Perdido y encontrado: un templo recién abierto en Camboya

En el extremo norte de Camboya hay un templo, debido a que los dos países entraron en la guerra. Pero ahora los visitantes que desean esconderse de multitudes de turistas en Angkor pueden encontrar refugio en sus ruinas.

5 minutos

En los bosques de bambú y mahagón de las montañas camboyanas, Dungrek no era lo que parece. Además de charlar cigarras similares a las pequeñas motosierras, escuché el gruñido lejano de los soldados involucrados en la preparación física. El comedor, superpuesto con arenas negras con arena, retumbó a los sonidos de las sartenes, y un letrero rojo con un cráneo y huesos cruzados colgados de la corteza anémica de Diptercarpus. Minas, advirtió.

«Ahora las minas están despejadas», tranquilizó a mi guía Kao Bundhone. «Pero debemos adherirnos al camino».

Caminamos 2400 pasos a lo largo de la antigua ruta de Angkorsky Khmer hasta que llegamos a una zorra que se asemeja a algo de la Primera Guerra Mundial. Se estiró a lo largo de la repisa, protegiendo pequeños bunkers y rodeados de aún más bolsas de arena. No había tropas de Camboya cerca, así que miré a la vista militar establecida. En menos de 250 metros, vi una bandera tailandesa de aleteo y varias carpas militares de camuflaje, y luego me retrocedí sorprendido cuando vio una forma de patagogo con una pagoda con soldados que me miraron directamente.

Incluso el sol temprano en la mañana estaba freyando las enormes sacos de arena del templo en la cima de la montaña, que sigue siendo una de las pequeñas conocidas, pero las manifestaciones más divinas de la dinastía camboyana de Angkor: Vat Preah Vicher, un templo, que dirigió a la guerra de dos pueblos.

Como la mayoría de los visitantes de Camboya, no sabía casi nada sobre su existencia. En cambio, unos días antes llegué a un semreep moderno, sobresaturado de hoteles, restaurantes y bares, una ciudad que ahora sirve anualmente a millones de turistas que visitan el famous complejo Angkor del mundo. Me gusta explorar este antiguo milagro, pero con cada visita a la multitud y atascos de tráfico, parece cada vez más. Quería sorprenderme por la arquitectura Angkor y, al mismo tiempo, no depender de las fiestas de autobuses sin fin.

«El templo de predicar que visita solo unas pocas personas al año», prometió Richard Savard, un operador turístico local, a quien conocí en Semreap.»Esta es una oportunidad para ver el verdadero Camboya y beneficiar el turismo en el área pobre».

Estuve de acuerdo, y junto con una casa antidisturbios, colgada por una guía de 36 años con antenas delgadas, y nuestro conductor de promis fue al extremo norte de Camboya. Estaba interesado en aprender sobre la región que aún no se había recuperado de los recuerdos del infame régimen de «Khmers rojos» (que duró mucho más que en cualquier otro lugar), y donde los hoteles caseros y las pequeñas reliquias del pasado angkoriano ayudan a cambiar la vida Lejos de la quisquillosa multitud pasada Rosemreap. Pero, sobre todo, quería ver el templo, que fue compartido por Camboya y Tailandia durante más de un siglo.

Party Temple Bantay Top (Mark Stratton)

Party Temple Bantay Top (Mark Stratton)

Guerra y paz

Mi admiración por Camboya está conectada con su pasado aparentemente implacable. Este es un país con una rica cultura antigua y simultáneamente con la capacidad ilimitada de autodestrucción. Solo en 1999, después de la aceleración final del régimen sangriento del «Red Khmer», los turistas comenzaron a acudir en el Angkor-Vat. Y en este momento, en el extremo norte de Camboya, en la frontera con Tailandia, otra disputa imperceptiblemente estaba hirviendo.

Los orígenes de estos problemas están asociados con la caída de la dinastía Angkor (alrededor de 1432 DC), cuando Tailandia (entonces Siam) controló los vastos territorios del norte de Camboya. En 1907, el acuerdo entre la entonces Colonia Francesa y Tailandia estableció que el controvertido templo de la predicación de Wiheire ha estado en tierras camboyanas, pero desde entonces las relaciones entre ellos han sido tensas.

Con el advenimiento de los jemers rojos al poder, la tensión en la frontera entre los dos vecinos se reanudó. Para sacarlos de balance, solo se necesitaba una chispa, que se deslizó en julio de 2008, cuando la UNESCO reconoció el registro del Templo Camboyiano de Vicher como un objeto del Patrimonio Mundial. Comenzaron las batallas que duraron tres años.

