Las luces parpadearon en los extremos de las alas sobre la cabeza, brillaban sobre una cerca hecha de alambre de púas opuesto y en los ojos a mi lado. El rugido llegó a nuestros oídos: un avión invisible continuó subiendo el negro fresco hacia el oeste, hacia la miel.
Se sonrió a sí mismo.»¿Pero sabes que amo aún más?»Nuevamente derribó una botella de cerveza.»Helicópteros. Una vez que logré salir y volar al primo en Australia. Dubai-Singapore-Melburn. Entonces pagué $ 100 por un viaje en helicóptero de diez minutos. ¡Guau!»
Sonreí con él cuando golpeó el aire con su puño, recordando.
«No tenemos tal oportunidad en Palestina», se rió.
Sí, Palestina. Relajarse. Aquí, bebe cerveza. Tome las galletas de arroz japonesas usted mismo. Esto es pasión por los viajes, no «los puntos más peligrosos del mundo». Palestina es un lugar realmente digno para viajar.
Doble identidad
Primeras definiciones. Palestina en este artículo se entiende como la orilla occidental del río Jordania, una zona montañosa del terreno, que se extiende al norte y al sur de Jerusalén.(El gas, otra parte de Palestina, ubicada en la costa del mar Mediterráneo, de hecho, sigue siendo inaccesible para los turistas). Te salvaré de las lecciones de historia, pero la realidad moderna es tal que la costa oeste se encuentra bajo la ocupación militar israelí. El derecho internacional llama a esta ocupación ilegal, Israel disputa esto. Para los viajeros, la ocupación significa que los dos países realmente se imponen unos a otros.
Las distancias son pequeñas: Jerusalén y Belén comparten solo 8 km, y a solo 35 km de Ramalla a un enchufe. Pero los puntos de control del ejército israelí, instalados en todas las rutas principales y en la entrada a cada ciudad palestina, pueden alargar el tiempo de viaje.
Los colonos, «es decir, los israelíes, que viven en la costa occidental, viven completamente por separado de los palestinos apoyados por su gobierno y protegidos por su ejército. Tienen sus propias ciudades (o» asentamientos «), protegidos de extraños, su propia infraestructura de suministro de agua y servicios públicos, los suyos, los suyos. La red de autobuses e incluso sus carreteras, en las que están prohibidos los palestinos.
Desde el balcón en sí en Beit Sahura, en las afueras de Belén, se abre una vista de águila de uno de estos asentamientos: se abre un denso grupo del mismo tipo de edificios nuevos con techos rojos. Vi este lugar la noche anterior, cuando estaba sentado para humus y kebabs con George Rishmavi, coordinador guía de la organización sin fines de lucro Siraj Center que trabaja en el campo del turismo sostenible. Cuando miramos el Sahur Purple Bayt con sus aburridas lámparas de calle y manchas de la sombra, George señaló al norte, donde había un asentamiento iluminado por la luz amarilla.
«Har Homa», dijo.»Construido en nuestra tierra. Desde entonces, esta colina se llama Jabal Abu Gneum». Agitó su mano.»Robó.»
Fue Har-Homa quien se separó del balcón.
En la guardería
Mi maestro mismo, el cabello, que posee el físico del culturista y el apretón de manos, resultó ser, ¿pensaría en esto?- Un carpintero en Belén. Los productos de madera llenaron su familia en su familia, desde una elegante cocina en una mesa de comedor ligera y una crucifixión colgando en la pared.
Si bien él mismo me mostró los alrededores, Fernando, de seis años, se consoló al ver la lucha estadounidense en la televisión, molesto porque la Premier League que traje de Inglaterra no era su homónimo Fernando Torres.
La esposa, Iman, maestra de niños con necesidades especiales, cubrió una fiesta de pollo, ensalada, pan fresco y té de menta, y conversamos sobre viajes, trabajo, familia, todo esto era común. Fernando le tomó el insulto le infligió que fue expulsado de la habitación, sorprendentemente con calma: me mostró sus técnicas ninja, explicó cómo funciona la luz y luego corrió a la habitación de sus hermanas, donde era extravagante mientras estaba mirando los aviones.
Mi guía en Belén fue Rafat Salsa, una vez comunista, y ahora eso se intriga, el propietario de la fábrica. Cuando condujimos a la ciudad, contó en detalle cómo esa semana realizó negociaciones delicadas con una compañía italiana sobre un gran orden de artefactos religiosos cristianos y escenas de Navidad talladas en un olivo local y tener un sello «hecho en Belén».»Cada rosario que vendo beneficia a 25 familias», dijo.
En la plaza del gerente, los autobuses de excursión de Izrail aterrizaron turistas en las piedras de pavimentación para que puedan visitar la antigua y extensa iglesia de la natividad de Cristo en Belén, que se considera el lugar de nacimiento de Jesús, y este es el único conocido de Palestina. Rafat me miró.»Las guías ni siquiera les dicen que ya no están en Israel», dijo.
