Fue llamado la última gran aventura. En julio de 1897, las calles de Seattle fueron anunciadas por los gritos salvajes de «Gold!», Y más de 100, 000 personas se apresuraron al norte. La fiebre del oro de Klondike prometió un escape y un enriquecimiento rápido durante la depresión y la pobreza. Pero para llegar a los depósitos de oro internos, los mineros de oro tuvieron que ser trasplantados a través de un pase de montaña con una altura de 3 mil pies y rafting a lo largo del río de 500 millas con una corriente rápida. Y todo esto era posible solo después de que navegaron en barcos de vapor llenos de gente a lo largo de toda la enorme carretera naval de América del Norte, un pasaje interno de 1000 millas.
Hoy, las atractivas extensiones del norte son más fuertes que nunca. Cada verano, docenas de lujosos cruceros se deslizan silenciosamente a través del laberinto de las islas boscosas, explorando las bahías, estrechos y sonidos del pasaje interno desde Seattle o Vancouver en el sur hasta la antigua ciudad de Skagai en el norte. Comparten estas aguas confusas con muchos buques de pesca, una barcaza con madera, aviones flotantes y, más agradable para viajeros independientes, con una flota de transbordadores públicos.
Mi viaje a través del pasaje interno comenzó en Port Hardy (isla de Vancouver), donde subí a la reina del ferry norte. Cuando entramos en el Fitz-Hyu-Sound, se encontró con una violenta ballena jorobada con ferry: gruñó varias veces y luego se tumbó sobre su espalda, aplaudiendo con aletas cuando pasamos. Pensé que si estaba aplaudiendo el paisaje.
A medida que el mar se compromete en un canal estrecho (apenas una milla separa al continente de las islas del estante), las laderas oscuras boscosas corren hacia la costa: las cascadas brillan de sus profundidades, como los huesos en la carne verde de las montañas. Un giro agudo a la izquierda, luego hacia el lado derecho: la «Reina del Norte» sintió la emoción del Océano Pacífico a través de la brecha en la cadena de las islas, después de lo cual nuevamente entró en el corredor aislado. Avanzamos lenta y decididamente, como un caracol a lo largo de un loco en un pavimento loco.
«Viajar a lo largo del pasaje interno es un viaje a través del bosque tropical más grande del mundo de la zona moderada», explicó la guía del Servicio Forestal a bordo del ferry. El Bosque Nacional de Tongass, que es solo parte de esta gran matriz, ocupa 17 millones de acres, un área igual a la mitad del área de Inglaterra.»Los cedros están creciendo allí durante más de 1000 años, y en las islas para cada milla cuadrada es necesario en un oso marrón», me dijo el guía.»Pero esta no es la naturaleza salvaje».
15 horas después de salir de Port Hardy, la Reina del Norte llegó a la Princesa Rupert, la ciudad costera del norte de Colombia Británica y la primera de varias etapas de mi viaje hacia el norte. Mientras que cientos de RV, o «autos recreativos», se vertieron de una cubierta de automóvil, listos para reunirse con la gran naturaleza de América, equipado con todo lo necesario, desde congeladores y microondas hasta televisores satelitales, me uní a las filas de los pasajeros de aterrizaje y fui a la cercana terminal de ferry del ferrocarril marino de Alaska. El ferry Matanuska es uno de los cinco ferries principales que sirven asentamientos ubicados en el sureste de Alaska.»El mar es prácticamente la única forma de llegar al lugar», comentó el residente local cuando escalamos un recipiente de 400 pies que se dirige a Ketchikan.»Considere esto por un mensaje de bus».
El barco Matanuska está equipado con cabañas, salones, cafeterías, una tienda de recuerdos e incluso un solarium, donde durante los vuelos nocturnos los turistas pueden extender un saco de dormir gratis. Para ejercicios físicos, es suficiente ir ocho veces en la cubierta para pasar por una milla. Para obtener una piscina o gimnasio, tendrá que transferir a un crucero.
Viajar por ferry a lo largo de los pases internos implica la adopción de muchas decisiones. En el crucero, todo está pensado de antemano: desde los puertos de la visita y el momento de la estadía en cada uno de ellos hasta el punto de comer y dónde dormir todas las noches. Por otro lado, solo un intento de comprender el horario del sistema de ferry de la carretera marina en Alaska puede volver a los viajeros más intrépidos. La ventaja de los viajes independientes, por supuesto, es la libertad, y la alegría constante de que no sabes qué o quién te está esperando detrás del próximo turno.
