Pandas y no solo en la provincia de Sichuan, China

Como la mayoría de los residentes de Gran Bretaña, conocí a la provincia china de Sichuan en un comensal local. Fascinado por el nombre exótico «pollo en el chechuan», ignoré la advertencia sobre la presencia de chile pimienta y pedí «número 33».

Con los años, el número 33 se ha vuelto amado. Por lo tanto, con gran emoción, comencé mi viaje de diez días a Sichuan con una visita a una de las escuelas culinarias más famosas de China en la capital de Chenddu.

La mayoría de los turistas extranjeros vienen a esta ciudad en aras de un objetivo: junto con la ciudad prohibida en los guerreros de Beijing y terracota en Sian, la base de panda en Chendu es una de las chinas chinas chinas chinas. Pero he estado viviendo en Beijing durante más de un año, y una amiga, originaria de Chendu, me aseguró que en su ciudad natal no solo había los mamíferos más fotogénicos del mundo.

Sichuan es el doble que Gran Bretaña, pero hay algo que ver aquí. Las partes del norte y occidental de la provincia están escasamente pobladas, con picos nevados para siempre, valles alpinos y pequeñas aldeas tibetanas; Para muchos viajeros, esta es una alternativa a Tibeta sin permiso. Por el contrario, la mitad oriental es la China clásica: montañas verdes budistas y taoístas de cuento de hadas, inspiradas en muchos artistas, placeres metropolitanos de Chendu y su ardiente cocina, que se considera una de las más deliciosas de Asia.

En el Instituto Sichuan de Higher Kitchen, me di cuenta de que estaba en la parte «china» de la provincia, porque, como todo el país, está increíblemente lleno. Cada año, más de 8, 000 estudiantes estudian en esta institución educativa, similar a la universidad, y en el camino a una lección individual, pasé los escuadrones de estos estudiantes en los mismos delantales verdes y cocineros blancos.

En la cocina de demostración, vi cómo el maestro de pago prepara los ingredientes para Gong Bao Ji Dean, un plato de pollo picante. Bajo el golpe metronómico de los productos triturados, compartió consejos, por ejemplo: «Use el jengibre viejo,, como las personas, se vuelve más sofisticado con la edad». El pago desapareció en la nube de vapor y bacalao de petróleo. Unos minutos más tarde preparó uno de los platos más deliciosos que he probado.

Solo cuando intenté hacer esto yo mismo, aprecié completamente la habilidad, cuyo testigo me acababa de convertir. Usando una prueba aterradora, como un bisturí, Pay se quitó el filete de la pechuga de pollo y la desmembró en cubos perfectos. No solo fue exactamente exactamente, sino también en velocidad: administrar con dos macetas al mismo tiempo, el pago era de hecho un cocinero de kung fu.

Pandas y Primadonna

A pesar del hecho de que las cocinas locales son una de las más quisquillas del mundo, Chendu ha sido famoso como el centro de la relajación. Debido al hecho de que la ciudad se basó en una llanura fértil (en 316 a. C.), sus habitantes no tuvieron que gastar mucho esfuerzo en cultivar tierras. En cambio, se entregaron a clases más tranquilas: ópera, refrigerios callejeros y casas de té, que aún son populares hasta el día de hoy.

Después de la clase magistral culinaria, mi guía Zhang Zhulin me llevó a la casa de té «Shufen Yuun» a la ópera. Antes de la presentación, observamos cómo los artistas aplican una base blanca gruesa y un lápiz labial rojo.»He estado hablando durante tres décadas», me dijo uno de ellos.»Durante mis estudios en la escuela de ópera, ensayé de 6 a. m. a medianoche». No podía entender si este es un ejemplo de una increíble ética laboral china o simplemente una exageración de una vieja diva.

Cuando me senté a la mesa, el presentador llenó mi taza con té de jazmín de una olla de latón con una nariz de metro, después de lo cual los actores con trajes de múltiples capas brillantes comenzaron a tomar poses y cantar bajo el Erh, un violín de dos hojas. Las canciones fueron intercaladas con trucos únicos para la ópera de Sichuan: bofetadas, movimientos de respiración de fuego y máscaras cambiantes en milisegundos, lo que le permite monitorear fácilmente lo que está sucediendo, quién no conoce el idioma.

Terminamos la noche en Jinli-La, una calle sinuosa con casas de té y bocadillos, donde todo se vende desde dim-sama hasta pájaros negros (cabezas y todo lo demás); Me detuve en un tofu de palo con una salsa de ciruela picante. Esta nueva calle «antigua» está hecha con sabor, y las multitudes de personas le dan un ambiente, pero está claramente destinado a los turistas.

