Medio esperaba el momento de las bañas y la grumit.¿Los pingüinos simplemente explotarán o serán lanzados, como una serie de atascos de Champagne? Por supuesto, no prestaron atención ni a la cerca del cable ni a los pequeños signos rojos con una advertencia: «Peligro – Minas». Una docena de pingüinos gent simplemente pasó, como una serie de empresarios vestidos con trajes negros, que habían humillado su trabajo diario.
Hay algo sorprendentemente alentador en la terquedad de la naturaleza: puedes poner un campo minado en el camino centenario de los pingüinos (desde las torres hasta el mar), y esto no cambiará su comportamiento en absoluto.
No hubo explosiones ni pingüinos de despegue. Aparentemente, el umbral de la operación de 20, 000 minutos, que todavía se instalan en las Malvinas, es de 45 kg. Los pingüinos son demasiado ligeros para trabajar, pero las vacas, y las personas, sonware.
Fui al puesto de avanzada del Atlántico Sur distante de Gran Bretaña para familiarizarme con su vida silvestre, pero el legado del conflicto de 1982 es demasiado, demasiado dispuesto a ignorarlo. Se ha filtrado en cada esquina de este grupo de 740 más que las islas.
En todas partes hay una historia que apenas curaron cicatrices de combate o un monumento a 252 personal británico y más de 700 miembros militares argentinos que murieron durante un conflicto de 72 días.
Todavía era un adolescente cuando comenzó la Guerra de las Malvinas. Mis padres me llevaron a ver cómo el grupo operativo sale de Portsmut, y todavía me imagino los cascos grises de portaaviones y otros buques de guerra que salen del puerto y corren a lo largo del señor de las banderas aliadas. Todo esto parecía extremadamente emocionante. Pero luego no me despedí de mi padre o hermano.
De pie al lado del campo minado en la bahía de Kidni 26 años después, miré más allá de los pingüinos en el mar abierto, tratando de realizar la trágica realidad del hecho de que varios de estos barcos todavía están allí, en forma de tumbas militares hundidas. Esta no es la última vez en este viaje, culpé al viento submánico severo en mis ojos inflamados.
Lugar para la pequeña Gran Bretaña
A diferencia de los cruceros, decidí familiarizarme con las Malvinas más cercanas, como turista de tierra. Habiendo llegado a un avión, las islas surgen de repente ante usted, como las tercas hojas de otoño, pegando 640 km desde el final de América del Sur.
Cuando Darwin llegó al barco Bigl en 1833, declaró que «todo el paisaje da la impresión de desolación extrema». Más tarde, después de descubrir fósiles, se animó, pero es imposible negar la gravedad de los paisajes de las Malvinas.
Fui sacado del Monte Plezant del Mont e-Prezant (donde el servicio de seguridad rápidamente eliminó el recuerdo de algunos turistas holandeses con cámaras) me sacaron del complejo militar a los pantanos de turba salvaje: un lienzo ocre, salpicado con manchas blancas de ovejas o gansos al azar. La carretera de grava se colocó entre colinas cubiertas. Ni los árboles ni los edificios son solo hierba, aplastados por el viento y el mar con un patrón débil de las olas en el este.
Una hora después, subimos a la cresta y vimos que la capital mundial del sur se extendió debajo de nosotros: las filas de techos pintados de lata retorciéndose, deslumbrantes y vigorizantes en los rayos del sol. Stanley tenía una especie inocente y alegre de una ciudad recolectada de los bloques de Lego.
Había viejas cabinas telefónicas rojas, varias casas victorianas con terrazas, tiendas de recuerdos donde se vendían pingüinos lujosos y una casa de gobierno que hace alarde detrás de una cerca blanca. En una hora, las caminatas de un extremo de la ciudad al otro, conté media docena de pubs, pero no la cerveza inglesa importada me detuvo en el acto.
Para un asentamiento de este tamaño (85% de la población civil de Folklandes, que es de aproximadamente 2. 5 mil personas) vive en él) Stanley tiene un gran carácter. Por ejemplo, en una pequeña catedral hay un arco hecho de los huesos de la mandíbula de dos ballenas azules, y al otro lado de la carretera, en un pequeño parque Primorsky, hay un material de la Mizzona del barco SS Gran Bretaña, ahorrado cuando el gran barco fue repelido de Cabo Horn y se escondió en las tierras populares. Pero es precisamente el Memorial de Liberación dedicado a las pérdidas durante el conflicto de 1982 lo que te hace pensar.
