Reunión con los aborígenes de las montañas de Australia Central

El anciano del aborigen Pedro masticó los restos de la cola del canguro. Un hombre bronceado con una piel negra mate, una barba blanca inundada y pies delgados se sentó en un piso rojo oxidado de su vivienda desierta y con un placer tranquilo de roer arcos de piel y tendones.

Habiendo establecido, esperé en silencio que terminara, queriendo escuchar sus sabias palabras. En sus 83 años, es uno de los aborígenes más antiguos de Australia: el guardián solitario de las antiguas tradiciones de sus antepasados.

Al final, se detuvo, me miró atentamente a los ojos y habló. Me incliné hacia adelante para escuchar sus palabras esclarecedoras.»¿Tienes buenos DVD que podría pedir prestado?»Arriesgando a parecer desagradecido, esperaba algo más espiritual. Quizás el secreto de una vida larga y feliz. O al menos las explicaciones del atractivo de los hongos de la brujería. Pero hasta ahora, Peter parece haber estado más interesado en el entretenimiento en el hogar que los cuentos de hadas sobre los sueños.

Conocí a esta persona increíble durante un viaje de cuatro días a la Reserva Aborigen Anangs Pitzantzhayar, abreviadas Pete, en Australia Central. Se requiere que uno de los tipos más nuevos de turismo indígena en esta región, la ruta del sendero de la línea de canciones de Ngintaka, se convierta en la pista del desierto para contar a los visitantes sobre los nativos tradicionales del interior en esta vasta área.

Hasta hace poco, visitar estas tierras era imposible para los viajeros. Siendo uno de los pocos territorios entregados por completo a la población indígena del país, están activamente protegidos de las invasiones del hombre occidental.

Pero a medida que más y más turistas muestran interés en la cultura de la población indígena de Australia, los residentes locales debilitan la vigilancia. Las condiciones para ingresar al país siguen siendo estrictas: los visitantes deben obtener permisos, viajar con una guía probada, no puede tomar fotos sin permiso, pero de lo contrario se alegran.

Antes de este viaje, mis ideas sobre los aborígenes eran las mismas que cualquier otro visitante a Australia. La combinación de programas estatales de seguridad social y acceso al alcohol llevó a muchos de ellos a un estado desesperado. Los vi en ciudades: hombres y mujeres de cabello salvaje y de cabello salvaje tambaleándose en centros comerciales en caricatura en forma ebrio, que Charlie Chaplin podría avergonzar. Esto, por supuesto, es solo una cuarta parte de la historia. En el desierto, la mayoría de los nativos son los abstemios que se han mantenido en contacto con su cultura tradicional.

Nuestro viaje comenzó con una excursión al amanecer alrededor de Uluur y visitando las cercanas Olgas, formaciones rocosas no menos impresionantes. Los aborígenes son la cultura viva más antigua del mundo que vive en las tierras de Pete de más de 1000 generaciones. Estas rocas son una parte integral de su historia de creación; Creen que los perfumes viven en ellos, y dicen que a veces escuchan su movimiento nocturno. Nuestro guía dijo que los visitantes que toman piedras como recuerdos los envían rápidamente, encontrando una tendencia extraña a la mala suerte.

Cuando nos mudamos hacia el sur, sentí que tenía mucha suerte. Más de 500 mil personas visitan a Uluur anualmente, pero pocas de ellos ven al menos un nativo. Sus impresiones se limitan a las tiendas turísticas, donde se venden artefactos y dibujos de puntos. Y sin embargo, condujimos directamente a su corazón. Fue aterrador, pero al mismo tiempo emocionante.

La tierra de Pete comienza desde Uluru en el Territorio del Norte y se extiende 320 km al sur de Australia. El área del territorio es de 103 mil metros cuadrados. KM, pero solo 2. 5 mil personas viven en él: esto es equivalente a la población de la aldea británica media que vive en el territorio, que es ligeramente menor que Inglaterra en el área.

El paisaje era inusualmente hermoso. El desierto rosa se extendió a toda la distancia posible, su regularidad que se balancea solo fue perturbada por anillos de hierba de giratina, manchas de arbustos o tipo de eucalipto agotado. Pasamos varias aldeas mineras y estaciones de ganado, ocasionalmente vimos un canguro o camello, pero de lo contrario el paisaje era imposible de vaciar e inexpresable.

Nuestra primera parada fue la vivienda de Peter, un bungalow en ruinas, construido por el gobierno australiano. Viviendo solo en el desierto, era una figura solitaria. Su esposa fue colocada en el hospicio, sus hijos buscaban trabajo en la ciudad. Pero en San Petersburgo, se sintió una satisfacción real.»Me gusta aquí. La ciudad es demasiado ruidosa», nos dijo. Su inglés era bueno, pero con un fuerte acento. Cuando le pregunté cómo lo aprendió, dijo: «Según las películas de John Wayne, ¿verdad?»

