Nuevo amanecer en Bali

Los balineses consideran sus altas tierras la posesión de los dioses, y estaba claro que mis guías no iban a venir a esta hora de cultivo sin llamar a la puerta espiritual.

El antiguo templo de Pura Luhur Batukaau es una puerta en Gunung Batukaau, y a las cuatro de la mañana Sudán tenía la intención de hacer que el despertar sea lo más suave posible.

«Esta oferta le pedirá a los dioses que nos den un camino seguro», dijo, levantando un sobre cuidadosamente plegado con arroz, flores y una nuez de vientre hacia el santuario envuelto en tela e inclinando su cabeza contra la nube de incienso, girando en el rayo de su antorcha. La montaña sagrada se alzaba en algún lugar sobre nosotros en una bruma fresca y oscura.

La preparación espiritual para esta campaña comenzó la noche anterior en el Templo Familiar de Sudán, donde hizo ofertas antes de cada uno de los santuarios divinos y tribales. Cuando nos roció con agua bendita y se roció con arroz, su esposa Ketut estaba extrañamente restringida, y su madre lloró en silencio. Estaba claro que para un agricultor de 46 años se suponía que esta campaña se convertiría en algo más significativo que un viaje de un día para admirar la vista desde uno de los lugares más bellos de Bali.

Nos fuimos a las 2 a. m., y poco después de conocer al conductor de la montaña del Vayan en el pueblo de Vangayaga, casi extrañé un búho que voló a la luz de los faros del jeep. Burung Khantu «, dijo Vyan,» «Bir d-ghost». Desafortunado presagio al comienzo del viaje «.

La noche de Balian todavía está habitada por fantasmas, leyaks (brujas) y espíritus malignos. Se cree que la jungla está llena de plantas que están pisando o incluso pueden cegar el infractor indigno, y los árboles, que, si el que mintió o maldijo, lo hará desviarse. Se sabe que los Leyaks a menudo toman la apariencia de monos, como un destacamento invisible que emitió gritos alarmantes de la oscuridad de los árboles cuando comenzamos a levantarnos.

Asumí que la caminata nocturna por las laderas cubiertas de la jungla sería, para decirlo suavemente, aterrador, pero las tierras altas, incluso las alturas de azufre de los grandes volcanes, de hecho, un lugar fértil.

En cada prado de la jungla en nuestro camino, mis compañeros se detuvieron para hacer ofrendas, y para cuando llegamos al bosque de helechos en las laderas superiores, los ramos de flores de Bugenvillia en miniatura estaban atados detrás de nuestras orejas.

Los primeros rayos dorados del sol naciente, rompiendo el dosel, inspiraron la frase «mañana del mundo». Pandit Neru, el ex primer ministro de la India, le dio a la isla este nombre este nombre durante su visita estatal en 1950, y, ni siquiera prestando atención al hecho de que los gallos de lucha de la aldea se aseguraron de ver más amanecer aquí que en otro lugar todavía, yo, yo, yo, yo, yo Todavía no puedo observar el amanecer de Balian, sin pensar en cómo esta frase que ya se ha vuelto trillada es perfecta.

El ombligo del mundo

Desde la cima de Batukaau, la vista fue más impresionante que nunca. En el oeste, la sombra de la montaña misma señaló la jungla deshabitada del oeste de Bali y los picos volcánicos de Java, y en la otra dirección los vastos espacios de las terrazas de arroz de terciopelo se extendieron al cono de cuento de hada agung, que se elevó. Una manta sólida de niebla esponjosa.

Para los Balines, este volcán es el «ombligo del mundo». En tiempos anteriores, los peregrinos intentaron escalarlo solo sin zapatos, relojes y joyas, lo que puede parecer ser arrogantes ojos divinos. Hoy en día, pocos consideran necesario hacer esta campaña con un sacerdote, pero un director, preferiblemente no tener una fractura de tobillo después de una lesión en el fútbol, ​​es definitivamente deseable.

«Hace un par de años, un turista alemán decidió escalar a Agung solo», me dijo mi guía cuando, cojeando, finalmente llegué a él en el borde del cráter.»Fue durante el Galungan (vacaciones hindú de Balian), cuando los dioses dejan la cima y bajan a descansar en los sienes. Su cuerpo nunca fue encontrado».

