La primera señal que nos acercamos fue el olor. El gorila de orina no es el aroma más atractivo, pero, después de haberlo sentido, entiendes que ya está cerca.
Lanzamos mochilas y, en silencio, nos abrió paso a través de los matorrales de bambú, bloqueando el cielo con ramas gruesas. Las ocho personas, con solo cámaras con ellas, estaban un poco nerviosas. Y luego un empuje inesperado directamente sobre mi cabeza hizo que el pulso saltara. ¿El gorila ahora caerá sobre mí?
Pero no rompió la canoa Pi, pero se derrumbó a la derecha de mí. Sin embargo, después de unos momentos descubrimos el Gucconda, el gorila de plata más grande del parque, los 120 kg. Oficialmente, es imposible acercarse a él cerca de 7 m, pero el único camino hacia él era el sendero en el que caminábamos. Esto nos permitió acercarnos a él a una distancia de un metro.
Con calma observó cómo estuviéramos un poco con cámaras un poco, y luego aturdidos para enfrentar a este gigante casi inmóvil: ojos enormes, oscuros, despectivos, enormes manos negras y hombros peludos gruesos. Este fue mi primer encuentro con gorilas de montaña, pero no con Ruanda. Viví allí en 1987 por un maestro de buitre de 18 años. Entonces nadie ha oído hablar de este lugar todavía. Los gorilas fueron la única atracción turística, pero pocos los visitaron. Cómo ha cambiado todo.
Los gorilas de hoy se consideran una de las reuniones más llamativas con la vida silvestre del mundo, y el mundo, por supuesto, sabe sobre Ruanda: se confirma el genocidio de 1994. Para muchos turistas, el país todavía está asociado solo con estos dos eventos: llegan, «hacen» gorilas y vuelan, tal vez conduciendo en el camino al aeropuerto para visitar el conmovedor Centro Memorial del Genocidio.
Pero mi visita de respuesta, desde el Parque Nacional del Volcán con gorilas en el norte de Ruanda hasta la antigua capital real de Nyanza en el sur, luego al otro lado de la frontera hasta el vecino Burundi y, finalmente, a la orilla del lago Tanganyika, mostró que todavía hay muchas cosas interesantes en esta parte inactiva de África.
Junto con la tribu
En la segunda mañana en el Parque Nacional de Volcanes, me levanté temprano para buscar una primacía mucho menos en la amenaza de desaparición, que se visita con mucha menos frecuencia. Los monos dorados se encuentran solo aquí y al otro lado de la frontera en el vecino Congo y Uganda; Si no fuera por sus parientes más grandes, estas increíbles criaturas serían estrellas del espectáculo.
Rodeamos las tierras de cultivo y luego cruzamos hacia el Parque Nacional y caminamos durante aproximadamente una hora por senderos chapoteantes, bordeando montículos frescos de estiércol de búfalo salvaje. Si los gorilas estaban completamente desinteresados en nosotros, entonces los monos dorados eran curiosos: mechones brillantes de pelaje negro dorado se erizaban entre el bambú. Pasamos una hora emocionante entre ellos. Éramos ocho personas en nuestro grupo, como el día anterior, pero si tuviéramos que quedarnos con los gorilas por seguridad, aquí podíamos deambular libremente. Fue una experiencia muy diferente y, en cierto modo, más gratificante.
Una de las razones por las que los primates están relativamente bien conservados en esta parte de África es que los lugareños no los comen: no existe una cultura de la carne de animales silvestres en Ruanda. Pero los monos y los gorilas a menudo son atrapados por error. Por la tarde, en la villa cultural de Ibi’Iwaku, conocí a Leonidas, de 66 años. Él, como muchos otros aldeanos, se ganaba la vida cazando ilegalmente en el parque; a veces, los gorilas bebés eran atrapados por error. Ahora, los antiguos cazadores furtivos hacen demostraciones de artesanía y preparan pociones de brujería en una maqueta de un pueblo tradicional.
Leonidas tenía una enorme sonrisa y una llamativa falta de dientes, pero era un maestro del arco y las flechas: en su época mató a más de 200 antílopes y 15 búfalos de agua. Trató de enseñarme, pero estaba completamente desesperado y no podía dar en el blanco desde una distancia de sólo 3 m. Después de la cena, todo el pueblo tocó ritmos tribales en enormes tambores y realizó danzas de guerra adornadas con tocados arremolinados. Yo, un británico sin ritmo con botas de montaña y un kagul, me sentí algo incómodo cuando me arrastraron para unirme a ellos. Pero, para mi sorpresa, me gustó mucho. A los ruandeses les encanta cantar y bailar y su alegría era absolutamente contagiosa.
