida.
Moai en Ahu Tungarics (Shutterstock)
Un grupo de mujeres se sentó rompiendo los erizos del mar recolectados y los comió crudos, lavados con jugo de limón. Otros se reunieron alrededor de un pequeño fuego presentado en una roca. El tío Merina tomó los peces directamente del carbón y me lo ofreció con la mitad del limón y un plátano crudo para los gustos alternativos; Una taza de plástico con brillo estaba incrustada en mi mano: vino tinto mezclado con coc a-cola.
«¿Cómo se pescan peces?»Yo pregunté. Yo pregunté.
«Hacemos ganchos con una pulpa de erizos de mar». El tío Merina me mostró una caña de pesca de madera áspera cortada en el arbusto, más allá del cual conducimos a lo largo del lado de la carretera. Sus dos hijos estaban inclinados sobre algunas rocas, tratando de atraer a las anguilas de las grietas en las piedras, y otro arrojó magistralmente una línea de pesca en una vieja lata de lata.
«El resto del tiempo nos encanta atrapar peces con una lanza», agregó. Al ver cómo el surf golpea la orilla volcánica irregular, pensé que pescar con una lanza es una opción muy audaz.
Pero en esta isla no hay escasez de hombres valientes. Al día siguiente, fuimos a una caminata a lo largo del borde del volcán temprano Kau y miramos hacia abajo, en su enorme cráter, lleno de lagos. Aquí pasé un dedo a lo largo de extraños petroglifos en forma de medio hombre, medio héctico en un antiguo pueblo ritual de Orongo.
Seguimos la ruta peligrosa de los participantes en las ceremonias históricas del culto a un pájaro, una antigua tradición que existía hasta la década de 1860, cuando determinamos quién se convertiría en el líder de la isla durante el próximo año. Los solicitantes tuvieron que bajar las rocas de 100 metros de 100 metros temprano en el océano, nadar 3 km a lo largo de los tiburones tormentosos, balanceándose hacia el mar hasta una isla distante, espere hasta que los primeros tups pongan el huevo esta temporada y luego se transmitieran a Regresa con el huevo. Y pensé que el triatlón yoo es difícil.
La isla de la Pascua es famosa principalmente por su moai, y en la isla, cuya longitud es de solo 23 km en el lado más largo, están constantemente presentes. Pero el elemento más notable de la isla de Easter es la gente de Rapanuis, quien, a pesar de todo lo que tuvo que soportar a manos de extraños, se distingue por una apertura, calidez y hospitalidad sin cambios. Las caras de piedra pueden atraer a las personas a este punto remoto en el Océano Pacífico, pero son las caras risas las que son un tesoro real.
Imagen principal: Moai en Ahu Tungarics (Shutterstock)