Y solo en 2013, después de que la Corte Internacional de la ONU apoyara a Camboya, la situación disminuyó por completo. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores británicos canceló una advertencia sobre la necesidad de visitar el país solo a fines de 2015, y la mayoría de los viajeros extranjeros aún no han descubierto esta región, a pesar de la relativa facilidad de acceso a ella.

Exposición del norte

Gracias a la carretera recientemente construida, el camino a las preferencias de Wichair del Simireap ahora lleva solo de tres a cuatro horas, y no la mayor parte del día. Pero aún decidimos no apresurarnos, disfrutando del camino por muchas intrigas culturales y políticas.

El norte de Camboya me impresionó con su planicie agrícola, que me recordó geográficamente al medio oeste estadounidense. Los campos de arroz fueron abandonados y los lugareños se ocuparon de secar la yuca bajo el sol brillante. Los caminos eran conducidos en su mayoría por cultivadores rotativos, como enormes cortadoras de césped, que asumieron las tareas de arar los búfalos, aunque estos animales de carga innecesarios todavía yacían en los estanques donde crecían los lotos. Y a lo lejos, como piruletas gigantes, las palmeras de Thnot se elevaban sobre la llanura espiritualizada.

Después del almuerzo fui a Banteay Chkhmar para satisfacer mi ansia de riquezas angkorianas sin las multitudes. Este puesto de avanzada jemer de 12 metros cuadrados. km: una creación del siglo XII, no inferior en tamaño al complejo de Angkor en Siem Reap, pero recibe anualmente solo una pequeña parte de los visitantes de su competidor. Cuando me registré a las 2 de la tarde, fui el primer extranjero en llegar ese día.

Es cierto que requiere cierta imaginación. El complejo en ruinas está rodeado por un barai (depósito), cuyos puentes están alineados con antiguos dioses de piedra que luchan contra nagas (serpientes) de siete cabezas. El complejo fue construido por el constructor en serie Jayavarman VII (1181-1218), el rey responsable de dos de los principales lugares para selfies de Angkor: la famosa terraza de los elefantes y las paredes de piedra del Bayon. Pero poco se ha hecho para restaurarlo, incluso después de que desaparecieran los problemas de seguridad causados ​​por los Jemeres Rojos en toda la región.

Sin embargo, me sentí como un arqueólogo con los ojos muy abiertos, trepando por prasats (torres) caídos y galerías con forma de claustro derrumbadas, reducido a montones de mampostería color miel y estrangulado por las raíces de los pulpos. En medio de este elegante caos, buscamos íconos exquisitos que representaran visualmente la vida de Angkor sin palabras. Pasé un tiempo detrás de un bajorrelieve de más de 200 m de largo, satisfecho de mí mismo, sintiendo cada golpe en una épica batalla fluvial que representaba la victoria del ejército de Jayavarman sobre los invasores Chams (vietnamitas), sus guerreros caídos atrapados por cocodrilos que esperaban.

En otro lugar, en honor a la apostasía del imperio de Angkor del hinduismo al budismo, otro bajorrelieve divino representa a un bodhisattva cuyos 32 brazos se fusionan ópticamente como alas de mariposa. Este mundo antiguo fue representado tan claramente como en el cómic.

El pueblo de la Sra. Nari (Mark Stratton)

El pueblo de la Sra. Neary (Mark Stratton)

El comienzo del camino

Detrás del foso está la mejor evidencia de cómo la distribución del turismo más allá de los límites de Simreap puede beneficiar a la población local de Camboya. El turismo basado en comunidades (TCC) es una cooperativa de pueblos que ofrecen alojamiento en casas y actividades rurales. Ya tenía que lidiar con tales esquemas, y si en algunos de ellos se siente como un voyeurista, entonces este era hospitalario y relajado, y en su centro público pronto me mostraron cómo amasar una pasta picante con un mortero y un majadero.

El organizador local del TOS Mao Sai dijo que la mayoría de los participantes del programa, agricultores que ganan solo $ 80 (63 libras) por mes: «Gracias al proyecto, podrán ganar 100 a 15 a 150 dólares (80-120 libras ) Un mes «, dijo él.»El turismo nos dio trabajo, y el dinero va directamente a las familias».

En mi caso, fue la Sra. Nari. Me establecí en su casa de madera de dos historias, fuera de la cual creció un enorme árbol de granadas. La habitación era pequeña, pero desde la terraza se abrió una vista de la animada procesión de transporte exótico: tiendas móviles de camiones, incertidamente sobrecargado de utensilios de cocina, rebaños de ganado Brahman blanco, monjes descalzos con tazones de alienación.

