«Buenos días, ecosummer. ¿Cómo estás hoy?»- La respuesta inmediata siguió. En algún lugar en el continente de Colombia Británica se encontraba uno de los grupos de observadores voluntarios que monitorean la apariencia y la partida de las ballenas a lo largo del Estrecho de Johnstone, una gran vía fluvial que separa el continente y la isla de Vancouver en la costa oeste de Canadá. En verano y principios de otoño, este es un territorio grave para observar los Wanders.
«Hoy estamos bien, gracias», dijo Steve, «no estamos lejos del Hanson. ¿Hay un pez negro en nuestra dirección?»
«Un par de individuos con A26 están en el lado de la isla en el tránsito oriental. Deben estar en unos 20 minutos».
Los otros cinco Kayakov esperaron pacientemente, mientras que Steve pero, nuestra guía de alto nivel, diría «gracias» y eliminaría la radio en miniatura. Estábamos en el lado equivocado del estrecho, y tuvimos que hacer un camino difícil en los remos para estar frente a las vagabundos antes de que nos alcanzaran. A diferencia de los grandes barcos de motor que son monitoreados por ballenas en el Estrecho de Johnstone, no podríamos esperar mantener el almacén sobre la marcha, por lo que tuvimos que tratar de sentarnos en algún lugar frente a los animales y esperar pacientemente. Se esperaba que estuviéramos en el lugar correcto a tiempo.
Estábamos en kayaks Southwind: kayaks de doble mar extremadamente estables, y aunque para un viaje como el nuestro, no es necesario experiencia, todavía ayuda. Steve eligió un lugar donde, en su opinión, la reunión es más probable, y todos nos establecimos en anticipación de la aparición de los Wanders.
Tenía muchas ganas de tomar una trenza cerrada, pero, entendiendo la cámara y preguntándome sobre extractos y pies, me di cuenta de que hoy es el día equivocado. El cielo nublado es ideal para observar ballenas, pero no contribuye a una buena fotografía, especialmente si es una pequeña lluvia. Al final, me di por vencido, quité la cámara y decidí disfrutar de lo que sucedió.
Steve puso a nuestro grupo en una posición casi perfecta. El toro llegó primero. Su enorme aleta dorsal negra sobresalía casi dos metros del agua cuando salió a la superficie no muy lejos del primer kayak. Hubo un gran ruido en el aire cuando tomó aire y se zambulló debajo de nuestros botes. Resurgió justo en frente de Steve y de mí y, cortando el agua con una facilidad asombrosa, eclipsó por completo nuestro kayak. Poco después, una vaca y un ternero aparecieron persiguiéndolo. Salieron a la superficie un poco más lejos, como si intentaran no pasar directamente debajo de los barcos, pero nos mostraron una excelente natación sincronizada. Suaves, suaves, sin esfuerzo, eran la verdadera poesía del movimiento.
Tan pronto como aparecieron las orcas, desaparecieron.
Todos se sentaron en un silencio reverente y los kayaks volvieron a mecerse al compás de las olas del mar. Era nuestro primer encuentro cercano con orcas y nos quedamos sin aliento. Los habíamos visto a lo lejos antes, desde kayaks o desde las playas donde se ubicaban nuestros campamentos nocturnos, pero nada nos podría haber preparado para esto. El contacto cercano, casi físico, con cualquier animal en su propio hábitat es una experiencia vigorizante, casi eufórica. Me sentí completamente extraño en su mundo y simplemente insignificante, pero al mismo tiempo tenía un feroz deseo de acercarme y hacer contacto.
Las orcas, o «ballenas asesinas», como se las conoce popularmente, ingresan a Johnstone Sound para darse un festín con los salmones migratorios que regresan a sus lugares de reproducción. A diferencia de las Islas Británicas, donde solo hay una especie de salmón, cinco especies viven en las aguas de la costa del Pacífico de América del Norte. Cuando llegué a Johnston Sound, el salmón rosado estaba en pleno apogeo y el coho apenas comenzaba a llegar.
Steve y Xander, nuestro otro guía, pescaban la mesa todos los días. Los filetes gruesos de salmón rosado, asados a la parrilla como plato principal, y el salmón coho de sabor más fuerte, finamente picado para sushi como aperitivo, deleitó nuestras papilas gustativas.