Esperamos que nuestro turno atravesara la puerta de la humildad: una abertura sobre el cofre, que ahora es la entrada principal de la iglesia, después de los cruzados, y luego los otomanos bloquearon el portal para detener a las enfermeras de caballería.
Pero si Rafat preparó un twister de lengua histórica, entonces no le dijo: no estábamos decididos a demorarnos. Según visitas anteriores, sabía que era mejor ver esta majestuosa iglesia temprano. Ahora, en el apogeo del día, los escalones del altar que conducen a la gruta, donde nació Jesús, se parecía a la estación de metro el día de la huelga. Rafat habló con el oficial de policía de servicio y me invitó a bajar las escaleras.
Entre las sombras engrosantes, presionando mi espalda hacia el espacio sin aire, vi la marea y las mareas de las personas extendidas, en mis rodillas, codos, incluso en pleno crecimiento en el piso, frente a la estrella plateada del siglo XVIII, instaladas Un nicho bajo en el supuesto lugar de nacimiento de Cristo. Las velas parpadearon, mis labios murmuraron, el sudor caliente se alzó en la clavícula. Era la agonía de Claustrophoba.
En verdad, la narrativa turística estándar sobre la peregrinación y la historia de la Tierra Santa me atrajo menos que su avivamiento moderno. La charla con vendedores de bolas de playa y zapatos baratos en el Bezahem Bazaar me dio más placer que la iglesia. Lo mismo sucedió en Jerusalén, donde el veterano guía Mohammed Barakat me llevó a caminar a través de Doloroz con historias sobre el pasado de su familia en los patios de la Ciudad Vieja. Y nuevamente, una hora conduciendo hacia el norte, en Ramalla, donde las calles eran ruidosas por oficio, y el soldado levantó la barbilla sobre la tumba de Yasir Arafat de Whale-Fabric.
Veinte kilómetros al sur de Belén es Hevron. En el bazar de la ciudad medieval (no menos hermosa que Jerusalén), los colonos, ubicados en campamentos fortificados en los techos de las casas, se arrojan sobre las cabezas de los transeúntes palestinos, por ratas muertas y pañales sucios.
Me detuve en un punto de control bloqueado en una jaula.»¿Por qué estás aquí?»Le pregunté al centinela israelí. Le pregunté al centinela israelí.
Cambió su ametralladora.»Para proteger la vida».
«¿De quién es la vida?»Yo pregunté.
Un segundo pasado.»Mío», dijo.
Casi me reí. Entonces casi lloré.
Una escena preparada para el cambio
Una mañana en Belén, salí a caminar hacia el infame muro divisorio israelí. Alturas de ocho metros, diversas por patrones de alas con ojos vacíos, envuelve el extremo norte de la ciudad, como un groot de concreto, cortando el camino hacia Jerusalén. Aquí, como en toda la costa oeste, el ejército israelí controla el movimiento de los palestinos. Muchas personas no pueden llegar a Jerusalén en absoluto. Israel llama a esto una medida de seguridad.
Para compensar el gris de la pared, las innumerables manos de los pozos que dejan hectáreas de graffiti – imágenes frívolas de la libertad, que, como sabía, debería gustar. Pasé la paloma de Banksy al campamento de refugiados de Aida, de hecho, una vivienda estrecha y mal proporcionada para los pobres, presionada contra la pared.
Construido en 1950 para 500 refugiados obligados a abandonar sus hogares en el nuevo estado de Israel, hoy Aida acomoda a 5 mil personas, dos de las cuales son menores de 18 años. Este no es el más famoso de los campos de refugiados de Belén, en Dechesh, ubicado al sur, hay una cafetería, una tienda y una casa de huéspedes, pero realmente quería familiarizarme con Abdelfattah Abusrur. El biólogo Swarthy de cuarenta años, Abusrur, se negó a enseñar en la Universidad de Francia para comenzar el Proyecto Teatro de Al Rowwad para niños de Aida. Bajo las fotografías de Gandhi, Einstein, la madre de Teresa y Martin Luther King, habló sobre su idea de «hermosa resistencia», que debería dar el significado de la vida, eclipsada por la incertidumbre política.
«Estamos cansados de ir al funeral de nuestros hijos», dijo.»Mi objetivo es darles a todos presentes para sentir que él puede ser el iniciador del cambio. El teatro puede ser una de las fuerzas de resistencia civilizantes más poderosas».
Comencé a hablar sobre el muro que era visible desde la oficina de la oficina, pero Abusrur detuvo mi pregunta, diciendo.»Los artistas vienen y convierten este muro en un museo. Entonces la gente lo admira». Sacudió la cabeza.»El muro es ilegal y feo. Debería seguir siendo ilegal y feo».