Revisión de «TumbleDown
«Los hombres de infantería marina se sintieron como en casa aquí», me dijo la guía de Tony Smith a la mañana siguiente cuando pisoteamos el terreno de turba en la ladera norte del Monte Tambeldown.»Les recordó a Dartmur».
Lejos de nosotros, Stanley parecía una copa de confeti esparcida a lo largo de la orilla del mar. Las tropas del 2º Batallón de la Guardia Escocesa pudieron ver las luces de la ciudad esa noche cuando asaltaron el Tambeldown y lo conquistaron de los Argentinos, «eliminándolas de las rocas con la punta de la bayoneta». Tony me iba a llevar durante toda la batalla, paso a paso.
«Se congelaron hasta la muerte», explicó.»Realmente querían ir a la batalla, así que estaban fríos».
El cruel viento sacó las palabras de su boca. Entrecí en los ojos en el tumbbledown, que se elevaba por encima de nosotros como una fortaleza natural, y traté de comprender lo que Tony me dijo.
«El ataque comenzó a las 9 en punto de la noche; presionado con fuego de francotirador; combate de mano a mano en las trincheras». Parecía impensable que los soldados británicos atacaron pendientes tan bien protegidas, pero la prueba de eso era evidente, y fue impactante significativamente en el primer búnker argentino, al que nos acercamos. Alrededor de los restos de las paredes destruidas por el fuego de mortero, una manta desgarrada, la bota y las piedras de un soldado, divididos con una metralla, yacía.
Como si la gira de Tony en los lugares de lucha no estuviera muy saturado de emociones, ya estábamos a mitad de camino de TumbleDown, cuando la pareja de tornados despegó del aeródromo de Stanley y gritó sobre el valle debajo de nosotros. Durante la guerra, estos serían «Harriers» o «Mirages», pero, al estar en el Tambleun, el sonido de los aviones militares, que resonan en solteros, ventosos de las regiones internas de la tierra folklórica oriental, hizo que estas impresiones fueran aún más tangibles.
Entretenedores de animales
Los pingüinos, por el contrario, no les gustan los aviones de bajo vuelo. Se asustan y se dispersan, golpeándose el uno al otro, como Kello. Esta es una de esas cosas que Hatty Kilmartin busca transmitir a las fuerzas armadas británicas en cada oportunidad.
En su granja en la Bahía de Blaff (al suroeste de Stanley) no solo viven 2 mil pingüinos, sino que los reyes también comienzan a multiplicarse. Cuando llegué, uno de los elegantes pingüinos adultos admiraba su reflejo en la laguna poco profunda detrás de la playa.
La colonia más grande de pingüinos reales en las Malvinas se encuentra en un panto voluntario (600 pares), pero debo admitir que me atrajo Blaff Bay no solo en binoculares, sino también en el estómago. En el café, Hattie’s Sea Cabbage, ubicado justo en la playa, sirve el mejor té cremoso al sur de Torki: bollos caseros, crema fresca y mermelada de bayas locales de Didle-di.
Parecería estúpido no quedarse a cenar: al final, donde aún puedes comer truchas marinas y cordero horneados con fuego bajo, beber una caricatura chilena digna y mirar a través de las ventanas en el panorama de los pingüinos. Simplemente no hay una observación civilizada de las aves.
Sin embargo, debo decir que para buscar pájaros en las tierras populares no necesita ser Bill Oddi. En la isla de Sea Lion Island, ubicada a 16 km de la costa sur de las Malvinas del Este, tropiezas con las cosas en casi cada paso.
Jenny Lacron, la propietaria de la única casa en la isla con un área de 9 metros cuadrados. KM, habló sobre las principales atracciones: 6 mil pingüinos aquí, 1 mil rockhopers allí; Cientos de focas de elefantes en esta playa, leones marinos en esa playa; Southern Petrel, Royal Club, Steamboat Duck, Magellan Penguin, Laminaria, Karakara a rayas; Un boleto a la isla de los leones marinos es como una gran caja de dulces de chocolate.
Lanzado por The Choice, me senté en silencio en la carretera que conduce a Penguin Gentu, hechizado por un movimiento bilateral constante: un revestimiento de pingüinos va al mar para pescar, el otro regresa con abdomen completo. Y si está interesado, los pingüinos en las Malvinas siempre se ven a la izquierda.
