Si en su vida hay al menos un caso en el que debe insistir en tomar un lugar junto a la ventana, entonces este es un vuelo al aeropuerto de Butan.
Cuando observas cómo las estribaciones de la India se convierten en azul, como un pastel de bodas, los picos del Himalaya, tu boca comienza a gritar. Cuando el avión fluye sobre los glaciares, el tamaño de Wiltshire y los valles empinados en los que no es visible el fondo, su cara se convierte en una gran sonrisa presionada hacia el vidrio.
Pero es precisamente cuando el avión comienza a disminuir, todo se vuelve un poco mágico.
El piloto hace clic en el interruptor (presumiblemente con la inscripción «sobrecarga atmosférica»), y el salón está lleno de música. Pero no el «arado de arado», que en el ascensor lo hace correr a salidas de emergencia. No, esta es una tubería del Himalaya solemne, que canta su melodía fantasmal, mientras que el avión enrolla los valles verdes estrechos, supera la parte superior de la navaja de afeitar de las crestas y luego se hunde sobre los campos de arroz y llorando a los sauces para detenerse en el único reino de la tierra en todo el reino, bastante suave para la pista.
Y en este momento, tienes los primeros rudimentos de pensamientos que te ocurrirán una y otra vez durante tu estadía en Butan: no es solo el Himalaya, este es un platino de primera clase e incrustado, un representante Lawnge Gimalaev.
Butan ha estado en la parte superior de mi deseo durante muchos años.¿Cómo no se le puede preguntar sobre el lugar separado del mundo a la década de 1960, cuyos habitantes por ley son usados por calcetines y calcetines de Argyll, y el único semáforo en el país se consideró demasiado impersonal y rápidamente reemplazó a la policía en blancos brillantes? guantes y con gestos de ballet en sus manos? Pero el asunto no es solo en costumbres extrañas, es sorprendente cómo Butan acepta cuidadosamente el mundo moderno de hoy, mientras hace todo lo posible para preservar su cultura y, lo que es más importante, su ecosistema minero virgen.
El rey Jigme Singier Vangchuk, un gobernante visionario del país, conocido por su desarrollo de «felicidad nacional bruta», ha establecido repetidamente la estabilidad ambiental de Butan por encima del beneficio económico.
Los enormes territorios del reino son declarados parques nacionales. Los nuevos proyectos en el campo de la industria y el desarrollo a menudo se desvían si no cumplen con criterios estrictos. Y, sin embargo, la actitud de los banes al turismo. Quizás el turismo es la segunda industria más grande de la economía de Butan (después de la energía hidroeléctrica), pero en comparación con otros países sigue siendo una pequeña operación.
Aunque no hay restricciones oficiales sobre el número de extranjeros que vienen al país anualmente, esta cifra se mantiene en un nivel aceptable debido a una pequeña cantidad de vuelos y lugares en los hoteles, así como una importante tarifa turística de $ 200 por día. establecido por el gobierno. Lejos de los caminos de manzana y espumosos de Nepal, Butan se niega abiertamente a ser parte de la ruta turística, sin permitir viajes independientes. Elitismo? Tal vez. Pero si recuerdas lo que se pone en la tarjeta, ¿quién puede culparlos?
Esto es exactamente lo que me sucedió dos días después del aterrizaje durante la campaña hacia el Parque Nacional Djigma Dorji. Por un lado, el rompecabezas abstracto de los campos de arroz de la terraza subió por la pendiente y descansó sobre los vertiginosos bosques de pinos. Por otro lado, fluía un río turquesa, y detrás de él había una acumulación de edificios de madera que se asemejan a las obras de los hermanos Grimm: casas de pan de jengibre con techos que sobresalen, cubiertos de chile rojo, secándose al sol y ventanas ricamente decoradas con imágenes de Dragones y, sorprendentemente, pene gigante para regañar a los espíritus malignos. Si algún lugar merecía ser tratado en los guantes de los niños, entonces esto es exactamente todo.
Pero aún no he llegado a lo más interesante. Antes de mí estaba esperando una de las campañas clásicas de Batan, la ruta Jomolhari de nueve días que pasaba por los bosques susurrantes, envolvió reverentemente a las montañas sagradas y profundizando en el país sordo de Yakov.