La viuda Sra. Nari usó el dinero recibido por vivir en la casa para darle a sus hijos una educación. Como descubrí, estaba lejos de su propia juventud, cuando estaba en su juventud la novia de Red Khmer y se casó durante la ceremonia de boda masiva. En poco tiempo, la vida ha cambiado mucho aquí.

Sin embargo, la herencia de ese régimen tristemente conocido se ha establecido profundamente en la región y, pasando al norte ese día, pronto condujimos a la veng-veng, el área que alguna vez fue controlada por el régimen.

«En 1979, había densos bosques, partisanos y minas completos. Era muy peligroso», explica la rebelión.

En 1975-79Los «Khmers rojos» marxistas intentaron crear una sociedad agraria utópica llamada campaña. Alrededor de 2 millones de personas murieron bajo su gobierno, y la vida de los sobrevivientes fue extremadamente difícil. En 1979, el régimen finalmente fue derrocado por el ejército vietnamita, pero duró casi dos décadas en esta región. Condujimos por un tiempo a la antigua villa de una de las figuras más prominentes del régimen, que Mok (también conocido como «Hermano número cinco»). Vimos una villa estricta de azulejos con un fresco increíble en el interior que representa el templo del prehe wiheire.

Que el COI una vez fue monje y amaba los templos «, dijo un rebote sobre un hombre que fue llamado» carnicero «. Murió en 2006. Nunca esperó una prueba. Puede parecer» turismo oscuro «, pero cuando vio Su casa, me di cuenta de que la influencia malvada de su organización es bastante real, y solo fortaleció su respeto por la rapidez con que Camboya, especialmente la parte norte, se recuperó después de que este monstruoso régimen devolvió al país en el año cero. Hubo un papel importante en esto. Fue interpretado por el hecho de que me paré cerca de la tumba del arquitecto de ese terrible período.

A pesar del calor, estaba temblando debajo de un árbol de mango, bajo el cual Paul Sweat yacía tan cerca de mi hermano número uno. También murió, nunca esperando el juicio, en 1998. Quizás el nuevo casino, ubicado al otro lado de la carretera, obligó a este tiránico ant i-capitalista a entregar la tumba.

Vista del norte de Camboya (Mark Stratton)

Vista del norte de Camboya (Mark Stratton)

Ganando el mundo

La última entrada al templo de predicar wihear pasó a lo largo de las matrices redondeadas de las montañas boscosas Dangrek a lo largo de la frontera con Tailandia. En el espíritu del espíritu patriótico jemer, el templo atrajo principalmente excursionistas camboyanos, y su descubrimiento dio lugar a muchos hoteles nuevos que cumplen con los gustos de los residentes locales: mi número en el complejo boutique de PREAH VIHEAR se complementó con estatuas de elefantes blancos que decoraron la entrada .

Para aquellos a quienes no les gusta un sudor, pero se puede pedir un viaje emocionante a las montañas hasta el templo, 4WD o Motototaxi en la taquilla. En el camino, nos detuvimos cerca del monasterio de Keo Sexyriswara, y pronto pequeñas niñas con ramos de flores de loto comenzaron a asediar a los visitantes locales, prediciendo que irían a la Iglesia del Monasterio para hacer una oferta.

El edificio en sí parecía completamente nuevo. De hecho, era nuevo: conocí al monje principal San Sanga cuando manchó la pintura roja en la entrada. Este valiente hombre a lo largo de los años de enfrentamientos armados se negó a moverse, y tuvo que observar cómo su monasterio se incendió como resultado del bombardeo tailandés.

Algunos días, me quedé en bunkers con los soldados y escuché balas «, dijo, imitando el sonido» tic k-tick «, imitando los rebotes. Luego me mostró un búnker, sobre la entrada de qué joyería de diseño – mortero oxidado minas.

Detrás del monasterio, una meseta se extendió, en la que el antiguo complejo de la predicación de Wiheire se extendió aproximadamente un kilómetro. Desde aquí había una vista de Tailandia, Camboya e incluso Laos, que claramente demostraron por qué los dos grupos en guerra se esforzaban tanto por este pico sagrado estratégicamente ubicado ventajosamente. Toda la escena fue tan fotogénica como todo lo que vi en Angkor.

Una escalera de piedra desigual con una balaustrada en forma de leones denotó el portal principal del templo y comenzó directamente sobre el nuevo «noe Ground», delimitado por el alambre de afeitar. Los guardias fronterizos tailandeses se ubicaron en un brazo extendido, pero los soldados camboyanos parecían no prestarle atención, prefiriendo centrarse en el juego de voleibol.