Por el valle del fuego
Al día siguiente, George Rishmavi me llevó a un largo viaje al desierto de Jerusalén, como los palestinos llaman desiertos de los judíos, a lo largo de la sinuosa ruta desde el cebo caducifoli o-Sahur a través de un enorme paisaje con hoyuelos en tierras desnudas en Vad i-tar (» Valle de fuego «). El turismo de bajo costo solo está surgiendo aquí, en el centro de las cuales, campañas en el desierto y los campamentos de los beduinos en las colinas del Mar Muerto.
Estaba interesado en el camino de Vadi Kelt. Este complejo viaje de 25 kilómetros a lo largo del cañón desciende desde una altura de 640 m sobre el nivel del mar cerca de Jerusalén hasta 250 m por debajo del nivel del mar cerca de Jericó. George se ofreció a superar la última etapa.
Nuestro descenso de tres horas a Jericho comenzó en una fuerte entrada al monasterio de San Jorge, fundada en el siglo IV en el sitio de la cueva, donde supuestamente Elijah fue alimentado con cuervos en el desierto.(Aunque en los «cuervos» hebreos, los árabes son prácticamente idénticos: ¿un milagro o simplemente un error de ortografía?) Cañón cerrado a la pendiente norte, las agujas iluminadas por el sol, como resultó, protegió solo un par de monjes que mostraron Us una capilla sombría del siglo XIX, una grúa de agua fría y una caja de donación.
Luego solo hubo un tranquilo crujido de pasos cuando se hizo aún más caliente. De un perro asustado, ladrando rebotado. Al final, las palmeras de Jericho, que se extendieron en el fondo del valle jordaní, aparecieron a través de pestañas saladas, como paraguas de cócteles, atrapados en calor líquido.
La mitad en Jericho, casi el punto más bajo del mundo, fue como medio día en una película pegajosa. El sudor no se detuvo. Exparo cuando navegamos sobre plantaciones de plátano en un pequeño funicular, y goteé sobre magníficos mosaicos islámicos tempranos en el palacio de Hishama.
La salvación llegó a través de Tarik Al Muarrajat («Beginning Road»), quizás el camino más pintoresco de Palestina, que, en el desierto de Jericho, llega al callejón verde de Taibah en una hora más o menos. George inmediatamente se dirigió al edificio más fragante de la ciudad.
La cervecería de la cerveza Taybeh, el único micropivarium en el mundo árabe, extiende el aroma azucarado: malta, levadura, fruta, salto) a lo largo de las laderas de este pueblo de alta montaña, salpicada de aceitunas. El maestro de la cervecera Madis Khory (Madeles Khory) realizó una excursión para nosotros. Tiene solo 26 años y vino a trabajar en una cervecería con su padre después de graduarse de la Universidad de Bir-Wesit, ubicada cerca.
«Estamos aquí por mucho tiempo», sonríe.»Hacemos un producto de calidad, usamos agua de manantial local, observando las leyes alemanas de la pureza. Es 100% natural».
Los viajeros sedientos plantearon un brindis por el éxito.
El país de las perspectivas distantes
Treinta kilómetros al norte, a través de las colinas con higos y asentamientos, en un enchufe, una ciudad con una población de 180, 000 personas ubicadas en una zona montañosa, la mañana se encontró con pájaros de aves. Las campanas llaman. Las llaves en el castillo se rompieron. En la iglesia en el pozo de Jacob, el grupo de oración española tarareó, ganando agua.
El día comenzó con una caminata rápida por el bazar, mirando la fábrica de producción de jabón tradicional en aceite de oliva y comiendo platos con una mano, un postre hecho de sémola aceitosa, queso de cabra y jarabe de azúcar. Terminó en Sebastia, una ciudad romana que se elevaba en las colinas, donde el dueño de la tienda Mahmud Gazal me mostró regimientos con cosas memorables insaturadas del milenio.
De 2000 a 2011, nadie vino ”, dijo, vertiendo té con una sonrisa. Nadie. En árabe está la palabra «sumud». Es difícil traducirlo, mire su página en Wikipedia para encontrar pistas, pero significa algo como resistencia o inquebrantable. Los palestinos tienen una estafa al máximo. Lo ves en todas partes, esta es una paciencia tranquila: es un país de perspectivas lejanas.
Visitar Palestina no es una inspección de las vistas y, al contrario de las expectativas, no un político. Estamos hablando de personajes y su estafa. Mi semana en Palestina estaba llena de personas, conversaciones, historias de intercambio, superando los prejuicios. Todos tenían su propia historia. El tiempo estaba de nuestro lado.
Fue un buen viaje.
Matthew Teleler es un escritor especializado en viajar en el Medio Oriente. Escribe en Twitter @matthewteller y dirige un blog en el sitio web de Quitealone. com. En el próximo número de la revista Wanderlust, cruzará la frontera y escribirá desde Israel.
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