Al llegar a Ketchikan, me establecí en un albergue juvenil, donde me asignaron una alfombra dormida entre dos grandes trabajadores de una fábrica de conservas. Ketchikan, cuya población es de unos 14, 000, es conocida como la capital mundial de Salmon. Todo lo que está a su alrededor está perforado por el olor dulce y nada desagradable de salmón recién procesado. Una respiración, y para siempre se establece en las fosas nasales. Junto con el olor resinoso de la madera recién aserrada y un raro olor a aceite de los barcos de pesca, el salmón es parte del aroma natural del sureste de Alaska. Uno de mis vecinos del albergue me informó que había venido a Ketchikan en el apogeo del pasaje anual del salmón, cuando los innumerables millones de personas regresan del Océano Pacífico para desovar en sus ríos nativos. Esta es una vista extraordinaria: un Sea Serengei.
El puente sobre la corriente de Ketchikan estaba lleno de pescadores violentos, sumergiendo las líneas de pesca en el salmón hirviendo en agua. Esto me recordó a un juego justo en el que necesito atrapar un gancho de patos de plástico para ganar un juguete esponjoso. Siempre me pareció que era monstruosamente difícil, pero en el puente sobre la corriente de Ketchikan, me preguntaba mis posibilidades. Cada pocos segundos, un pez de cinco o diez kilogramos se elevó del agua, y el arroyo todavía se balanceaba con peces desde el puente.
Un grit o-Street: la antigua área de las linternas rojas de Ketchikan, «Donde los hombres y el pescado desovan, se lleva a cabo a lo largo del paseo marítimo, retorciéndose a lo largo de una de las costas de la corriente. Más de 30 burdeles se han convertido en una colorida colección de tiendas de recuerdos y restaurantes de hoy. Sin embargo, cuando varios cruceros son amarrados aquí con una capacidad de 2, 000 pasajeros, se observa una afluencia de turistas en el terraplén de Krik Street, casi tan dramático como un salmón de salmón en el río debajo.
Petersburg, el próximo destino, prometió un conocimiento más auténtico con el sudeste de Alaska. En San Petersburgo, ubicado en un extremo de Wrangell Narrross (un canal de 22 millas de solo 300 pies de ancho y 19 pies de profundidad), los cruceros son simplemente demasiado grandes para venir aquí.
«Esta es una verdadera ciudad que trabaja», me dijo uno de los pescadores cuando deambulé por los pontones flotantes del puerto del bote del norte, uno de los tres, ocupando un lugar central en el terraplén de San Petersburgo. Trabajó toda la temporada para ganar dinero para estudiar en la universidad.»La pesca era buena», dijo.»Uno de estos niños puede ganar un cuarto de millón de dólares al año si el salmón es bueno». Papotó la nariz alta de un troll de salmón, uno de los cientos de barcos que forman densos matorrales de mástiles, antenas y cables a nuestro alrededor. Sabía que este era un troller de salmón, porque incluso en unos días de viajar a lo largo del pasaje interno me convertí en una especie de «anorac» de Trawler. Ya podría distinguir la goleta de avión, los crablores y un Seiner de billetera, y si me hubieras provocado, me atrevo a asumir que podría distinguir una licitación del tipo de «casa hacia adelante» de una licitación de la «goleta». Todo esto es una parte integral de la comunicación con los residentes locales.
Pero no importa cuánto tiempo pases en un pequeño pueblo de pescadores en Alaska, como Petersburg, hay cosas que siempre te confundirán. Por ejemplo, sorprende que este pueblo isleño, que tiene poco menos de seis kilómetros de carreteras, tenga cientos de coches. Cuando le mencioné esto al dueño de la tienda, su boca se abrió tan rápido que temí que pudiera dislocarse la mandíbula.»Pero tengo que ir al trabajo todos los días», explicó, mirándome con verdadero asombro.
Puede que sean esclavos de los coches, pero los habitantes de San Petersburgo parecen no tener miedo de los oscuros bosques y las corrientes marinas que rodean su remoto puesto de avanzada. Incluso los niños parecen completamente despreocupados. Las orcas a veces nadan frente a nuestra casa», escribió una niña en una exhibición en el centro de visitantes local. A veces se pueden ver alces en el parque, dice otra. Agarran sus astas en el columpio».
Petersburgo también admite francamente la lluvia, y mucho. En su clásico Alaskan Travels, John Muir escribió: «Nunca antes había visto caer tanta lluvia con tan poco ruido». El sureste de Alaska recibe 15 pies de lluvia al año («Es por eso que tenemos selvas tropicales», le dirá la gente), pero en su mayoría cae desde una ligera llovizna hasta una densa niebla. Desde el momento en que llegué a San Petersburgo, había una niebla espesa todo el tiempo. Pero de alguna manera parecía perfectamente apropiado. Cuando salí a Sandy Beach, escuché el misterioso jadeo de una ballena jorobada que emergía del estrecho de Frederick, envuelto por la niebla. Y cuando regresé al puerto, me fascinaron los bosques, que aparecían y desaparecían entre las nubes que se cernían sobre Wrangell Narrows; el zumbido de las fábricas de conservas de salmón y el rugido de los cabrestantes, amortiguados por el aire húmedo. Uno de los pescadores me gritó alegremente: «También podrías ir a pescar si te mojas de todos modos».
