Noté el enfoque de un camello y me preparé para una venta estricta. Pero él, como yo, se sentó con calma a la sombra de la pirámide y miró la imagen que se extendió debajo de nosotros. Alrededor de 40 pirámides más salpicaban la arena, al estar en un estado diferente de desolación: era la antigua ciudad de Meroe. Era una vista extraordinaria y hermosa, la mayor atracción turística de Sudán, y al mismo tiempo ni un solo visitante, ni una sola lotería, ni un solo autobús de excursión.
El teléfono de My Silent Companion chirrió cuando recibió un mensaje de texto. Mi consideración fue interrumpida y regresé a mi grupo y a nuestro guía Hatim. Juntos ya hemos viajado a 200 km desde la capital de Hartum, haciendo la primera etapa de la gira por el Norte de Sudán. Nuestra columna de Land Cruiser (barcos del desierto modernos) hizo un largo camino al este a Meroe, donde vimos por primera vez las famosas pirámides al atardecer, que se elevaban sobre el desierto, como los molares malos.
Ahora Hatim nos pasó a una pequeña capilla unida a la pirámide. Las pirámides sudanesas son menos egipcias y tienen un diseño diferente. En el interior solo hay fragmentos, debajo de ellos, cámaras de entierro en las que puedes subir las escaleras. La capilla de entierro en el lado este de cada pirámide permitió a los creyentes rezar y hacer ofrendas.
Esta pirámide pertenecía a una de las reinas. A un lado de la capilla está su imagen viviente, y en la otra pared hay una imagen en el más allá. En ambos casos, se representa con características faciales y físicas africanas pronunciadas, que es muy diferente de los dioses, dibujados con características egipcias más familiares.
Se sabe poco que hay más pirámides en Sudán que en Egipto. En el norte de Sudán, se encontraba la antigua civilización de Kush, una poderosa cultura comercial que tenía estrechos vínculos y rivalidad con faraones mejor famosos en el norte. Para milenios, las autoridades fluyeron a lo largo del Nilo entre Kush y Egipto, a través de la región, conocido como Nubia. Innumerables pirámides heredadas de los reinos de reemplazo. Solo en Meroe hay alrededor de cien, y el mayor pertenece al siglo VIII. BC, aunque el apogeo de esta región cayó en el siglo III. ANTES DE CRISTO.- III siglo. NORDESTE.
El mineralogado francés Frederick Kayo atrajo la atención del mundo entero en 1821, ya que noqueó su nombre en la piedra y provocó la tendencia del graffiti. Su ejemplo fue seguido por el político del siglo XIX Arthur Holradid («¡Lo veremos en cada objeto!» – Prometió Hatim), pero en el deplorable estado de las pirámides de Meroe están principalmente gracias al aventurero italiano Gizeppe Ferlini, quien visitó ellos en 1834. Tenía una licencia para excavaciones, pero de hecho era un buscador de tesoros. En busca de ganancias, decapitó las pirámides y, sin encontrar nada, comenzó a cavar en cámaras funerarias. En la pirámide de la reina Amanishahto, encontró un rico tesoro de joyas (ahora almacenado en el Museo de Berlín), pero nada más.
Puesta de sol sobre las pirámides Meroe (Simon Chabb)
Explorando el segundo grupo de pirámides, nuestra guía era simplemente un almacén de conocimiento, hablando de todo, desde el significado de las decoraciones de las capillas hasta el papel de la secuencia de números de Fibonacci en la construcción de las pirámides. Al final resultó que, el propio Hatim era un arqueólogo que recibió dos educaciones superiores en la Universidad de Hartum. Pero, como se repitió constantemente, hablando del largo y difícil pasado de Nubia: «No entendemos los detalles». En los próximos días, este se convirtió en el reconocimiento habitual.
Historia de niebla
Desde Hartum, primero fuimos a un lugar misterioso, conocido como Musavvarat-es Sufra. Rodeado de colinas de arenisca, este complejo que ahora destruye de templos y columnas data de aproximadamente 224 a. C. Hay muchas teorías sobre su propósito, la más popular de las cuales es que era un lugar para la cría y el entrenamiento de elefantes. Los elefantes se usaron una vez en las hostilidades y, aparentemente, este lugar estaba dedicado al dios elefante, y sus imágenes se encuentran en todas partes. Pero Hatim nuevamente admitió que no sabía nada.»Nunca sabemos los hechos, solo podemos adivinar».
Habiendo dejado a Meroe, cruzamos el Nilo y entramos en el desierto de Bayud, un área limitada a un bucle en el Nilo. La franja fértil de la tierra, que bordea el Nilo, fue reemplazada por arena brillante, pero rápidamente permaneció atrás cuando salimos del camino cerrado y cayó en el duro paisaje de las llanuras de grava. Dusty Devils and Mirages dieron al paisaje inusual.