Los lugareños, como resultó, llenaron el Parque Popular, donde al día siguiente Zhulin me llevó a una institución que se asemeja a un café en funcionamiento. Hubo una ruidosa banda de rodadura de Majong, y Zhulin me enseñó las reglas del juego: no parece Rommy, sino que juega con azulejos domésticos con jeroglíficos de mandarina. El resto de los visitantes ignoraron descuidadamente mis esfuerzos.

Pero el residente más tranquilo de Chendu fue uno de los Pands de cuatro años que viven en el Centro de Dilución de la Ciudad. Estaba tan tranquilo que permaneció en una posición horizontal para almorzar. Al estar completamente no centrado, nunca pensé que me convertiría aquí en una madre de pollo. Qué equivocado estaba. Ver cómo este encorvado sobre los brazos se extiende por sus manos para agarrar el bambú, y luego, respirando, se hunde, no pude resistirme y no me emborraché.

Continué haciendo una base de panda en el resto del territorio, admirando al recién nacido centímetro, cómodamente establecida en incubadoras, cachorros y adultos, caminando por sus esquinas. No es de extrañar que estas pelusas en blanco y negro sean la atracción principal de Sichuani, pero la provincia puede ofrecer mucho más.

Alturas sagradas

Dejando los placeres terrenales de Cunde, fui al suroeste, a las atracciones más espirituales de la parte central de Sichuan. Mi primera parada fue la ciudad de Leshan, donde se encuentra la estatua del Buda, tan enorme que solo una nariz es más de tres veces mayor que el crecimiento de una persona. Cuando bajamos las escaleras, vi lo diversa que era China. Había residentes de la ciudad con cámaras Nikon y parejas de edad avanzada con disfraces de Mao, y creyentes de la aldea, el rosario de oración acariciando e incluso monjes raros con ropa de naranja.

En el mismo entorno de los peregrinos, terminé al día siguiente, cuando subí al Monte Emei (3 099 m), una de las cuatro montañas sagradas budistas de China.

En el camino, pasamos junto a los duros monos y personas que venden hongos recolectados en la montaña. Zhulin me aconsejó que los evitara a ambos.

En la parte superior, admiraba los picos de hoja perenne que se asomaban de las nubes, me calentó con té verde y subí la última escalera a la estatua dorada de Bodhisattva Puchsian, sentada en un elefante de seis cedidos. Detrás de él, la línea vertical de la montaña: colgaba una roca de suicidios. Aquí, las nubes, calentadas a altitudes más pequeñas, se apresuraron. Traté de imaginar cómo una persona puede apresurarse a este abismo blanco. Zhulin interrumpió mis fantasías poco saludables, gritando: «¡Ahora somos inmortales!»El sentimiento era tal que estamos en los escalones del paraíso.

El sabor del Tíbet

Aún más paisajes elevados estaban en la prefectura autónoma tibetana de la ABA (North Sichuan), donde la altura rara vez cae por debajo de 2500 m. Para llegar allí, volé al aeropuerto Zyuchzhaigou, una pequeña pista cortada entre las montañas. El guía Sonya Renin me reunió, y mientras conducíamos a la ciudad de Sungpan, deteniéndonos de vez en cuando para dar el potencial pony tibetano para cruzar la carretera, Sonya contó su historia. Uno de los cinco hermanos y hermanas, estudió en el monasterio Lama, luego aprendió la mandarina, pero no tenía suficiente dinero para continuar sus estudios en la escuela secundaria, y regresó a casa para cuidar a los yaks. Una reunión aleatoria con un turista taiwanés le dio varios libros de texto en inglés, y ahora es una de las pocas guías tibetanas en inglés en esta área.

«Cuando era un niño pequeño, los edificios eran pobres aquí», explicó Sonya cuando caminamos por la ciudad.»Todo lo que teníamos era un templo». Hoy, la calle principal de Songpan está construida con nuevas tiendas que venden recuerdos y equipos turísticos. Aunque las fachadas de las tiendas se parecen a la arquitectura tibetana tradicional, los esqueletos de los edificios son concretos.

«Esto es inseguro», dice Sonam, recordando el terremoto de 2008, como resultado de los cuales más de 68, 000 residentes locales murieron, muchos de los cuales fueron sujetos bajo edificios mal construidos.»La mayoría de las casas tibetanas tradicionales no colapsaron», afirma Sonya.»Estaban hechos de madera; más simple, más natural, más generoso».

