Observación de la vida silvestre en invierno Islandia

Con mucho gusto iría a Islandia en el invierno más alegre para ver a Gagarik. En esta época del año, enormes bandadas de estas hermosas aves marinas corren a través de bahías y fiordos: los machos en elegante plumaje (con un tinte de jade en el ruidoso), las hembras son marrones, pero con un color de mármol exquisito. Imagine cómo miles de estas aves se dispersan, como el confeti, bajo el merengue de una montaña nevada, y sus gritos se elevan o disminuyen en un suave y contento con un arrullado. Agregue a esto algunos pato s-arilecinas – personas reales entre pájaros silvestres – y soy una persona feliz.

Pero no solo los patos llamaron a Ryab en la península islandesa de Snafellsnes cuando viajé allí el invierno pasado. Colgando en el Atlántico Norte, como un dedo óseo, Corpus Maldisal de las montañas y volcanes, este rincón salvaje de Islandia occidental se ha convertido en un país de invierno para que los fanáticos observen ballenas. No importa cómo quisiera admirar a los Gagars, las orcas siempre interceptaban la atención.

El triángulo negro se elevó sobre la superficie, seguido por el otro, hasta que el mar se cortó por las aletas espinales.

¡Ballenas ahoy!

La soleada mañana de marzo subimos a bordo del barco Láki para ir de Grundarfjerger, un pueblo de pesca en la costa norte de Snafellsnes, en nuestro primer recorrido por la observación de las trenzas. La solitaria gaga-macho se contrajo para los reflejos intactos del viejo arrastre de madera, mientras nos persuadimos para que se pusieran trajes polares. El sol de invierno no se puede comparar con el frío si solo tiene un grado o dos debajo del círculo polar.

«El viento del sur que sopla desde estas montañas puede ser tan feroz que incluso los árboles están atados», explicó Katie Harlow, una de las guías que participan en mi viaje de cuatro días, asintiendo hacia los picos sobre la bahía. Algunos de ellos eran en blanco y negro, como la nieve en el basalto, como enormes losas de Vyenetta. Pero una montaña se destacó entre los demás, un monolito notable de 463 m de altura, llamado Kirkoufell o la montaña de la iglesia. Desde el aire, se suponía que se parecía al sombrero de clasificación de Harry Potter. Desde el mar, se elevaba oscuro y equipo, como una aleta dorsal, rodando a través de crestas de nieve y huecos del mar.

No quedaban más de 30 minutos para el lanzamiento de «Lucky», cuando se escuchó el primer grito del observador sobre la timonera. Docenas de cabezas se volvieron a las tres en punto, justo a tiempo para ver una ola de aliento de ballena flotando sobre el mar bañado por el sol. Colgaba en el aire como un vago signo de exclamación, una señal efímera de lo que vendría. Y exactamente, en un segundo, un triángulo negro se elevó sobre la superficie, seguido de otro, y otro, y así sucesivamente, hasta que el mar quedó marcado con las aletas dorsales de 20 o más orcas.

«No parecen tener un arenque en mente», dijo Alexa Kershaw, nuestra experta en cetáceos, agarrando binoculares en guantes gruesos. Continuó diciendo que las orcas exhiben cuatro comportamientos principales: descanso, socialización, alimentación y locomoción. La bandada que se aproximaba estaba claramente en movimiento.

Pronto emergieron a ambos lados de Lucky, sus espaldas negras brillando a la luz del sol como guijarros de lava pulida. De vez en cuando parpadeaba una mejilla blanca o una raya gris en la silla. Estaba tan tranquilo que cada vez que la orca flotaba en la superficie, se sumergía en su propio reflejo. El aire pulsaba con sus golpes, suaves ráfagas de aliento que resonaban extrañamente con el suave zumbido del motor del Lucky y el pulso entrecortado de las cámaras.

Dos machos grandes dominaban la bandada, sus aletas dorsales de 1, 8 m de altura se elevaban sobre las aletas de las hembras y las crías. Los observé a través del visor de mi cámara, sin atreverme a respirar cuando me di cuenta de que estaban a punto de emerger contra el telón de fondo de Kirkjufell y un mar como plata fundida. Por un breve momento, las orcas, las montañas y el océano aparecieron ante nosotros en una sola imagen.

luz de fantasia

De regreso en el hotel Framnes en el puerto, nuestra base en Grundarfjordur, Alexa pegó una pequeña calcomanía naranja en el mapa que colgaba en el vestíbulo. A juzgar por los muchos puntos idénticos, el invierno resultó ser un éxito para la observación de orcas.

Las orcas se congregan en Breidafjordur, la gran bahía que separa la península de Snäfelsnes de los Vestfjords, para alimentarse de los enormes bancos de arenques que invernan aquí de octubre a marzo.

«Las orcas usan un llamado de pastor único”, nos dijo Alexa durante un taller nocturno sobre cetáceos. «El sonido grave hace que los arenques acudan en bandada. Las orcas luego las aturden con un movimiento de su cola y luego las eliminan una a la vez, a veces escupiendo sus cabezas si son muy meticulosas».