Los nativos canadienses llaman a las orcas «peces negros», lo que parece apropiado cuando pasamos por la estación de investigación de orcas, rodeamos Craycroft Point entre West Craycroft y Hanson Islands, y remamos hacia Blackfish Sound. A lo largo de las islas de marea y los canales se extienden selvas tropicales templadas con abetos Sitka de cientos de años, cedros rojos y tsuga occidental. Las águilas calvas parecían posarse en cada árbol de abeto plano, buscando peces desprevenidos que podrían ser la cena familiar.
Después de varios días de estudiar el canal principal en busca de las trenzas, nos movimos más profundamente en la costa continental a través de las bahías y las islas. El clima mejoró, y fue fácil ir.
Con el extremo oriental de la isla Harbledown, entramos en el canal indio. Las rocas y la costa rocosa nos proporcionaron piedras de bacalao, que nadamos en el agua como un cebo, observando la técnica de atrapar águilas calvas. Nos detuvimos en la isla de Old (Alder Island), donde a lo lejos se escuchó el triste grito de Gagara para abastecerse de leña para el campamento de la noche. Steve eligió acampar en una playa aislada, que, en su opinión, fue utilizada por las Primeras Naciones como un lugar temporal para el comercio, y mi apetito infatigable por el salmón fresco estaba nuevamente satisfecho.
Reencarnación en un mitant
La primera nación que vive en esta área es el sur de Kvakiutl o Kvagilt que habla en el idioma de Quacquille del grupo del norte de idiomas Vakashan, y los mitantes ocupan un lugar importante en su mitología. Creen que después de la muerte, pero antes de ir a la otra vida, generalmente regresan a esta vida en forma de inglete. Cuando esta trenza muere, una persona cuyo espíritu usa se envía a una reunión permanente en el más allá.
Potlatch es un evento en el que representantes de las primeras personas transmiten herencia y riqueza ritual o honores legados para una determinada persona o evento. Se presta mucha atención a la transferencia y la recepción de regalos. Se transmiten la gente y baila, nombres y ciertos capos de armas, se cuentan historias específicas. Estas son excelentes vacaciones y eventos extremadamente importantes en la vida de la Sociedad de las «Primeras Naciones». Inicialmente, las ceremonias a veces duraron semanas, cientos de invitados vinieron y se fueron.
El evento, conocido como el último gran potlatch, ocurrió en la Navidad de 1922 en el pueblo de Mamalelekal o Mamalicullah en la isla de Williage. Muchos participantes fueron arrestados y enviados a prisión, ya que los europeos declararon que los Potlachs prohibieron, declarándolos con una «pérdida de tiempo vacía» y criticar a los representantes de las «Primeras Naciones» por no avanzar a la igualdad con los blancos. Potlatch ya no está prohibido, y nuevamente se convirtió en un evento importante en el calendario del pueblo canadiense de las «Primeras Naciones».
Mamalerekh ha sido abandonado desde los años 60 del siglo pasado. Todo lo que queda son algunas casas de madera y el esqueleto de la «casa grande», el lugar tradicional de residencia de la tribu Kvakvakavakv, donde se llevaron a cabo principalmente las reuniones. Dos tótems todavía se encuentran donde cayeron hace muchos años. El cálido sol destacó los impulsos matrimoniales de las serpientes de ligas inofensivas, y los rastros de la reciente visita del oso, que buscó en las bayas, nos hicieron que todos estuvieran un poco alerta.
Habiendo dejado Mamalelekal, navegamos silenciosamente al sonido de los peces negros a lo largo del canal de Williage, y al final del día regresamos a la isla de Ksuilaas, desde donde comenzamos nuestra expedición al Reino de los Kilings.
Algunos de nuestros grupos se sentaron en silencio junto al fuego. Fue nuestra última noche en el territorio de los Wanders y, a pesar del mal tiempo al comienzo del viaje, el viaje fue increíble. Acabamos de terminar una magnífica cena de Kijuch, recién preparada para una barbacoa, y estábamos rodeados por un dulce aroma de un cedro rojo ardiente. Era una noche inusualmente hermosa, clara y tranquila. Una ligera frialdad estaba en el aire, y las estrellas brillaban en abundancia. Parecía que nadie se molestaba con conversaciones innecesarias. Probablemente todos, como yo, estaban pensando en las impresiones de los últimos días.