Comienza la campaña
Junto conmigo, 11 australianos alegres, un cocinero, tres empleados del campamento, tres jinetes y al menos 22 caballos hicieron una caminata. El formidable Deuce lideró a nuestro equipo de Metley: Payza, la guía espiritual joven de Butane, que nos cantó por las noches y contó historias sobre tigres voladores y locos divinos, y Sorsrel, una celebridad inesperada en Australia gracias a sus actuaciones en los programas de viajes de televisión, Lo que hizo una sola campaña en Tibeta, cuando solo tenía 23 años, es «amiga» con el Dalai Lama y pasó a todos los Himalaya.
Una caminata por el trasero con una acedera fue similar a ver una película con una persona que ya lo había visto antes e intenta no culpar cuando llegan todos los momentos más interesantes.»Solo espera», me dijo, frotándose las manos con entusiasmo y asintiendo hacia nosotros.»¡Dios, nos estamos esperando!»
Con este desarrollo de eventos, la probabilidad de ant i-max era alta, pero a la mañana siguiente desabroché la tienda y vi uno de esos días crujientes que hacen temblar mis sentimientos. Sin saber dónde mirar primero, mi mirada salió de un pico nevado a un bosque de pinos de rocío, a un desayuno en el aire fresco con una combinación poco probable de gachas, mermelada y papas fritas. A pocos metros de mí, el río rugió, era ruidoso y tuve que gritar sobre la mesa para que alguien pasara el azúcar.
Durante los próximos días, el río no nos dejó cuando la seguimos por el valle a través de los bosques que podrían dar una cabeza de Inglaterra. De hecho, el butano parece una Nueva Inglaterra, solo giró en un ángulo de 90 °. Desde pinos fragantes en las laderas inferiores, cayamos en bosques de roble reflexivos, donde las antiguas ramas yacían sobre el musgo verde aterciopelado. Las cipreses, comieron, enebro y abedul subieron por la pendiente, se aferraron a las crestas empinadas, donde sus pájaros captaron el sol del mediodía y se quedaron con las montañas con oropel.
«Esta es la diferencia entre el butano», dijo Sorrel cuando nos paramos en una colina empinada y miramos hacia abajo, en el desfiladero de Golden Larch, que parecía que alguien lo había roto con gasolina y arrojó un partido.»En el Himalaya, simplemente no conocerás tales árboles. La deforestación del bosque prácticamente destruyó todo lo demás». Los Budans están destinados a evitar esto: el 72% del territorio del país está cubierto de bosque, y el rey decidió que este indicador nunca debería caer por debajo del 60%.
Detrás de los árboles, subimos cada vez más en el paisaje, que cada vez más se parecía a las áreas montañosas de Escocia: sombrías y hermosas, con un viento glacial que se afirma los dientes, que lo penetra, riéndose en la cara de gor e-tex. La amargura y Edelweiss se presionaron entre sí cuando pasamos, y los matorrales interminables de la ceniza de la montaña Tiger mantuvieron firmemente la defensa.
Yaki y leopardos
Pero el premio por la apatía espontánea es para Yak, el más endurecido y quizás un animal estúpido del mundo. La forma más fácil de encontrar un yak es escanear el horizonte en busca de los más inhóspitos, soplados por el viento del scree. El yak ciertamente se unirá allí, su larga lana peluda está girando salvajemente a su alrededor cuando desaparece impasivamente en el valle, inmerso en sus pensamientos, tal vez soñando con una playa en las Maldivas.
«Les encantan los espacios abiertos», explica Paisa.»Entonces los leopardos de las nieves no pueden colarse en ellos». Con la mera mención de los leopardos de las nieves, nos olvidamos de los yaks. Fue mucho más interesante. Entrar en el país de los leopardos de las nieves es como comprar un boleto de lotería. Sabes que nunca lo verás, pero aún así no puedes evitar mirar. Pesé mis posibilidades de reunirme con un leopardo de nieve.
Según las estimaciones, en el Parque Nacional Dorji, hay 150 leopardos de nieve, pero todos sufren de agoratobia. Payza admitió que nunca había visto un solo leopardo de nieve, pero el amigo del tío de su amigo, una novia de un proveedor de queso de Yak, lo vio una vez. O, al menos, pensé que vi.¿A quién estoy engañando? Tuve tantas oportunidades de ver el leopardo de la nieve como tenía un yak para entrar en las Maldivas, pero el resto de la campaña escaneé las montañas en movimiento, esperando que una cola espesa parpadee detrás de la roca.