Luego dijo que aunque las guerras están habitadas en las aguas islandesas durante todo el año, solo en invierno se pueden observar cuando se alimentan cerca de la orilla. A menudo, según ella, se pueden ver desde el hotel.

Miré hacia afuera, la mitad esperando ver una aleta de cuchara, cortando un arenque plateado frente a un hocico blanco y negro, salpicado con una longitud de 10 cm de largo. No hay ballenas, hay muchas mordazas ”, comenté con alegría . Subrisgado de pájaros silvestres, regresé al espectáculo de diapositivas Alexa, viendo una imagen llamativa y ligeramente espeluznante de Kirkwufell, envuelta en cintas verdes brillantes. Asesinado, no el único milagro de la naturaleza demostrado por el invierno islandés: la aurora boreal hace todo lo posible para eclipsarlos.

A última hora de la noche me despertaron un fuerte golpe en la puerta de mi habitación. Al igual que en el barco Láki había observadores detrás de las trenzas, en el hotel Framnes había observadores de Aurora. Se notaron las luces del norte, y pronto los corredores del hotel estaban llenos de invitados agarrando trípodes con cámaras. Era como un buque de guerra traído a la preparación del combate.

Afuera, levantamos el cuello hacia el cielo, pero las nubes ya habían extinguido el sonrojo verde sobre Braidafjordur. Alex dijo que repetiremos el intento la noche siguiente. Mientras tanto, necesitamos dormir lo suficiente antes de un día importante en la península de Sniflesness.

El centro de la tierra

La península de Snafellesnes tiene unos 90 km de largo y hasta 20 km de ancho en un día, incluso en invierno. El camino corre a lo largo de la costa rocosa, conectando los puntos entre varios pueblos y superando varios pases en la cordillera de la península.

Al ir hacia el oeste desde Gallarfjyerdur, dimos la vuelta a Kirkwufell (reflejada en una bahía parcialmente congelada), después de lo cual abrimos una rara vista de SnafelheSokudl, libre de las nubes y deslumbrantemente blanca contra el fondo de la llama de gas del cielo. El mítico lugar de acción de Jules Verne «Viaje al centro de la tierra», se estalló un volcán de 1, 446 m de altura por última vez hace unos 1. 900 años. Ahora se levanta en los extremos de la península, mirando cuidadosamente el generoso grosor del hielo.

Inmediatamente detrás del pueblo pesquero de Olafsvik, el camino descansa sobre los viejos flujos de lava que divergen hacia el norte desde el gran volcán a lo largo de la llanura primitiva desde el basalto y las cenizas, carbonizadas y horneadas, como un souffle quemado. Nos detuvimos para escalar el saxholl, un pequeño cono parásito que abandona el flanco occidental del volcán con espinillas rojos oxidados de lava desmenuzable.

En el cercano Dzhupalonsandur, también fuimos a un campamento de senderismo en los estampados de arena en los pedazos de nieve tardía hasta la impresionante playa desde guijarros negros lavados por olas del Atlántico Norte. Al comienzo de la playa, cuatro rocas ridículas evocan pensamientos sobre la época pasada, cuando los pescadores en botes abiertos experimentaron su fuerza, tratando de levantar las piedras a una altura delgada hasta la cintura. Para convertirse en un remero, era necesario mover el débil, el tercero más en la gravedad de una roca que pesaba 54 kg. Me las arreglé para mover un bungler de 23 kilogramos, pero no pude hacer frente a dos pesos pesados: mitad fuerte y completamente fuerte, con un peso de 100 y 154 kg, respectivamente.

Es suficiente pasar los fragmentos aislados de hierro oxidado dispersos sobre la línea de marea en Dzhupalonsandur para apreciar el cruel poder del mar en esta costa abierta. Esto es todo lo que quedó del arrastre británico, que se estrelló en 1948 y se cobró la vida de 14 miembros de la tripulación.

Salvaje y hospitalario

Se podría pensar que esta punta extrema de la isla de Snefellsnes es demasiado salvaje y cruda, demasiado nueva para que algo más pueda aparecer en ella que la pelusa indecisa de liquen o débil llovizna de Laminaria. Sin embargo, a unas pocas millas al sur de Dzhupalonsandur, encontramos bandadas de fulmars y kitivianos que decoran acantilados de mar.

No sin servicios. En el restaurante ubicado sobre la bahía aislada en Hellnar, el viento subártico fue reemplazado por manteles de encaje y pasteles domésticos. En Anarstapi, nos detuvimos para probar el caldo de vegetales y los panqueques con mermelada de ruibarbo y calentamiento de crema en invierno.

Incluso la tierra se suavizó cuando continuamos moviéndonos hacia el este a lo largo de la costa sur de la península. Una pequeña iglesia con un techo negro en Budira, protegido entre las dunas cubiertas de hierba, es un lugar popular para las celebraciones de la boda entre los residentes y turistas locales, y un hotel boutique en este pueblo es famoso por sus mariscos.