Nos detuvimos en las cámaras funerarias redondas que datan de 4. 5 mil años a. C. e intentamos imaginar los cuerpos enterrados en forma del feto. Una vez que fue un wadi fértil, donde coexistieron los animales y personas salvajes.
De hecho, hasta hace poco, Sudán era un lugar mucho más verde; En los informes del comienzo del siglo XIX. Se dice sobre animales salvajes.
Era difícil imaginar que en esta área del desierto ahora alguien podía vivir, pero pronto aparecieron pruebas ante nosotros. Subimos al cono volcánico y vimos que en su cráter había un lago con agua salada. Aquí, la tribu nómada de Hassania minas el suelo rico en sales minerales, llenando bolsas de plástico con él, que se venden en el mercado como una cura para enfermedades gástricas y de la piel.
Languidecimos del calor: era 52 ° C. Pero incluso más cálido fue la recepción de niños y mujeres que se acercaron a nuestras manos. Nos detuvimos en la casa de la misma familia: una vez que fueron nómadas, pero ahora viven aquí durante todo el año, sostienen varios camellos y cabras para que los niños puedan ir a la escuela. Hatim trajo el uniforme escolar para una de las hijas de la familia, y su rostro se iluminó al ver esta forma.
Al dolor sagrado
Habiendo salido a la carretera nuevamente, condujimos por un camino cerrado y condujimos por un sombrío paisaje, no lejos del mérito de Merou, construido en la cuarta catarata del Nilo.
Sin embargo, el estado de ánimo aumentó cuando vimos los impresionantes contornos del barcal JEL-the Mountain-Stol Montañas, que, como creían los egipcios y Kusits, era la casa del rey de los dioses Amun con la cabeza del carnero. En uno de sus fines, se eleva Pinacle, en el que, como se creía, se representa una cobra altísima, un símbolo del poder zarista en Egipto y un objeto de veneración.
El rey egipcio Thutmos III construyó aquí el Templo de Amón en el siglo XV a. C., y otros reyes, incluidos Ramses II, visitó y expandieron este lugar. El templo ha sido destruido y reconstruido a lo largo de los siglos, y hoy quedaba poco de él, pero, pasando a su alrededor, crují mis pies a lo largo de los trazos de cramma, antiguos ollas para ofrendas, que pueden salir 2 mil años a. C.»Hay millones de tales fragmentos», comentó Hatim.»Fue un vertedero».
Más tarde, la influencia de Egipto se debilitó y el equilibrio de poder ha cambiado.»Durante más de mil años en el norte de Sudán, el segundo reino de Kushite floreció, y por un corto período, sus reyes, los» faraones negros «llamados, gobernaron Egipto», dijo Hatim.»Su capital fue un ataque».
Cuando caminamos alrededor de la base de la corteza de JEL, los buitres egipcios se elevaron sobre nuestras cabezas. En un lugar, nos sorprendió encontrar la puerta de intemperie en la roca, abriendo que vimos los restos del templo dedicado a la diosa Mut. Los relieves representan a Mut y su esposo Amón, y en uno de ellos Mut da la vida de los mejores faraones negros: Taharke. Volviendo a la calle, con la ayuda de binoculares, vimos jeroglíficos en la cima de Pinakl, proclamando sus campañas contra los enemigos de Kush.
Takharka fue enterrada a pocos kilómetros de Nuri, en la costa occidental del Nilo, a la vista de Jeel Barcal. Hubo 73 pirámides aquí, pero muchas de ellas fueron destruidas o enterradas con humedad y arena. Hoy es un lugar fantasmal donde las arenas a la deriva se apilan al borde de las pirámides restantes.
Volviendo al bar de Jebel al atardecer, cuando al comienzo del día este lugar se dejó a sí mismo, nos sorprendió ver que estaba cubierto de docenas de figuras. Manteniéndose más cerca, vimos que estas son personas que se paran en la meseta y observan la puesta de sol o van por la pendiente arenosa empinada en un lado. Era viernes cuando la montaña se convierte en un entretenimiento popular para los sudanistas.
Pasamos tres noches a la sombra de Jebel Barcal, deteniéndonos en la hermosa casa de recreación nubia en la ciudad de Karim, propiedad de italianos. Estudiamos una antigua atracción tras otra, pero no solo era historia y arqueología. Una vez que fuimos de viaje al Nilo en un simple bote de motor. No hubo movimiento en el río, navegamos más allá de las costas con un magnífico follaje, y solo los raros monitores de lagartos o garzas nos estaban observando indiferentemente. Los skimmers africanos volaron sobre el río, sus largas mandibulas inferiores rebosaron en el agua en busca de peces. Una bandada de 50 cigüeñas parpadeó por encima, algunas de ellas se hundieron en las aguas poco profundas de la laguna. Las únicas personas que notamos en dos horas de camino es una familia que regó sus burros. Esta imagen no ha cambiado para milenios.