De una violenta búsqueda del leopardo de la nieve, solo Jomolhari me distrajo. Jomolhari es una de esas montañas que asustan. Ella no es aguda y elegante, como Matterhorn, no suave, predecible y similar a Fuji. Este es un gran coloso con acantilados sombríos y cúpulas blancas transparentes, con un glaciar caótico que desciende al valle en la mezcla cubista de azul, gris y negro. Nuestro campamento en Dzhangothang acechó en su sombra entre las banderas de la flotilla de la oración y la fortaleza destruida.
Si pensara que ya no podría ser más dramático, entonces me equivocó cuando a la mañana siguiente nos despertó acedera y payza, gritando la única palabra que no quieres escuchar cuando paras el campamento al pie de La montaña monstruosa.»¡Avalancha!»- Gritaron cuando salimos de sacos de dormir y vimos cómo la mitad derecha de Jomolhari desaparece en una nube de nieve en forma de hongo.»Wow … esto es sí», dijo Sorrel casualmente, soplando su taza de té mientras el pequeño disco de nieve se asentaba.»Yaki probablemente será suprimido». Regresé a la tienda con una cara de cenizas.
Masa blanca
Tuve que acostumbrarme a la nieve. Después de salir de Dzhanghang, el clima empeoró bruscamente. Al mismo tiempo, usar todo lo que estaba en la «lista» (incluidas cosas límite como guantes de repuesto y leggings, lo que, al parecer, nunca será útil), nos abrimos paso a través de las corrientes congeladas, parpadeamos brevemente Cascadas en hielo, y luego enterró su rostro nuevamente la lana para continuar el camino lento con zigzags arriba y arriba a través de Nyile LA y hasta el valle de Lingzhi. Fue cuando nos abrimos paso a través del bosque del abedul, donde la corteza de plata estaba doblada de los troncos, como los viejos fondos de pantalla, las primeras copos de nieve comenzaron a caer.
Continuó toda la noche, mientras nos acurrucamos en el comedor, comiendo arroz y chile, y toda la noche, por lo que, después de abrir las carpas a la mañana siguiente, nos encontramos en otro butan. De repente, las naranjas oxidadas y el bronceado de los días anteriores desaparecieron de la vista, y fuimos al mundo mate blanco, donde los únicos colores que vimos fueron las colas de rubor de un par de flaciones rojas y arbustos escarlatas raros, colgados con el huso – carámbanos con forma.»Incluso los Yaks se ven bonitos», dijo nuestro compañero de viajero Stan. Y tenía razón: ligeramente en polvo por la nieve, se parecían a bollos de canela rociados con glaseado de azúcar.
La nieve permaneció con nosotros durante los siguientes tres días, siendo tanto un amigo como un enemigo. Suena en la escala mítica alrededor de nuestro pequeño grupo, subiendo a lo largo de un fuerte pase de abeto, le dio las mejillas y ralentizó nuestro movimiento hasta que apenas se note. Pero, por otro lado, también era un enorme lienzo blanco, en el que dos niños de la cocina, caminaban al frente, pintaban emoticones y pene de buena suerte al lado del sendero para apoyar, obligándonos a reír bajo nuestro Polartec.
Al otro lado del pase, la tormenta de nieve horizontal se calmó y se convirtió en una lluvia más benevolente, donde enormes copos cayeron en silencio al suelo, como las plumas. Era como un paseo por la tarjeta de Navidad, aunque con senderos y enormes charcos sucios.
¿Es esto un leopardo de nieve?
Quiero pensar que fue la nieve la que me hizo un poco más cerca de mi leopardo de nieve. Tal vez las condiciones climáticas extrañas estaban un poco confundidas;¿Tal vez pensó que nadie se volvería loco si se abre paso a través de una nieve tan profunda y debilitara la vigilancia?
Hasta que estuvieras celoso de los celos, quiero notar que, de hecho, no lo he visto, pero estaba muy cerca de esto. Al día siguiente, cuando bajamos a un desfiladero empinado, escuché gritos de Paisa. En el camino en un charco de sangre yacía un ternero de yak medio comido con el estómago roto, en el interior del cual se asentaba un glaseado nevado picante.