Ruanda majestuosa
Ruanda es una república, pero tiene una larga historia de monarquía. Nyanza, cinco horas al sur, fue una vez la residencia de los reyes del país, o mwami. El penúltimo rey, Mwami Rudahigwa Mutara III, construyó aquí dos palacios, que ahora son museos. En el Museo Rukari de Historia Antigua, su residencia de la era colonial es una cápsula del tiempo con chimeneas y muebles Art Deco africanos y estampados descoloridos de belgas bigotudos con gorros sentados junto a reyes ruandeses de piel tosca de animales.
Mutara III también construyó un edificio cercano cercano. Hoy en el Palacio Ruseero se encuentra el Museo de Arte Moderno de Ruanda. Anteriormente, las chozas de las tribus estaban decoradas con intrincados collages brillantes hechos de tierra; Estas tradiciones desaparecieron rápidamente, pero el reciente renacimiento del arte creativo, incluida la restauración de la Escuela de Artes en un Nyundo cercano, le permite preservar estas habilidades. La originalidad del trabajo presentado es simplemente sorprendente: esculturas muy coloridas, trabajo acrílico y collages.
Butary, ubicado a una hora de conducir hacia el sur, resultó ser un lugar ideal para relajarse. La ciudad universitaria del país es un lugar de sueño con una calle. Los residentes locales bromean diciendo que si el ex presidente de Habiariman, que fue asesinado en 1994, regresó del otro mundo, habría venido aquí, a diferencia de la mayoría de las otras ciudades del país, poco ha cambiado aquí.
Compré recuerdos en una cooperativa de arte, donde se venden canastas y productos tallados, y por la noche comí pizza y bebí cerveza fría en la terraza del hotel más antiguo de la ciudad – Ibis: se encuentra justo en la calle principal y está Un lugar ideal para monitorear a las personas.
Vagabundo
Quizás el butario no corresponde al tiempo, pero en muchas otras ciudades de Ruanda, se siente su dinámica. La nueva generación de los ruandos, muchos de los cuales regresaron al país desde el exilio, crea ambiciosos planes de desarrollo. El turismo es una parte integral de este proceso.
El Parque Nacional Nüngwe, ubicado unas horas de conducción en una carretera llena de baches al oeste de Butar, es un excelente ejemplo. Esta sección del bosque tropical de tierras medianas preservadas con el tamaño de aproximadamente Gampshire está repleta de especies: orquídeas, aves, primates y reptiles. Unos días más tarde me conocí allí con el principal cuidador de Camboto Ildens para continuar la búsqueda de primates raros. Alrededor de 500 chimpancés viven en el parque; Ya se han acostumbrado dos grupos de chimpancés, por lo que la probabilidad de verlos es lo suficientemente grande.
Nos levantamos muy temprano y sacudimos durante una hora en un automóvil con tracción en la rueda, observando cómo el amanecer se filtra en valles empinados, cubiertos de nubes. El viaje a los chimpancés fue corto, pero tenso. Camago salió a la carretera a lo largo de un camino vertiginoso, e inmediatamente fue difícil para mí seguir el ritmo de él. El mantillo del bosque tropical es resbaladizo bajo los pies. Agarré a la parte, pero se tambaleaban y se balanceaban, sin dar apoyo. Cuando subimos la colina, el sudor fluía de mi frente.
«Estamos a una altitud de 2. 600 m», Camboto sonrió.(Esto puede ser una explicación. Esto no tiene nada que ver con el entrenamiento físico). Camboto contactó al Walki e-Talkie con los rastreadores.»Los chimpancés están en movimiento. Esperaremos y dejaremos los rastreadores atrás», dijo. Buena idea.
Veinte minutos después, la radio camboto se rompió. Es hora de moverse. Ahora era un descenso: es difícil permanecer de pie. Decidí correr hacia adelante, agarrando los baúles para no perder el control. Nos detuvimos y un Ranger se materializó con un ligero susurro de follaje. Lo seguimos hasta el agujero en el dosel. Al principio no pude ver nada. Luego, las hojas de una enorme higuera de 50 m de nosotros se revolvieron, y aparecieron la cabeza y los hombros peludos oscuros. Nos sentamos y observamos, con la esperanza de que los chimpancés se acercaran, pero se mantuvieron a distancia, demasiado interesados en las higueras.
Vagabundos celestiales nüngwe
La protección de los bosques tropicales no es una tarea fácil. Por la tarde, visité un nuevo pueblo de Adobe Huts con techos brillantes hechos de hierro corrugado, construido para los pigmeos de la tribu Badwly, que solía vivir en el bosque. Alrededor de los niños abarrotados, tímidos y curiosos al mismo tiempo. Varias mujeres se sentaron en una alfombra de paja y alinearon las superficies de las ollas de arcilla. Nos reunimos con Antoine, uno de los ancianos. Le pregunté cómo se relaciona con la mudanza.