Rutas antiguas
Habiendo dejado a Karim en la columna Land Cruiser, cruzamos el desierto nuevamente, y Nile hizo otro bucle. Nuevamente nos reunimos con él en la tercera catarata, que se considera uno de los lugares más bellos del Nilo y, afortunadamente, ahora salvado de la supuesta construcción de la presa.
Cruzamos el ferry a la costa oeste y nos dirigimos hacia el norte. En este período de pr e-Sunset dorado, vimos una nube de polvo en el frente. Cuando llegamos más de cerca, resultó que era una manada de camellos, o más bien, dos rebaños de 100 goles en cada uno, que lideraron los pastores del mensajero de Darfur. Llegamos a la carretera de cuarenta días, la antigua ruta comercial de esclavos, marfil y raíces del rinoceronte que conduce al norte.
Hoy, en una ruta histórica, aunque algo alterada, que conduce a El Cairo, todavía están sucediendo decenas de miles de camellos. Siempre se mantienen en un grupo de 100 cabezas llamadas «Debuk». Algunos de ellos mueren en el camino, y luego el pastor le corta el estigma para demostrarle al propietario que murieron. A medida que avanzábamos a lo largo de un camino amplio, mantuvimos a los transportistas en diferentes etapas de descomposición y nos topamos con un grupo detrás de un grupo de camellos, solo nueve Debuki.
La impresión era que estamos en el corazón de Nubia: la patria étnica, que pasaba por el territorio del sur de Egipto y Sudán del Norte. Los nubios tienen su propio idioma e identidad cultural muy fuerte. Los automóviles son raros, el principal modo de transporte sigue siendo burros. Cuando pasamos, saludamos las manos, y los niños corrieron hacia nosotros cuando nos miramos a los ojos. Las mujeres a menudo estaban vestidas con ropa colorida, y en los rostros de algunas de ellas había cicatrices tradicionales.
Aunque los nubios actualmente profesan el Islam, muchas de sus tradiciones están arraigadas en una profunda antigüedad, incluso antes de la aparición del reino Kush. Por ejemplo, después de la muerte de una persona, se colocan tres días en una cama, una tradición que se remonta a una de las primeras civilizaciones africanas: el Reino Kerm.
Se cree que Kerma estaba habitada por el hombre de la edad de piedra hace un millón de años. Alrededor de 3. 5 mil años a. C. Aquí surgió un acuerdo, que luego se convirtió en una ciudad poderosa. En los últimos 30 años, el arqueólogo suizo Charles Bonne realizó excavaciones aquí y construyó un museo. Almacena siete estatuas de Kushite Kings encontrados por Bonn en 2003 en forma de fragmentos. Estas son las famosas estatuas del faraón negro que vi en las noticias. Ahora son restaurados y apoyan un grupo, entre ellos, un poderoso Takhar.
Afuera, esperaba otra sorpresa: un gran edificio hecho de ladrillos de adobe. Su propósito original es desconocido. Tiene columnas con bases de mármol, material no local, pero en el techo hay una plataforma sobre la que posiblemente estuvo ubicado el santuario. Solo se sabe que en términos de antigüedad es la estructura más grande y quizás la más antigua del África subsahariana.
Fue la última revelación en un viaje asombroso. Vimos un paisaje increíble. Conocimos extraordinarios monumentos antiguos y descubrimos capa por capa de historia. Y en los diez días vimos a otros tres turistas.
Cada viaje tiene su momento perfecto. Para mí, era la hora antes del atardecer, cuando la luz se vuelve suave. En el desierto de Nubia, buscábamos un lugar para acampar y nos detuvimos bajo un saliente rocoso. Trepé por la cornisa y me dirigí a un cuenco natural que dominaba el brumoso horizonte.
La arena aquí era tan fina como el polvo, y no había otras huellas además de las mías. No había ningún sonido, ningún movimiento, ninguna señal de vida. Y, sin embargo, era inevitable que alguna vez se encontrara aquí a otras personas. Los animales salvajes vagaban por lo que alguna vez fue la sabana. Los ejércitos podrían pasar por aquí, quizás bajo el liderazgo del mismo Taharqa. Más tarde, por este camino podían pasar caravanas de camellos cargados de marfil.¿Qué historias aún se esconden debajo de estas arenas resplandecientes?
El autor viajó con Explore como parte del programa Ancient Nubia Explorer. La mejor época para visitar es de octubre a abril, cuando la temperatura del aire es bastante baja.
