Regreso de Sri Lanka a la naturaleza

Desde la apertura del complejo Jetwing Vil Uyana en Sri Lanka, sus tierras restauradas atrajeron aves y animales locales, ofreciendo a los invitados un lugar en la primera fila.

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Con el inicio de la noche en la parte central de Sri Lanka, descubrí que estaba buscando un pequeño animal en el bosque oscuro. La idea es dibujar una linterna con una viga en el follaje y atrapar el esplendor reflejado de sus ojos. Pero de hecho, estoy enfocado en no aferrarme a las raíces que se están deslizando a lo largo del camino.»¡Aquí!»Yo mi silbido, notando un parpadeo en una pelota oscura.»Firefly», dice mi compañero más experimentado. Estamos siguiendo adelante.

La naturalista Chaminda Jumenekar caminó por este camino cientos de veces, por lo que no es sorprendente que los animales salvajes lo encuentren en cada paso. Primero, el citrato de la palma asiática, que se abre paso a través del dosel, luego la pitta india, sentada en su percha y se infló en una pelota elegante. Luego ve una serpiente de uva verde suspendida como un bucle en una vid, cuya cabeza imita un botón de flores.

Pronto Chaminda descubre lo que estamos buscando. Miro el haz de su linterna, cuyo resplandor se suaviza por el filtro rojo, y veo dos ojos rubios, mirando hacia atrás. En los binoculares, vemos a un animal pequeño y esponjoso del tamaño de una ardilla, que nos mira sospechosamente desde la bifurcación de los árboles. Distingo entre las extremidades delgadas, una espalda libre y pequeños dedos hábiles en los que comprime la cicata resistente.¡Comer! Gray Slender Loris.

Elefante de Sri Lanka es el más grande de las tres subespecies del elefante asiático (Mike Unwin)

Elefante de Sri Lanka es el más grande de las tres subespecies del elefante asiático (Mike Unvin)

Esta atractiva noche de primat es la endémica del sur de la India y Sri Lanka, y su aspecto relacionado, Red Loris, solo vive en esta isla. Relacionado con el arbusto africano de Lauris, ambos están bajo la amenaza de la desaparición del medio ambiente. Por lo tanto, conocer a ellos es un privilegio grave, y mis ojos están encadenados al animal cuando muerde otra pieza del desafortunado insecto, y luego sube rápidamente a través de las ramas.

Cuando dejamos el camino hacia el camino de grava, me sorprende el parpadeo de las luces en el lago. Al regresar al bosque, podríamos imaginar que estábamos estudiando algún tipo de naturaleza sorda, y no caminando por el territorio de un hotel de moda.

Pero Jetwing Vil Uyana no es solo un hotel. Ubicado en el centro de Sri Lanka, a solo 15 minutos del famoso sitio del Patrimonio Mundial Sigiriy, este resort ecológico llevó a cabo un diseño ambicioso para restaurar la naturaleza, convirtiendo los campos de arroz abandonados en un mosaico de tierras de belleza de agua alimentada por los canales de riego. Tierras agrícolas, y habiendo plantado miles de árboles locales. Este complejo de hábitats restaurados naturalmente proporcionó un rico bi o-eates en un modesto territorio de 24 AKSA. Según los resultados del estudio básico de 2005, se revelaron 12 especies de mamíferos, tres especies de reptiles y anfibios y 29 especies de aves. Después de la restauración del territorio, estos indicadores aumentaron a 27, 44 y 157 especies, respectivamente.

Languuras gris descansa en las ruinas del templo (Mike Unvin)

Languuras gris descansa en las ruinas del templo (Mike Unvin)

Se sabe que los cocodrilos

Se sabe que los cocodrilos «Maggers» se enterran en arena en agujas poco aguas para enterrar sus huevos (Mike Unvin)

Todos estos animales decidieron hacer Vil Uyan en su hogar «, dice Chaminda, confirmando el complejo del complejo» Crearlo y vendrán «. Fue una parte integral de esta historia de éxito, observando la naturaleza salvaje, asesorando sobre el medio ambiente. Problemas y mantenimiento de la comunicación con la población local. Fue él en 2010 el que notó por primera vez al delgado Lauris aquí, lo que inmediatamente convenció a los propietarios del resort para posponer más planes de construcción. Desde entonces, se convirtió en un especialista autorizado en este tipo de animal: Durante 11 años registró 23 casos de nacimiento de Lorisov y aconsejó a la BBC cuando vinieron a dispararle a Lorisov para su popular serie de primates.

Lauris no es las únicas estrellas de este espectáculo. Cuando regresamos a nuestro chalet, Chaminda juega con un haz a lo largo del borde del agua en busca de uno de los gatos pesqueros que viven en el Vil-Uyan. Con la ayuda de los fotoealistas, logró identificar a los siete esquivos animales sem i-agua que deambulan por el territorio. Hoy no fue afortunado, pero gracias a su vigilancia, vimos un búho de pescado marrón buscando ranas en la zanja. Un pájaro grande hace un puchero blanco, hace un grito profundo y vuela a la oscuridad.

