Fue un día largo y muy polvoriento. Necesitaba un alma. Tan pronto como me enjaboné, escuché un grito en la habitación de al lado.»¡El agua se ha detenido!»- hubo un grito, y, por supuesto, después de unos segundos la ducha se convirtió en un goteo miserable. Envuelto en toallas, me senté con el mismo vecino enjabonado y pegajoso y esperé pacientemente el veredicto.»Behemoth», fue el mensaje.»¡Pisé el tanque!»
Sí, los hipopótamos de Sanyati, en el lago Kariba, definitivamente tienen fama de inquietos. Nos presentaron a un pequeño terrier entusiasta llamado Woof # 3. «El primero y el segundo fueron asesinados por hipopótamos», nos dijeron. Una fotografía colgada en la pared del restaurante muestra otro encuentro cercano entre un perro y un hipopótamo, que nos alegró saber que no terminó tan trágicamente.
Pero si los perros tienen que vigilar a los habitantes del río, entonces otras mascotas tienen sus propios problemas.»Llevo a mi perro a todas partes», dijo la mujer que nos llevó del aeropuerto al bote que esperaba, «desde que el leopardo se comió a mis dos gatos».
Los leopardos son notoriamente difíciles de ver, prefiriendo la soledad entre árboles y afloramientos rocosos como los magníficos acantilados en equilibrio del Parque Nacional Matobo. Este es el principal país de los leopardos, cuyo paisaje me ha perseguido desde mi primera visita hace unos años. La historia de esta zona es casi tangible, y las formaciones rocosas, las pinturas rupestres y las magníficas vistas se combinan para crear un poderoso efecto fascinante.
Esta vez, los leopardos se mantuvieron escurridizos, aunque vimos muchas de sus presas favoritas: klipspringers (antílopes equivalentes a las cabras montesas) y dassies, también conocidos como rock hyraxes (parientes de los elefantes del tamaño de las ratas).
Refugio de rinocerontes
Matobo es también uno de los mejores lugares de África para observar antílopes sable y águilas negras. Pero lo más importante es el lugar donde viven manadas de rinocerontes blancos y negros cuidadosamente custodiados.
En una conversación con Janet, una investigadora de rinocerontes, nos dimos cuenta de la enormidad de la tarea de protegerlos. Janet trabajó durante varios años en el parque nacional más grande de Zimbabue, Hwange, y observó cómo la caza furtiva provocó una fuerte disminución en el número de rinocerontes.
Matobo facilitó el cuidado y la protección de los rinocerontes y, para deleite de todos, nacieron nueve cachorros de rinoceronte en 1994. Pero incluso allí no hay lugar para la autocomplacencia: como dijo Janet, «los rinocerontes necesitan todos los amigos que puedan conseguir».
Conservación de elefantes: un delicado equilibrio
Las perspectivas del rinoceronte se ven sombrías en toda África, pero hay una ocasión para el optimismo con respecto a otro gran mamífero africano: un elefante. De hecho, si algún símbolo personifica el contraste entre Safari en África Oriental y una excursión similar en Zimbabwe, este es el buen viejo oídos.
Open Savannah Kenia y Tanzania es, por supuesto, el lugar donde puedes ver enormes rebaños de animales simples, pero si los elefantes son tu caballo, entonces Zimbabwe es tu lugar. Este país nunca sufrió caza furtiva destructiva, que golpeó el este de África en los años 70 y 80, y en realidad recurrió al tiroteo de elefantes, tratando de mantener su número en un nivel «controlado». Y aquí se encuentra el problema subyacente a la protección de la naturaleza de Zimbabwe, causando las pasiones más poderosas y es la causa de muchas disputas calientes en la mesa del comedor.
Puede parecer que después del intento fallido de Zimbabwe, cancelar la prohibición de los sitios para comerciar con elefantes, los elefantes se convirtieron en otro recurso extraído en el sur de África. Pero los elefantes tienen un defensor en la persona de Alan Ellitt, en el pasado de un cazador profesional, y ahora un defensor convencido de los derechos de los elefantes.
El cazador se convirtió en defensor
Mientras estaba en la finca Hwang, ubicada cerca del Parque Nacional Hwang, Alan ha participado en una manada de elefantes durante más de 20 años. Durante este tiempo, surgió de un puñado de individuos asustados a un grupo saludable, con más de 300 individuos. Preocupándose por su futuro, Alan recurrió al presidente de Mugaba con la solicitud de proporcionarles defensa, y ahora son conocidos como el «rebaño presidencial».
Para Alan, son un ejemplo de cómo manejar elefantes y vivir evidencia de sus puntos de vista conflictivos sobre su preservación. Él cree que si los elefantes se quedan solos, ellos mismos regularán sus números, y aunque muchos creen que una gran cantidad de elefantes destruyen el medio ambiente, Alan no comparte este punto de vista.