«Estamos felices de vivir en casas modernas con techos que no fluyen», sonríe. La idea es que la venta de macetas les dará a los turistas un ingreso que compensa la pérdida de territorio de caza. Le pregunté si tenían hambre, prestando atención a los estómagos sobresalientes de varios niños.»Este es un gran problema», dijo.»Anteriormente, teníamos más tierra. Ahora apenas podemos cultivar suficiente comida».
«En parte, el problema es la ausencia de turistas», explicó Camboto.»Algunas personas visitan el pueblo, por lo que no venden suficientes ollas».
Al día siguiente, caminamos bajo la lluvia en uno de los caminos forestales Nüngwe y observamos un gran destacamento de monos de campanas corriendo a través de árboles, saltando de una rama a una rama, con destellos en blanco y negro. Quizás la manifestación más llamativa de las ambiciones turísticas de Ruanda es el nuevo teleférico de alto nivel. Construido utilizando las últimas tecnologías de acero, nylon y plástico que valoran aproximadamente un millón de dólares estadounidenses, ofrece una caminata vertiginosa entre siglos, árboles de vía a una altitud de 50 m sobre el suelo.
En la naturaleza
En Nüngva, subí de los gorilas de Ruanda lo más lejos que pude, pero se dejó una oportunidad cruda y tentadora para un viaje. En la era distante del dominio colonial de Rwand y su vecino del sur de Burundi, eran un solo país: Ruand a-urundi. Hoy en día, Ruanda es relativamente conocido, pero los medios de comunicación occidentales escriben poco sobre Burundi. En un mapa turístico, es un lugar vacío que solo está esperando que se investigue.
Me alojé en Nyungwe Forest Lodge, un hotel nuevo y elegante ubicado en una pintoresca plantación de té en el borde del bosque, y me proporcionaron un conductor para llevarme a la frontera. Salimos de Ruanda con sus nuevas costumbres y nos dirigimos por la «tierra de nadie». En el otro lado, esperé a que alguien fuera a buscar al guardia fronterizo. Examinó cuidadosamente mi pasaporte por lo que pareció una eternidad antes de sellarlo.»Bienvenue au Burundi», sonrió.
En los días siguientes, descubrí un país que sentía lo mismo que Ruanda hace años. La espera de dos horas entre pedir comida y comerla no era infrecuente; una expedición en busca de chimpancés no dio ningún resultado; los lugares de interés de la capital, Bujumbura, eran monumentos a personas de las que nunca había oído hablar, custodiados por policías aburridos.
Pero lo que le faltaba a Burundi en sofisticación, lo compensaba con creces en otros aspectos. Desde el momento en que crucé la frontera, me invadió la adrenalina de estar en un territorio desconocido: Burundi parecía emocionante. Y nada como la Buja un sábado por la noche. Llegué en el momento justo: en el bar «Havana», ubicado en la calle en el centro de la ciudad, estaba actuando Kidum, el artista burundés de zouk más popular. Hacía calor, hacía calor. Al final de la noche, había dominado el boogie-boogie: mueve el trasero, encorva los hombros, gira las muñecas, sonríe como si tu cabeza estuviera a punto de caerse.
Al día siguiente, me mecí en un modo más suave: en un bote a orillas del río en el Parque Nacional Rusisi, en las afueras de la ciudad. Empecé a descender por el ancho río marrón con mi guía, Etienne: su rostro lleno de baches y sus dientes graves lo hacían parecer mucho mayor que sus 40 años.»Todavía puedes encontrarte con cocodrilos aquí», dijo, «pero ahora son raros».
Sabía cómo detectar pájaros. Y eran muchos: tejedores, espátulas, flamencos, chorlitejos, herrerillos y cigüeñas revoloteaban y revoloteaban frente a nosotros, a veces en gran número. Y los hipopótamos también. Una familia gorda y feliz yacía en el banco de arena, seguida de niños hipopótamos con curiosidad infantil.
«No nos acercamos demasiado cuando tienen hijos», explicó Etienne. Los hipopótamos pueden ser muy impredecibles».
Y de repente estábamos en el lago Tanganyika. Después de las orillas cerradas por las que íbamos a la deriva, la extensión de agua fue una sorpresa: su azul brillante contrastaba completamente con la neblina parda del río. En algún lugar a lo lejos, se podían ver las costas neblinosas del Congo, y entre ellas, un pescador en su bote flotaba lentamente en el agua.
Fue una escena de serenidad, que probablemente no ha cambiado durante varias décadas. Y fue aquí donde decidí que Ruanda y Burundi son una combinación ideal: una emoción de naturaleza intacta, mezclada con emoción del progreso, calentada por un montón de luz solar deslumbrante.
Este artículo fue escrito en memoria de Rogers Discks (1949-2011), un empresario en el campo del turismo ético, director de Bridge & amp; Wickers y su amigo Ruanda.
El autor viajó con Bridge & amp; Wickers, cuyo nuevo programa africano incluye viajes individuales por todo el continente.
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