Recargar baterías con un sueño de energía discreto
El silencio fue roto por un sonido largo y lento, luego siguió un aliento muy profundo de aire. Luego hubo dos pocas respiraciones no conhishron, seguidas de la tercera. No había luna, solo oscuridad, pero a través del silencio se escuchó cómo la respiración se convirtió en una. Otro suspiro no isotrous, luego nuevamente al unísono. En algún lugar lejos de la luz de nuestra hoguera, no lejos de la orilla, yacía una bandada de orcas. Parecía que era esta bandada que una pequeña siesta, alternativamente descansando uno u otro lado del cerebro, respiraba muy profundamente y lentamente.
El volumen de las ballenas de luz de luz es de aproximadamente 200 litros (en humanos, no más de cinco). A diferencia de nosotros, los deambuladores usan completamente todos sus pulmones. En una fracción de segundo que requiere un almacén para surgir y bucear nuevamente, exhala y llena los pulmones a su capacidad. Ahora esto sucedió en dos o tres segundos. El sonido era completamente diferente. Steve se acercó en silencio al borde del agua y bajó el hidrófono al agua. No había canto. Ni la garrapata ni el clic vinieron de debajo de las olas. Solo la respiración profunda entre las raras bofetadas de olas alrededor de la orilla. Luego escuchamos un tono suave y ligeramente audible. Quizás uno de ellos se despertó, y luego nuevamente se sumergió en un sueño. Durante dos horas escuchamos, pero no escuchamos nada, ni un solo sonido de esta cápsula o de ninguna otra. Nada más que respiración lenta y profunda en algún lugar justo frente a nosotros.
De repente, se escucharon garrapatas y clics nuevamente, y la respiración violó el sincronismo. Nos tomó a todos por sorpresa. El sonido de piqueo del hidrófono siguió, luego un aumento. Ya no escuchamos respiración, pero el hidrófono atrapó otro ping, ticking, clics y, al parecer, silbato.
Los sonidos disminuyeron cuando se fueron las ballenas asesinas. Nos quedamos solos nuevamente con silencio.
Cuándo ir: en la costa oeste de Canadá hay varias bandadas que viven durante todo el año, pero la mayoría de ellos son temporales. Navegan a principios de junio para disfrutar del salmón migratorio, y la mayoría de ellos flotan a fines de septiembre. Es mejor observarlos a fines de agosto, principios de septiembre. Se esperan días cálidos y noches frías. Las lluvias son posibles, y en esta época del año a menudo hay una mañana de niebla. La temperatura del agua durante todo el año es de aproximadamente 8 ° C (48 ° F).
Comida y bebidas: hay muchos restaurantes en Port Macnail. Las porciones son grandes, pero el apetito no dolerá; La comida es bastante barata en comparación con los precios en el Reino Unido. En las campañas, los guías se preparan y la comida es sabrosa, abundante y simple. Los mariscos locales, mejillones y moluscos, y el salmón fresco complementa los suministros traídos de la ciudad.
Qué llevar contigo: un saco de dormir de tres temporada y una alfombra dormida hecha de material espumado con poros cerrados, así como equipos para clima crudo. Para las piernas: sandalias o botas de neopreno para bucear durante el kayak; Para las islas, botas o botas fuertes. A veces hace bastante frío, así que no olvides la ropa caliente. Velas, protector solar, ungüento de labios, platos de comida, así como una linterna, una botella de agua y una navaja suiza o algo así no interferirá.
Es aconsejable tener un kit personal de primera ayuda para primeros auxilios para lesiones menores, no olvide la cámara, muchas películas y binoculares. Se proporcionarán todos los fondos de seguridad. En el kayak, todo debe ser impermeable; Para hacer esto, algunos contenedores de basura colocados entre sí en una bolsa impermeable son suficientes: los diseñados para kayaks son ideales. Recuerde que el espacio en el kayak del mar es limitado, pero aún necesita llevar tiendas de campaña, agua potable y alimentos.
Otro entretenimiento: para aquellos que están interesados en la etnología, vale la pena visitar el Centro Cultural U’Mista en Alert Bay. Cerca está el cementerio de las primeras personas, donde se encuentran los pilares totémicos, y en el otro extremo de la isla, uno de los tótem más grandes del mundo de 173 pies de altura. Se envían siete ferries desde Port Maknlla diariamente; El cruce lleva 45 minutos en cada dirección.
¿Necesitas experiencia?¡No! No es necesario en absoluto. Todas las guías realizan preliminarmente una excelente sesión informativa, y los kayaks son fáciles de manejar y controlar. Son extremadamente estables en mal tiempo y están equipados con velas que se pueden usar en un viento favorable.