Obtendré mi cabra …

Junto con Sony, fui a la casa de su pariente, después de haber hecho un caballo de dos horas en las colinas. Los lechones risueños nos encontraron en el pueblo: la acumulación de espaciosas casas de madera típicas de esta región; Todos fueron coronados con banderas de oración vertical rojas de Darhore. La casa de la hermana del padre, Sonya, era un poco más que el resto: era el jefe del pueblo. Sobre la entrada de la casa colgaba un póster desteñido con la imagen de Mao. En el interior, en el lugar más destacado, la imagen del palacio colgaba; tal vez esto es una indicación de lo que realmente pertenecen.

Cuando los hombres fueron a trabajar en el campo, fui recibidas por mujeres familiares vestidas con largas faldas negras, su cabello se trenza en trenzas y decorada con ámbar opaco. Me invitaron a participar en la preparación de Baozza (bollos al vapor con relleno de carne). Tomé la carne picada de la despensa, donde colgaban las piernas de Yak, se secaron como un jamón en un manjar italiano, y luego intenté hacer que su baojzi fuera tan perfectamente redondo como estaban. Al final, mi lección fue interrumpida por un grito afuera: «¡Las cabras se dispersaron!»Pasamos 30 minutos para atrapar el escapado. Pronto, siguió una cena: nuestro baojzi, bolas de carne seca del yak y tsampa (cebada en polvo), sujetas con té y aceite de lagarto. Pronto me quedé dormido de una cena tan abundante.

A la mañana siguiente, me desperté del ruido de los animales domésticos y las oraciones budistas provenientes de un monasterio cercano. Mi madre me llevó a su santuario e indicó que debería llenar siete tazas con agua y luz de siete lámparas de aceite. Aparentemente, este día fue favorable. Después del desayuno, fuimos al santuario del pueblo para hacer una ofrenda de cebada en una estupa fumadora y girar las ruedas de oración. Nos detuvimos en el prado para disfrutar de la luz del sol, y luego arrojamos piezas de papel múltiples con oraciones en el viento.

Maravillosas acuarelas

El Parque Nacional Huanglong no carecía de colores. Aquí, durante más de 3. 6 km, las piscinas de travertino descendieron a lo largo del valle con terrazas, el agua en la que brendía con un color tan turquesa que parecía imponerse. Detrás de las colinas boscosas, vestidas con el atuendo de otoño, e incluso más altos: picos de blanco nieve. Fue un dramático, pero solo un preludio al día siguiente.

Tome el mapa de la pared de los colores azules y verdes: azul, tital, aguamarina, oliva. Todos estos y otros tonos están representados en 118 lagos minerales, ríos y cascadas del parque Zyuchzhaigou. Su nombre – «Nueve aldeas» – El parque recibió de viviendas tibetanas, que alguna vez se ubicaron en este valle. Durante muchos siglos, permaneció a un lado, no conocido fuera del área. En los 1970s. Estaba «abierta», se convirtió en un parque nacional y recibió el estatus de UNESCO. Mejorar la comunicación de transporte, las enormes campañas publicitarias y un auge entre los chinos de clase media que pueden pagar viajes, lo que llevó a un aumento en el número de visitantes a 2. 5 millones de personas al año.

La mayoría de los turistas nacionales parecían tratar de ver tantas «atracciones pintorescas» de Zyuchzhaigou, dejándose tiempo solo para tomar una foto de cada uno de ellos y transferirse a uno de los autobuses turísticos que corren por el parque. En el idioma chino, se inventó una metáfora para esto: Zou Ma Guan Hua – literalmente, mirando las flores, corriendo en el caballo.

Sin embargo, a pesar del hecho de que conocimos a muchos «jinetes» en Zyuchzhaigou, encontramos soledad, solo caminando al otro lado de las atracciones. Por ejemplo, por Lake Long Lake, el más grande y más alto del parque, descubrimos que la entrada está llena. Pero, después de haber pasado solo 100 m a la derecha, estábamos solos, con la excepción de una pareja tomando fotos de bodas.

No se puede perder algunas de las atracciones más famosas de Tszyuchzhaigou, como la cascada nuorilan con un ancho de 320 m, pero si es posible, elegimos lugares menos visitados. El lago Tiger poseía la misma propiedad reflectante mágica que el espejo, pero había la mitad de los fanáticos a su alrededor.

Mirando el agua, recordé las palabras de Zhulin en Leshan: «No puedo entender a la mayoría de los turistas chinos, vienen aquí para no viajar, sino para competir con el tiempo». Parece que la mayoría de los turistas occidentales que vienen a Sichuan también se adhieren a este enfoque.

Sonreí, pensando en lo contento que estaba de decidir demorar.

Gabriel Jaffa – Editor de Time Out Beijing. En 2010, se mudó del Reino Unido a China.

El autor viajó en las giras de Go. La ruta individual de los diez días incluía a Chendu, Zyuchzhaigou, escalando el Monte Emei y viviendo en la familia en las cercanías de Songpan.

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