Durante la semana en Vil Uyan, la vida silvestre no deja de sorprender. Solo en mi chalet conté más de 60 especies de pájaros: las exquisitas solas de puesta de sol sobre el balcón, deslumbrantes invernal (tres especies) cazan en el campo de arroz debajo, las barbetas y las abejas se sientan en el matorral opuesto. Todas las mañanas, el coro del amanecer me despierta por el silbato de cuarenta capas y no un pavo real muy melodioso grita. Y cada caminata alrededor del territorio del complejo trae algo nuevo: ya sea un monitor de agua flotando a lo largo del camino, luego una enorme proteína en una rama sobre la cabeza. Al mismo tiempo, los pasos de los monos lamba gris rallados se transportan bajo el dosel, y la libélula decorada con joyas se esquiva de sus tropas que persiguen lirios de agua. Esto es similar al folleto de un libro para colorear para niños sobre The Wild.

Detrás de la cerca, el ruido y los pitidos de los scooters que pasan y Tu k-Tukov recuerdan que no estamos en el Parque Nacional, que alrededor del Vil Uyan es una comunidad ocupada, agricultores y pescadores que procesan campos de arroz y lagos. Pero la vida silvestre del complejo es una evidencia impresionante de que la biodiversidad puede florecer junto a una persona si la agricultura está a pequeña escala, las vías fluviales no están contaminadas y las secciones del hábitat natural quedan para florecer.

Un ejemplo es una hembra de dos metros de un cocodrilo de pantano, que vino aquí a través de un canal de riego, que está viviendo aquí. En julio del año pasado, presentó la colocación de huevos a solo 50 metros del estante de registro. En noviembre, Chaminda logró recordar la eclosión de los bebés e incluso capturar cómo un reptil formidable pasa a la cría al agua en sus mandíbulas masivas pero delicadas. Durante el desayuno del restaurante, la estoy mirando, flotando a lo largo del lago.

Tok-Makaki admira la fortaleza rocosa de Sigiria (Mike Unvin)

Tok-Makaki admira la fortaleza rocosa de Sigiria (Mike Unvin)

Entre esa abundancia, la naturaleza se siente atraída para permanecer en su lugar. Tal es el dilema del viajero: permanecer en el paraíso y disfrutar del hecho de que le llamó la atención, o ir en busca de «debe ver» fuera del país. Sri Lanka, por supuesto, tiene una gran cantidad de este último. Una gira de naturaleza salvaje típica puede incluir bosques tropicales de Synharaja con aves endémicas, Horton Playins Highlands con rebaños de ciervos sambar o costa con ballenas azules y delfines vegetales. Incluso para un turista aleatorio, se presta gran atención a un gran juego. Leopardos y Medveda-Lenivtsy ingresaron firmemente al mapa de vida silvestre de la Reserva del Sureste Yala, y en la Minnesuria la famosa «reunión» tiene lugar en la estación seca, cuando los turistas acuden a la adoración de los elefantes en Asia.

Fue con la idea de estos grandes mamíferos que fuimos al noroeste al Parque Nacional Vilpatt. Esta es la reserva de Sri Lanka más grande, que era una perla en la corona de la naturaleza salvaje del país antes de que tres décadas de conflicto civil hicieron inaccesible visitar hasta 2009. Hoy, los visitantes regresan aquí para asegurarse de que este lugar no haya perdido su atractivo en absoluto. La atracción principal es el leopardo, el mayor depredador Shri Lanka. Para mi asombro, en un día conocimos a tres leopardos, que difícilmente podrían lograrse en ningún parque africano. Sin embargo, dos reuniones fueron de corta duración: los grandes gatos desaparecieron rápidamente en el bosque, y la tercera era solo una cola manchada colgando de un árbol.¡Pero estos son leopardos!

Las noticias en Wilpatt se extienden rápidamente. Por lo tanto, cuando una multitud de máquinas, erizas con cámaras, nos retiramos en esquinas más tranquilas, donde las águilas de remo cazan en caminos forestales y las mariposas de una frambuesa rosa bailan en el sol, iluminada por el sol. En uno de los lagos, observamos como un jabalí, vertido por la testosterona, crea la anarquía, como los entrenadores.

Más cerca de Vil Uyan, también visitamos el Parque Nacional menos famoso de Vaimamuva. Los grandes mamíferos aquí son más esquivos, pero también turistas, y podemos disfrutar de la naturaleza salvaje en total soledad, incluida la mangosta rosada y la picada, que acompaña a su cachorro al margen de la carretera. Con el inicio del crepúsculo del mediodía, también conocemos a los mamíferos más grandes: los elefantes. Un pequeño rebaño de propagación deja el bosque, acompañado de un séquito, y cerca observamos el viejo toro, que sacude el suelo de las vigas de la hierba, y luego los llena en su cuello rosado.

Dado que Vil Uyan está en el corazón del «Triángulo Cultural» de Sri Lanka: una región que conecta las tres capitales antiguas, incluidos Anuradhapur, Kandy y Podnnaruva, no es sorprendente que estos lugares ocupen un lugar importante en los programas de la mayoría de los turistas. . Pero en Sri Lanka, como estaba convencido, la naturaleza te sigue en los talones. Por lo tanto, estudiando las estupas de la antigua capital de Anuradhapura, encontré a los birrones de los pájaros de Malabar, barnizando con los frutos de los ficus sagrados, y el actual Makak, la fiesta entre las ruinas. Y después de haber subido a las cincuenta ciudadela rocosa Sigiriy, observo el paraíso indio Flyfolish, que disuelve sus cintas de cola, y noto un desapego de monos morados endémicos bajo el dosel del bosque. Incluso en el camino, no perdemos vigilancia. Si vas a Sigiria al amanecer, entonces Golden Jackals giran a lo largo del camino, y si vas en la otra dirección al anochecer, entonces un elefante de toro salvaje camina por el medio del camino.