Salí de Petersburgo durante un breve tiempo seco cuando las nubes retrocedieron para revelar las montañas cubiertas de glaciares en el continente. El ferry atravesó Frederick Sound en un penacho de barrido antes de girar hacia el norte en Chatham Sound bajo las imponentes murallas de la isla Baranof. Sitka, mi próxima parada, está en la costa del Pacífico de la isla. Para llegar a él, nos desviamos de la ruta principal del Pasaje Interior y navegamos con cautela a través del Canal de las Barandillas, las boyas de navegación verdes y rojas nos guiñaban en el crepúsculo creciente, y el transbordador se inclinó bruscamente a través del estrecho y sinuoso canal.
De todas las ciudades del sureste de Alaska, Sitka es la más interesante desde el punto de vista histórico. En 1741, unos 50 años antes de que el Capitán de la Marina británica George Vancouver comenzara a explorar y trazar el Pasaje Interior, el navegante danés Vitrus Bering aterrizó en la costa de Alaska. Bering fue contratado por la corona rusa, y su «descubrimiento» pronto hizo que los comerciantes siberianos se apresuraran a cruzar el Pacífico Norte. No se sintieron atraídos por el oro o el salmón, sino por las valiosas pieles de las nutrias marinas. Para 1808, Sitka (entonces conocida como el Nuevo Arcángel) se había convertido en la capital de la América rusa, un imperio de comercio de pieles que se extendía desde las Islas Aleutianas hasta Fort Ross, un puesto de avanzada al norte de San Francisco.
Que el sureste de Alaska abundaba en recursos valiosos no era una novedad para los tlingit, que habitaron la región siglos antes de la llegada de los rusos. Además de la pesca, los tlingit se dedicaban a la tala para la fabricación de casas, canoas y armas. No es sorprendente que no estuvieran de acuerdo con los reclamos rusos sobre su tierra, y en 1804 finalmente surgieron tensiones entre los colonos y el orgulloso clan Kiksadi.
La batalla de Sitka marcó el fin de la resistencia tlingit y, a mediados del siglo XIX, la Russian-American Company había convertido a Sitka en el «París del Pacífico». Sin embargo, el crecimiento en tamaño y riqueza de Sitka fue su perdición. La caza excesiva llevó a la desaparición casi total de la nutria marina, la otrora próspera ciudad comenzó a decaer y en 1867 el zar ruso decidió poner fin a las pérdidas y venderla. Estados Unidos compró Alaska a Rusia por 7, 2 millones de dólares, unos dos centavos por acre. Dado que Alaska estaba inmersa en la fiebre del oro, sin mencionar el descubrimiento de petróleo en Prudhoe Bay, este acuerdo resultó ser uno de los más rentables de la historia.
«No era su tierra para vender», dice Bertha Karras, dueña de la pensión en la que me hospedo. Bertha es una de las pocas tlingit de pura sangre que quedan en el sureste de Alaska, pertenece al clan de las águilas y su hija Kathleen es una experta fabricante de cuentas Tlingit tradicional. El Parque Histórico Nacional de Sitka, donde Kathleen muestra su trabajo a los turistas, es un bastión de la herencia Tlingit. Caminando por el parque forestal, descubrí arboledas de tótems elaboradamente tallados: columnas flotantes de cedro. talladas con caras misteriosas y fijas de osos, ballenas y águilas.
Donde sea que entre en Sitka, la historia estaba en todas partes, desde el Consejo Ortodoxo Ruso desde el techo de cúpula bulboso y los íconos de oro invaluables hasta la estatua de bronce del Prospector con la inscripción del poema de Robert Service: ‘Hay oro, y persigue y persigue y persigue HaRys: me llama, como en los viejos tiempos «.’
Regresé de Sitka al Estrecho de Chatty, donde el ferry «Kennikott», tartamudeando de la tormenta, se acercaba a la capital de Alaska Juno. Tres buques de cruceros, blancos y masivos, como los icebergs adjuntos, fueron amarrados a lo largo del terraplén de la ciudad.
Juno fue fundada en 1880 en una mina de oro, pero hoy la gente se siente atraída por el «oro blanco» de los glaciares cercanos. Habiendo pasado cinco millas a través de un bosque húmedo de Bologolov y Kedra, salí a un acantilado rocoso, desde el cual se abre la vista de la lengua de 12 millas del glaciar Mendenhall. Las nubes crudas arrastraron las montañas circundantes con un velo, pero el glaciar era azul brillante, como si una llama de gas se hubiera brillado desde sus profundidades.