En la esquina opuesta de Alan, pero también afirma que los intereses de los elefantes están en el centro de atención, hay docenas de otras guías, especialistas en la protección de la naturaleza y los científicos. La mayoría de ellos argumentan que, a diferencia de África Oriental, nunca ha habido un problema grave de caza furtiva y, por lo tanto, es necesario regular el número de elefantes. Por «gestión» generalmente se entiende sacrificando. Pero el sacrificio no solo es controvertido, sino también costoso, ya que requiere un gran equipo de cazadores experimentados que pueden destruir de manera rápida y efectiva a todo el grupo «familiar».
Zimbabue argumenta que para financiar estas actividades, así como para financiar los parques nacionales, se les debe permitir vender subproductos de elefante, como carne y piel de elefante, si no marfil.
«Tenemos que dar valor a los elefantes, convertirlos en un recurso», dice uno de los guías experimentados, Nick. Entonces podemos recaudar dinero para su mantenimiento». La falta de dinero significa que la mayoría de las bombas de agua en el Parque Nacional Hwange están fuera de servicio. En un área, solo 3 de 8 están funcionando». Elliott responde: «Creo que los elefantes vivos valen mucho más que los muertos: los turistas vienen aquí solo para verlos».
«¿Qué es mejor», pregunta otro amante de los elefantes, «10. 000 elefantes hambrientos o, si se sacrifican, 8. 000 sanos y en forma? ¿Alguna vez has visto un elefante hambriento? Es un espectáculo terrible». Sin embargo, Elliott refuta esta opinión: “Los elefantes están condenados a morir de desnutrición desde el nacimiento, porque sus muelas se desgastan con el tiempo, no pueden digerir bien la comida y mueren. La gente en el este de África te dirá que esta es una forma digna de morir: están rodeados de familia y se consuelan unos a otros».
“Los científicos dicen que los elefantes deben ser sacrificados y deben saber de lo que están hablando”, dijo uno de los guías. Pero, ¿lo saben? Lo que he entendido es mucho menos seguro. Nadie sabe realmente cuántos elefantes debería haber, e incluso cuántos hay ya.
«Creo que todavía no sabemos cómo contar elefantes», dice Alan, «en realidad es muy difícil de hacer». Algunas de las cifras oficiales de Hwang, donde vivo, están claramente infladas. En 1990 afirmaron que había 32 000 elefantes, pero tres años más tarde, un conteo encontró solo 22 000. Por lo tanto, sus estadísticas están equivocadas, su argumento es un engaño y creo que los funcionarios deben hacer su tarea. Actualmente, Alan está financiando su propia investigación en el área de Hwange, pero admite abiertamente que pasarán muchos años antes de que se puedan sacar conclusiones.
Es fácil entender la pasión y el compromiso de Alan cuando ves dónde vive. Poco después de llegar a una de sus cabañas, tomamos un jeep a Kanondo Pan, un embalse cercano y collpa mineral. Para nuestro deleite, había un pequeño grupo de elefantes «presidenciales», incluido Skew Tusk, uno de los elefantes con los que Alan formó una relación por primera vez cuando llegó a la zona hace muchos años.
Relado por el horror de sacrificar y caza furtiva, el rebaño presidencial casi no le teme a las personas, y en algunos casos incluso en una relación más cercana. Alcanzando en el asiento trasero del Jeep, Alan sacó un puñado de vainas de Acacia, que siempre lleva consigo, y les ofreció en una palma abierta. Sin dudarlo, los elefantes se turnaban para desplegar el tronco y tomaron cuidadosamente el regalo propuesto. No pude evitar sorprenderme de la educación y la suavidad de los amigos de Alan.
Por la noche le pedí a Alan un vaso, pero después de un tiempo estaba decepcionado de asuntos y, tomando mi mano, me llevó a la noche. Nos quedamos en silencio, mis ojos lentamente se acostumbraron a la oscuridad y observaron la actividad en el riego más cercano.
«Solo mira a estos elefantes», susurró.»La gente pregunta por qué quiero salvarlos, deberían venir aquí y ver todo con sus propios ojos».
Reuniones únicas
Las reuniones con elefantes en Zimbabwe ocurren en varias formas, y cada una de ellas es especial. Unos días después de una reunión íntima con miembros de la manada presidencial, tuvo lugar una reunión inesperada de una escala completamente diferente en la costa de Zambezi.
Al detenerse en una pequeña casa de viaje de la cascada de Victoria, fuimos a buscar el juego a última hora de la noche, sin comer esperanzas especiales, solo regocijándonos en lo que estamos en Bush, donde la luz de la tarde convierte la hierba amarilla en oro. De repente, cuando el sol tocó el horizonte, apareció una gran figura oscura en el camino en el frente. Una figura oscura muy grande.
El Jeep avanzó lentamente y el motor estaba apagado. Mientras estábamos sentados en silencio, apareció otro elefante. Entonces uno más y más. Unos minutos más tarde ya había varias docenas en ambos lados de la carretera, solo unas 90. «El rebaño más grande que he visto aquí», dijo Richard, nuestro guía, cuando pasaron casi en silencio. Fue agradable ver el entusiasmo de una persona que se encuentra diariamente con elefantes. Para mí, no se puede comparar nada con la inquietud que experimenta, siendo inmediatamente cercano de estos animales enormes e inteligentes.