«Los templos de Angkor generalmente se encuentran de este a oeste, pero todos los demás lados de esta repisa son acantilados empinados, por lo que la entrada a ellos está en las laderas más gentiles del norte», explicó Bunthun, mientras subimos las escaleras a lo largo del nort e-Aspero del sur, diciendo los antecedentes.

La historia de este complejo se remonta al siglo IX, pero los reyes Angkor que se reemplazaron la enriquecieron en los siguientes 400 años. E inicialmente la predicación de Wiheire estaba dedicada al dios hindú Shiva, a fines del siglo XII, él, como todo el imperio, se mudó al budismo.

El camino pavimentado, cubierto de los brotes de piedra del loto, conecta las cinco torres, que, a medida que suben, se volvieron cada vez más grandiosas. Cada edificio instalado en cuencas de pasos fue soportado por cornisas que se elevaron en forma de Nagi. Llevar bloques de capital descansaba sobre columnas cuadradas similares a las puertas de cristal y columnas espirales decoradas y puertas. Los más majestuosos fueron el frontón triangular sobre ellos, esculpido en historias de textos hindúes.

Uno de los templos representa el mito de la creación del mundo que había borrado los océanos para crear el néctar sagrado de la inmortalidad: Amrit. En el tercer Gopur hay una elegante relieve de BAS que representa a Krishna, levantando la montaña para proteger a las vacas sagradas de la tormenta, y en otro lugar Vishnu mata a dos demonios representados en forma de león y elefante.

Según el rebote, una vez que este lugar fue el lugar de la peregrinación de los grandes reyes de Angkor: «Los arqueólogos descubrieron sánscrias grabadas que hablaban cómo Suryarman II (1113-1150 d. C.) llegó con una procesión de 150 elefantes y monjes que transportaban a los monjes que transportaban a los umbrellas dorados. «

Detrás de la gopura más alta, donde dos monjes de buceo distribuyeron bendiciones, fumigadas por el aroma del incienso de sándalo, deambulamos al borde de la repisa del sur. Allí descubrí una pequeña cueva del ermitaño, en la que, según la leyenda, meditó por el comandante posterior a la carga, pensando en qué estrategia elegir cuando los siameses derrotaron a su ejército jemer. Al final, decidió suicidarse para ir al mundo de los espíritus y regresar con el ejército fantasmal para derrotar a Siam.

Al final de la noche, cuando el silencio reinó sobre el complejo del templo, los últimos visitantes lo dejaron, y me sentí libre, dejando ese tesoro para mí. Estas interminables tierras simples les gustará a cualquier viajero que quiera obtener impresiones auténticas de visitar ruinas desconocidas, población local amigable y tierras, que aún mantenga rastros de su pasado reciente.

En el pr e-Vicher, era tan silenciosamente que podía escuchar a los convertidores de radio de los guardias fronterizos tailandeses a través de la «tierra de Neva». Si ese Di estuviera vivo, pensé, podría suspirar, pensando que los siameses no habían ido a ninguna parte. Y, sin embargo, hoy, en esta perla más revelada del norte de Camboya, el mundo reina, no las balas.

Templo de Preah Vicher (Mark Stratton)

Templo de Preah Vicher (Mark Stratton)

El autor viajó con Inside Asia (www. insideasiatours. com, 0117 244 3370), que ofrece una ruta por diez noches. La ruta incluye las preferencias de Wiheire, Bantay Chkhmar, alojamiento familiar, Samboror Red Cook y Angkor Wat, que incluyen alojamiento, transferencias y guías; Los vuelos internacionales no están incluidos.

Jaya House River Park (Jayhouseriverparksiemreap. com) en el Semreap es completamente nuevo. Su ventaja es una decoración elegante y una ubicación tranquila en la orilla del río, lejos de la calle Pab. En las habitaciones dobles del tipo «Bed and Breakfast», se proporciona un TUK adicional a Angkor-Vata y una mini barra gratuita.

El alojamiento en casa en Bantay Chkhmar (Visitbanteychhmar. org) es una forma interesante y simple de entender y conocer la vida de las aldeas locales más cerca. Las habitaciones privadas son económicas, y el desayuno y los platos locales se pagan adicionalmente.

El PREAH VIHEAR Boutique Hotel (PreAhviHearhotels. com) no es una boutique, pero este complejo de tamaño mediano tiene grandes habitaciones en el estilo y la piscina occidental, así como habitaciones dobles, incluido el desayuno.

Sambor Village (Kampong Thom; Samborvillage. Asia) es un hotel deliciosamente moderno en la orilla del río ubicada en el jardín tropical.

El Hotel Villa Lankga (Phnom Penh; Villalangka. com) se encuentra lejos del concurrido terraplén, pero es un oasis de calma con grandes habitaciones ligeras.