Peter nos entretuvo durante horas. Nos llevó a ver pinturas de cuevas locales, habló sobre Ngintak (gigante gigante-yachman) y mostró una fotografía temprana de su abuelo, cazando con una lanza a Uluru. En sus historias, había una necesidad urgente, como si sin hijos fuera su única oportunidad de transmitirlas.

Al día siguiente, fuimos al este, a Amatu, la «capital» de la tierra de los agujeros, ubicada a 80 km al sur de Uluru. Se convirtió en un shock para nosotros. Las afueras estaban llenas de colchones, equipos y autos quemados, el centro era aún peor. El viejo bungalow estaba en las calles, la gente se veía triste y letárgica. Su ropa estaba sucia. Un grupo de personas estaba a punto de ver cómo vamos al centro de arte local. Entre ellos había un adolescente que enterró su cabeza en una lata. El olfateo de la gasolina está muy extendido entre los jóvenes nativos insatisfechos (da un zumbido instantáneo y barato), pero no esperaba ver que esto se hizo tan abiertamente.

En el período de 1910 a 1970. Alrededor de 100, 000 niños fueron seleccionados por la fuerza de las madres aborígenes como resultado de un intento catastrófico de asimilar a la población indígena en la sociedad blanca, que se describe en la película «conejos». Las consecuencias de esto: suicidio, mala salud, familias destruidas, bajas habilidades de los padres, dependencia de drogas y alcohol) se han convertido en lesiones constantes. En AMAT, personalmente observé los resultados de este proceso; El lado oscuro del país de Oz, donde los problemas de clase, raza, poder, opresión y traición se manifestaron en un agujero sucio.

Al día siguiente, nuevamente fuimos al desierto, estudiamos las habilidades de supervivencia tradicionales. Lee, nuestro conductor de Aborigan, nos mostró cómo buscar agua y comida. Era un trabajo caliente, minucioso y no trayendo, pero me mostró cuán inventiva, hábil y persistente debería haber aborígenes para sobrevivir en esta tierra seca.

Si las lecciones en la cultura de los nativos eran integrales. Visitamos cuevas y lugares sagrados, bailados en las ceremonias tradicionales, aprendimos sobre la medicina de los arbustos, así como cómo las «líneas de canciones», caminos invisibles que cruzan Australia, pueden ayudar a encontrar comida, agua y refugio en el desierto.

La canción es un mapa y un indicador de dirección «, explica, señalando la» nota «, una piedra que indica la presencia de un depósito cerca». Si conoce la canción, sabe dónde se encuentra el agua. Si no conoces la canción, morirás «.

Era un sistema brillante, una especie de mapa musical de la encuesta de artillería. Todas las noches organizamos un campamento bajo las estrellas en los Swags (sacos de dormir australianos universales), que tuvo que ser acostumbrado. En el desierto de Australia Central, algunas de las criaturas más sedtas de sangre del mundo viven, incluido el voma de Python, así como muchos escorpiones y arañas. Todas las noches revisaba mi saco de dormir para parejas no deseadas; Todas las mañanas me despertaba y descubría un espagueti-crossbar alrededor de mi almohada.

Sin embargo, el momento más sorprendente del viaje fue el conocimiento de cuánto difiere la cultura de los aborígenes de la sociedad occidental. La etiqueta social, por ejemplo, proporciona la falta de contacto visual durante una conversación, apretón de manos solo en el funeral y la falta de preguntas. Esto lo hizo muy difícil para la comunicación: yo, como periodista, solo podía hacer preguntas.

La estructura de la Sociedad de Aborígenes también parecía diferente. No había líderes, ni consejos, policías, ni historia escrita, ningún sentido de propiedad, un fenómeno que hizo que los observadores llamara a los aborígenes una verdadera sociedad comunista.

Hubo varios momentos pequeños pero indicativos: cuando un amigo me preguntó si conocía a la reina, y cuando su hijo preguntó si Inglaterra era otro país. Pero en general, me parecieron una gente profundamente incomprensible: hacer amigos con ellos, tomará mucho más tiempo que un viaje de cuatro días.

La última noche, Lee se sentó con nosotros junto al fuego. Todavía tenía que encontrar respuestas a muchas preguntas.¿Cómo se relacionan los nativos con los australianos blancos?¿Se transmitirán más historias tradicionales? Y, ¿cuál es el más desagradable, cómo resultó estar con un reproductor de DVD en el medio del desierto?

En ese momento, apareció un amigo de Lee, sosteniendo la cola de un canguro recién roto en sus manos. Lee lo tomó, se sentó, lo limpió de lana y comenzó a masticar con placer. Las respuestas, según tengo entendido, tendrán que esperar hasta otro momento.

Nota

Desert pistas ofrece un recorrido por los nativos durante cuatro días y tres noches (