En comparación con ellos, las focas de marfil no eran tan brillantes, pero aún muy interesantes: de los cachorros mocosos de unión de ancho colgando en la línea de pesca, como torpedos que no funcionan, hasta enormes, cubiertos con cicatrices de combate de tres machos, ansiosos y pedos En dunas o levantándose, levantando y empujando hacia arriba y empujando hacia arriba, eres peces espumosos que respiran a través de tus bolas de tocador. Qué criaturas increíbles.
Un viaje a un antiguo marinero
No había ninguna especie en la isla del león del mar que quería ver a la mayoría de los demás en las Malvinas. Para encontrarlo, tuve que volar al noroeste a la isla de Karkass y desde allí hasta el bote para llegar a la isla de West Point. El problema era que esa mañana, cuando tuve que volar, había una niebla en el marco.
«Intentemos ver qué sucede», dijo el piloto de los dos aviones de ocho pájaros de los pájaros isleños de aviones, que aterrizó detrás de mí en la isla de Si Lyon.
Unos minutos más tarde ya estábamos volando al noroeste, el cielo azul fue reemplazado por hilos de leche de la niebla. Las Malvinas occidentales se erosionaban gradualmente debajo de nosotros hasta que terminamos en un capullo gris. En el siguiente instante, me di cuenta de que el mar está afuera. Miré el altímetro: mostró 50 pies (15 m).
El piloto se inclinó hacia adelante, mirando a la niebla, y me sorprendió darme cuenta de que estaba esforzando, tratando de distinguir la costa. Intentamos deslizarnos bajo la cubierta de la niebla. Si la ballena se atraviesa, lo cortaremos, pensé cuando el piloto presionó el joystick y dirigió a Islander al ascenso del estómago apretado.
Nos levantamos por encima de la niebla y dimos vueltas por un tiempo, luego el piloto asintió, sonrió, y de repente comenzamos a caer como una piedra. Vio un agujero en la niebla, una ventana detrás de la cual no era un mar, sino una tierra. Después de unos momentos, ya estábamos corriendo por la pista de hierba.
«Bienvenido al marco, señor. Espero que el vuelo haya pasado normalmente?»El dueño de la isla, Rob McGill, transfirió mi equipaje de un avión a su maltratado Land Rover. Condujimos por la zona montañosa de la isla y bajamos a la granja de ovejas Rob: la acumulación de casas con techos de hojalata ubicados entre palmeras de repollo y magníficos setos, como en un nido de pájaros bien escondido. Fuera de la ventana, una amplia bahía turquesa estirada, cuyas orillas estaban salpicadas de matorrales agrios y de botín.
Rob completó una extensión con baños adicionales para pasajeros de cruceros. Su taller en ruinas estaba lleno de espejos, azulejos y lavabo. Afuera, apoyado contra la pared, se encontraba una motocicleta BSA oxidada de 1960.»Todavía viajo, señor», dijo, después de mi mirada.»Está esperando que la parte de repuesto se traiga de Inglaterra».
El espíritu del pionero
Inmediatamente estaba imbuido de simpatía por Rob; Parecía ser la encarnación del espíritu multifacético del colono de las Malvinas: la determinación de analizar el futuro y la falta de voluntad para separarse del pasado.
Le pregunté cómo la guerra los influyó en la isla de Karkass.»Había una sensación de impotencia», dijo.»Los argentinos no aterrizaron aquí, pero se escuchó cómo los aviones volaban volando. Todos los días salía un mensaje de 15 minutos en la radio. Dijeron que la vida debería seguir su propio camino. Hablarás en español y viajarás en el Lado derecho del camino. Cualquier desobediencia se considerará de acuerdo con el Código de Conducta Militar «. Rob con una sonrisa punzante levantó el pulgar y puso el índice en el templo.
A la mañana siguiente, el bote llegó para mí. Hubo dos horas de viaje al West Point; La isla en forma de cuña se alzaba de la niebla, los acantilados de mar se alzaban sobre el arrastre amarillo con una altura de 380 m. La base de las rocas era suave en aquellos lugares donde los escalogares salieron del mar para comenzar su duro aumento de Los roles en la parte superior de la roca.
Pero mi atención fue atraída por el cielo: el cielo lleno de albatros negros. Más de 14, 500 pares de estas magníficas aves marinas anidan en la isla de la parte oeste, y en ese momento parecía que cada una de ellas se elevaba, rodeaba y se fija sobre mí: el ballet de los albatriosos disfrutando del viento del sur del sur, que llenaba, que llenaba, que llenaba. sus alas y las lágrimas apretadas de mi ojo.