Al noroeste de Juno se encuentra el Parque Nacional Gleisher Bay, donde una docena de glaciares arroja los icebergs al mar, el impresionante final de la mayoría de los cruceros en Alaska, pero un recorrido costoso para viajeros económicos independientes. Afortunadamente, aprendí que al sur de Juno hay un «pobre Golfo Glash». Aunque el fiordo de brazo de tracy, solo hay dos llamados glaciares «domesticados», un paseo por un pequeño bote de excursión a las caras congeladas de estas tremendas esculturas azules es impresionante.
La última sección del pasaje interno pasa a lo largo de la línea de Linn a Skagai. Cuando hice este viaje, ya estaba oscuro, pero, parado en la cubierta, sentí un viento despiadado y sentí que las montañas se acercaban a ambos lados, silenciosas e impasibles mientras pasamos corriendo. Estas últimas 100 millas deben haber sido sombrías para aquellos que se dirigían a Klondike durante los años de «fiebre del oro».
Cuando el ferry fue amarrado en Skagae, ya eran las cinco de la mañana. La calle principal estaba desierta, y antes de la apertura del albergue local había algunas horas más. Puse mi mochila en la puerta del salón Red Luke, que alguna vez fue el burdel más exclusivo de Skagai. Por lo que podría juzgar, ahora ofrecen la pizza más picante «Klondike Kate».
Detrás de las fachadas completamente restauradas de los edificios de la época de los pioneros en Skagai, florece una fiebre de oro, la que vierte cada verano desde lujosos cruceros. Pero a pesar de todas las tiendas que venden lujosas y falsas pepitas, la atmósfera de las tierras fronterizas todavía reina en Skagai. Todavía marca el final de uno de los mejores viajes por mar del mundo. En mi opinión, el viaje a través del pasaje interno siempre será una gran aventura.
A dónde ir: la costa del Pacífico de Colombia Británica y el sureste de Alaska no está cubierto accidentalmente de bosques densos: el clima en esta región en su conjunto es suave y húmedo.
En el verano, en el tiempo de viaje seco y más popular, la temperatura del aire es un promedio de 20-30; c. De junio a agosto, los transbordadores y la vivienda pueden cargarse fuertemente, por lo que vale la pena considerar la posibilidad de un viaje en mayo o principios de septiembre.
Qué hacer: Port Hardy es un lugar ideal para las excursiones en el estrecho de Johnston, donde en los meses de verano las guerras se navegan en busca de salmón. Desde la Princesa Rupert en un ferry de ocho horas, puedes llegar a las islas de la Reina Charlotte, donde la gente de Hyde ha estado viviendo durante los últimos 8, 000 años.
En Ketchikan, también puedes familiarizarte con la cultura de los estadounidenses indígenas. En el visitante del sureste de Alaska, puede familiarizarse con esta región, y en el cercano pueblo de Saxman está la colección de tótems más grande del mundo y existe la oportunidad de observar el trabajo de los transportistas modernos.
Ketchikan es una puerta en el Monumento Nacional de Myst y-fjords: más de dos millones de acres de vida silvestre dura y reflexiva, ideal para caminar, kayak y pesca.
En Wrangel, puedes buscar antiguos rocas a petroglíficas en la playa o ir a un kayak en la desembocadura del río Stikin. En San Petersburgo, puede tomar un descanso de una multitud de cruceros y evaluar el trabajo de un concurrido puerto de pesca de Alaska.
En el Sitk, dirigido al Océano Pacífico abierto y construido a la sombra del volcán extinto Edjumba, hay muchos valores históricos: la Catedral ortodoxa rusa de San Miguel, el parque histórico nacional de Sitka y el Museo de Sheldon Jackson ( Contiene una de las mejores colecciones de cultura de los pueblos indígenas en Alaska). También vale la pena visitar el Centro de Rehabilitación de los depredadores de Alaska.
Para los amantes de las actividades al aire libre, Juno ofrece acceso a los paisajes más impresionantes del sudeste de Alaska. Puedes hacer un viaje al glaciar Mendenhall, volar sobre el campo de hielo de Juno con un área de 1, 500 metros cuadrados. Miles, camina por el fiordo del brazo Tracy o visite la isla del Almirantazgo, la «Fortaleza de los Bears». Juno también es un punto de partida para los cruceros al Parque Nacional de Gleisher Bay.
Los visitantes de la Reserva de Alaska Chilkat esperan aún más atracciones salvajes, ubicadas cerca de Haynes, y en Skagae puede mirar los tiempos de la fiebre del oro con nostalgia y admiración. Los amantes de la aventura pueden hacer un viaje de cinco días a lo largo del camino de Chilkut a lo largo de los rastros de los buscadores o viajar en el pintoresco ferrocarril White Pass & amp; Yukón.