Al final de nuestro viaje a través de Snafellesokall, escalamos un pase cerca de Budir, donde el camino fue traído por sodines, y luego condujimos a la costa norte. En el momento de regresar a Grundarfjyerdur, logramos notar varias focas y el águila marina. Las esperanzas de que al día siguiente tengamos que observar las ballenas fueron geniales.

Solo una ráfaga

Tuvimos suerte nuevamente con el clima: en el momento de la partida de Láki, las rupturas de las nubes aparecieron sobre nuestras cabezas. Sin embargo, para cuando pasamos una hora discreta, examinando la bahía en busca de signos de golpes, la notoria tormenta del sur se intensificó tanto que el mar se volvió blanco. Fulmars rodó salvajemente sobre una ola de crecimiento estable y, burlándose del viento, se escabulló de un lado a otro.

Nos volvimos al puerto cuando Alex notó los delfines blanco s-swallow: docenas de ellos corrieron a través de un velo blanco, acercándose a Láki, como torpedos juguetones. Varios de ellos tomaron una posición debajo de la nariz, y cada cuerpo aerodinámico, una tira de color de carbón en centímetros debajo de la superficie. Otros navegaron al lado del bote, surgiendo y sumergiéndose en el agua con una velocidad casi sin vida. En comparación con ellos, nuestra reunión con un Roeer, que consiste dos días antes, parecía casi frívolo. Y, sin embargo, después de haber regresado a Grindarfjyerdur, no pude evitar demorarme en la ola, que se enfrentaba frente a nuestro hotel, admirando a los gagars, pero lamentaba en secreto que nuevamente no vimos las guerras.

El caos de los asesinos

Una hora después, todavía miraba anhelando el mar desde la ventana de mi habitación. El primer aumento distante en la bahía que tomé el aerosol, impresionado por el viento de una gran ola. Pero el segundo parecía demasiado vertical, demasiado alto y aislado en el agua para ser parte de la emoción del mar. Habiendo sentido por los binoculares, me concentré en la piel gris bugal de la bahía. Aproximadamente a un kilómetro de la orilla, a intervalos de tiempo iguales, las fuentes de agua estallaron, y las aves rodaron sobre sus cabezas, alas plegables, como dardos de papel y corriendo al agua.¡Hannets Feed!

Este es un bien conocido artesanía de campo para ballenas: buscar aves de mar lactantes, y luego, una vez más, vea lo que puede alimentarse desde abajo. Justo en este momento, apareció una bandada de orcas en la mezcla de los hannets de buceo. Conté al menos seis aletas espinales, y se dirigieron directamente al puerto.

En el hotel, las multitudes comenzaron cuando sonó el grito de las ballenas. La gente dejó enormemente el jacuzzi y el bar y comenzó a correr hacia el muelle. Los alcanzé justo en el momento en que las orcas pasaron, a solo 20 m del lugar donde nos paramos. Estos no eran «viajeros» tranquilos que vimos antes, sino cazadores calentados que perseguían arenque, tocándose en peces, golpeándose las colas y retorciéndose a los lados con una alimentación violenta.

Y no se detuvieron en el puerto. Rimus condujo a sus presas casi a la playa. Los autos se detuvieron en la carretera costera, sus pasajeros se derramaron para mirar este espectáculo. Las gaviotas se preocuparon por encima de su cabeza, rompiendo para agarrar los restos de la comida, y los Hannets continuaron el ataque aéreo, liberando continuamente los picos en forma de daga.

Luego, tan rápido como comenzó, la caza de arenques terminó. Los Hannets estaban dispersos, y lo último que vi de las orcas fue una aleta espinal, que se levantó, luego cayó, dirigiéndose a la salida de la bahía.

El sol desapareció detrás de la parte superior de la península de Snefellsnes, y el viento frío hizo que la mayoría de la gente se escondiera en la casa. Estaba a punto de unirme a ellos cuando un arrullado tranquilo me detuvo en su lugar. Matados, aurores y volcanes, tal vez, tomaron el lugar principal de mi viaje, pero siempre habrá tiempo para agradecer al Gagar.

El editor de Wanderlust William Gray – Laureado de numerosos premios, autor y fotógrafo.

Viaje

El autor viajó con Discover the World, especializado en Islandia y ofreciendo una amplia selección de viajes independientes y acompañados. La gira con la guía «Whales Killer y The Northern Lights» que dura cuatro noches incluye una transferencia, una pensión completa en el Hotel Framnes, dos excursiones en un bote de observación de ballenas, un recorrido por la península y entrando en una laguna azul; El vuelo se paga adicionalmente. La opción de viajes independientes por tres noches cuesta desde 350 libras, incluido el alojamiento solo en la habitación y el alquiler del automóvil. Los vuelos especiales de Navidad y Año Nuevo combinan ballenas y aurora con eventos festivos. Whalefest Weekly Event, que tiene lugar en febrero, incluye tres paseos en el mar y conferencias expertas.