Zimbabwe me causó la piel de gallina repetidamente.
Este es un país maravilloso con un mundo animal muy especial, que ofrece muchas opciones para viajes de mal intensidad en pequeños grupos. El movimiento en los parques nacionales se lleva a cabo en jeeps abiertos, generalmente acomodando no más de media docena de personas. En la mayoría de los parques y reservas, se permiten caminatas en Bush, acompañadas de adultos, y aunque verás menos juego, tendrás la oportunidad de sentirte parte de Bush y prestar atención a cosas pequeñas que se pueden perder de otra manera: hormigas, Bugs-dummers y hipopótamos.
Para turistas más valientes, se ofrece un viaje de tres séptimo viaje a la canoa y acampando a lo largo del río Zambezi con tipos completamente diferentes de vida silvestre. Y para aquellos que prefieren una mayor comodidad, Safari-Loja y los campamentos en Zimbabwe se centran en la calidad, y no en la cantidad, y la experiencia, como regla, es individual, aunque costosa.
No excluya a los viajeros con un presupuesto limitado, ya que en los parques nacionales a menudo hay casas y campings a precios más aceptables. Pero para aquellos que luchan por la exclusividad, en tierras privadas, a menudo bordeando parques nacionales, aparecen casas y campamentos relativamente lujosos. Todos ellos tienen una capacidad limitada: algunos no aceptan más de 6-12 personas al mismo tiempo, y a menudo la proporción de personal para los invitados es 1: 1. Muchos de ellos están controlados por los propietarios, y comer a menudo ocurre juntos, en una mesa común.
Incluso en casas de alta clase, puede sentir la proximidad a la naturaleza, ya que la vivienda, como regla, consiste en cabañas o chalets separados, a menudo en un estilo rústico. En Canono, ubicado fuera del Parque Nacional Khwang, incluso nos quedamos en los árboles. Regreso a la habitación por la noche puede ser bastante aterrador cuando en la oscuridad se puede ver grandes figuras o escuchar sonidos inusuales en el camino. La apertura de la vivienda puede tener otras deficiencias, como me sucedió en Sanyati en el lago Cariban, donde una vez por la mañana el mono girará e intentó privarme del desayuno.
En la misma mañana, después de la larga porción de cafeína, llegó el momento en barco en el desfiladero de Sanyati. Durante unos 20 minutos corrimos a lo largo de la garganta, envolviendo el puente de la frialdad inesperada, despertando una gran bandada de babuinos, dormitando en la costa rocosa.
Al final, nuestro guía Niles comenzó un bote en el canal lateral y ahogó el motor. De repente, todo se calmó, y nos sentamos extendiendo en los rayos del sol de la mañana. Niles miró a su alrededor y sin ninguna explicación comenzó a hacer sonidos fuertes «Kah, Kah».»¡Aquí va!»Dijo, mirando hacia el desfiladero principal.
Pasaron un minuto o dos antes de ver una gran pesca de águila negra, bronceada y blanca, corriendo sobre el desfiladero. Después de haberse instalado en un árbol desnudo en la siguiente orilla, miró arrogantemente a nuestro alrededor y entrecerramos los ojos en los binoculares. Al llegar al fondo del bote, Niles sacó un filete de pescado y lo arrojó al agua. Pasó un minuto. Otro pasó. Y otro. Al final, el águila, casi sin prisa, se dio deje de dejar su susurro y agarró el pez en las garras.
Sueños inolvidables
La visión de Orel-Ribolov se unió a muchas otras fotos inolvidables que tuve que tomar en Zimbabwe. Pero después de todas las reuniones impresionantes con la vida silvestre, la última mañana a bordo de los botes con un dosel en el lago Cariban fue recordado.
Habiendo ahogado el motor, vimos a un grupo de buffers brillantes pero caprichosos, y una ligera brisa acariciaba nuestra piel. Alegado por la calma y la riqueza de los colores que nos rodean, pronto nos hundimos en una profunda consideración.»Extraño el cielo», me dijo uno de los antiguos habitantes, y me di cuenta de lo que tenía en mente, ya que esa mañana me golpeó con sus inmensos. El agua era aún más brillante y llena de árboles fantasmales, gradualmente petrificados, recordándonos que el lago es una presa.
En la orilla, la tierra tenía un tinte rojizo, y al borde del agua, la vegetación era violentamente verde. El solitario vodosón de renos desapareció detrás del horizonte justo en el momento en que un grupo familiar de una docena de elefantes bajó al borde del agua para beber y nadar. Las garzas estaban hirviendo, una de las cuales casi se perdió la pierna pisoteada del elefante, y un par de magníficas abejas karmin de color deslumbrante se sentaron en el siguiente tronco. Después de haber puesto un rumor en la escena aparentemente tranquila, escuché un murmullo tranquilo de agua, un Squish con el que el bebé del bebé fue elegido del lodo, el sonido tranquilo de golpear enormes orejas.
«Imagine un paisaje sin elefantes», dijo Alan Elliott. En esa mañana de zimbabvia inmóvil y elevada, simplemente no pude hacer esto.