«Este es el trabajo del leopardo de las nieves», dijo Paisa cuando nos llenamos. Puso su mano en el cuello de la desafortunada criatura.»¡Todavía es cálido!»Agregó con entusiasmo.
Era toda la información que necesitaba antes de terminar en la roca y, entrecerrando los ojos, miró los acantilados de color amarillo pálido que se elevaban sobre nosotros, confiando seriamente en que en algún lugar en una repisa empinada vería un leopardo de nieve que me miraba. Por supuesto, para ese momento probablemente estaba a medio camino del Tíbet. Pero prefiero pensar que se estaba escondiendo en una de las cuevas de arriba, de vez en cuando mirándonos astutamente hasta que desaparecimos en el desfiladero para regresar durante unos segundos.
Si en el caso del leopardo de las nieves no teníamos tiempo a tiempo, entonces cuando la llegada a la pequeña aldea de Barshong, todo se hizo con la precisión de los relojes suizos. Cansado después de un día entero de deslizarse a lo largo del atolladero, nos acercamos al campamento nocturno a los sonidos de canto y exclamaciones alegres.
No ver a nadie durante varios días, excepto uno o dos grupos de turistas en Dzhangothang y Jacob, aleatorio, no pude deshacerme de la idea de que mis alucinaciones estaban en el distante valle cubierto de nieve de Butan, sonaba sospechosamente, como si Algún tipo de colina había ocurrido detrás de la siguiente colina y luego alboroto. De hecho, fue un torneo de cebolla (que luego se arrodilló), que se celebra en Barshong una vez cada dos años, y nuestras carpas están convenientemente ubicadas justo debajo del objetivo.
Luke y flechas en Butansky
Luke Shooting es un deporte nacional de Butan y su pasión. En la colina, una multitud de hombres con múltiples cuores con GHO estampado (ropa de hombre tradicional) se turnó para dejar que las flechas en un pequeño objetivo ubicado a una distancia de 140 m de la colina. A su alrededor, los habitantes del pueblo vecino gritaron y susurraron, mirando a través del prado para ver cómo lo hicieron. Además, en la pendiente de la colina, se observaron los grupos de apoyo para lo que estaba sucediendo: mujeres cantando y bailando en círculos con sus mejores atuendos de seda.
Dado un pequeño número de turistas que pasaban por estos lugares, pensé cómo se relacionarían con el hecho de que invadimos su evento, pero parecía que estaban sinceramente felices de vernos, y pronto ya aplaudimos y aplaudimos con ellos cuando flechas cuando las flechas pasó corriendo. Cada vez que alguien lograba entrar en el objetivo, el valle era anunciado por gritos alegres, y dos hombres de naranja comenzaron a saltar y saltar alrededor del barro alrededor de la flecha ganadora, como los bailarines de Morris, solo sin bufandas.
«¿Qué están diciendo?»
Le pregunté a Paisa cuándo una ráfaga de aplausos cayó sobre él, mientras que un desafortunado arquero trató de concentrarse.»Bueno & amp; hellip», dijo Payza, después de lo cual se detuvo.»Simplemente dijeron que tenía una nariz muy larga». No pude evitar sonreír. Como insulto, esto difícilmente podría sonar en las ruidosas terrazas de fútbol de Inglaterra, pero para mí decía mucho.
Tumbado por la noche en una tienda de campaña a los sonidos de la celebración de Barshong, decidí que junto con la inexorable belleza de Butan, hay inocencia en él que debe conservarse.
Esto no significa que no estén listos o que ingenuamente miren hacia el futuro. Esto está lejos del caso. En un deseo audaz de traducir el país en el siglo XXI, el rey anunció que en 2008 abandonaría el poder absoluto a favor de la constitución escrita y la democracia parlamentaria.
Nadie puede predecir lo que sucederá entonces, pero cuando se trata de problemas de proteger la naturaleza y el turismo, Butane parece ir un paso adelante, entendiendo que se pone en el mapa y dónde todo puede salir mal. Sigue siendo solo desearles buena suerte.
El autor viajó con World Expections, que ofrece viajes Buna de 11 a 27 días.
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