En 1963, cuando la isla se estaba preparando para la gran ceremonia de limpieza de Eka Dasa Rudra, que se celebra cada 100 años, los dioses de Agugg estaban enojados con algo mucho más serio. La montaña se arrancó de su parte superior, matando a más de 1000 personas y dejando a 100, 000 sin refugio.

Sudán en ese momento tenía seis años.»El sol no fue durante dos días, una ceniza caliente se derramó del cielo», dice.

«La gente tenía mucho miedo».

El 12 de octubre de 2002, este desastre fue eclipsado (para todos excepto la generación anterior) por explosiones en el Sari Club y Paddy’s Bar, que murió 202 personas y más de 300 resultaron heridos. Esta catástrofe causó un horror especial entre los habitantes de la isla de la paz, ya que no ocurrió por la voluntad de los dioses (o Dios), sino por la voluntad de las personas que tenían la arrogancia que actúan en su nombre.

Mientras que Sudán y Vyan rindieron homenaje al santuario, cubierto de un descolorido en el sol y una tela amarilla golpeada por el viento, fui a sentarme al borde norte de la meseta de Batukaau. El azul liso del Mar de Bali con sus arrecifes de coral y las bahías aisladas contrastaron notablemente con el Océano Índico, que rompe el acantilado de la costa sur.

Los balinés son considerados uno de los pocos pueblos isleños que giran sus ojos no al mar, sino en el país, hacia las montañas. Cuando acabo de llegar a la isla, me llevó varias semanas entender que mi idilio era alquilar una casa en el pueblo de Bali en la orilla del mar, resultó ser imposible. Solo los turistas viven en la playa, incluso los pescadores en el pueblo de Sudán prefieren llegar al lugar desde sus casas en la colina.

Han pasado casi 80 años desde que la línea de paquetes KPM de la compañía holandesa se produjo por primera vez a un brillante pensamiento para reemplazar la carga de los cerdos, que enviaron a Singapur, con una nueva ola de turistas, ansiosos por la cultura y la altitud. .

Algunos de estos turistas fueron al Centro Cultural Ubud, pero incluso entonces el objetivo principal era una gran sección de la playa que pasaba por las aldeas de Kuta, Legian y Seminak. Una franja de palmeras, dejada como una zona de amortiguación espiritual entre el mar y las aldeas, rápidamente se convirtió en objeto de atención de los desarrolladores internacionales, propietarios de hotel y empresarios locales raros que aprovecharon la oportunidad de tomar un lugar en la planta baja.

Para 1930, los capitanes de KPM se felicitaron por el hecho de que varios miles de turistas llegan anualmente a la isla; En 2000, su número alcanzó casi dos millones, y los tres pueblos costeros principales se convirtieron en un gran grupo de albergues, hoteles, bares, cafeterías, restaurantes, quioscos y tiendas de surf.

Shakelings, tablas de surf y sexo

Familias enteras de musulmanes javaneses vestidos se reunieron en las playas de Kuta para simplemente mirar a los mocosos naranjas medio desnudo (gente occidental), que parecían o tomaban el sol, como algunos habitantes marinos alienígenas. Las damas de Balia de mediana edad ofrecieron varios procedimientos para cuidar a sí mismas, y los chicos locales, vestidos como piratas, ofrecieron bloqueos solares, tablas de surf o sexo.

«Probablemente, los dioses no están contentos con la forma en que hemos participado recientemente en el turismo», dijo un respetado sacerdote local durante un gran análisis espiritual, que fue parte de las consecuencias del bombardeo.»Convirtimos todo en el tema de la venta, incluidos los atributos religiosos. Este incidente se ha convertido en una advertencia de que debemos revisar la actitud hacia el turismo».

Los dioses de Bali, como saben, son muy exigentes para sí mismos, y muchas personas de Kuta perciben las «maldiciones» del año pasado, primero una bomba, luego una guerra en Irak, neumonía atípica y, justo cuando todo comenzó a mejorar, un Explosión en Yakarta Marriott 5 de agosto de 2003 – Como una especie de plaga bíblica. Incluso en el «sin alma» Kuta, una niña en pareos y zonas ceremoniales deja McDonald’s, Hard Rock Café y Jungle Surf con submarinos y bandejas de incienso que pueden pacificar a los dioses, y devolver tales turistas necesarios.

Tome al menos los templos del sur de Ula Vatu, Tanya Lot y Pura Rambum Sivi, que fueron construidas como una fortaleza para proteger a los isleños de las fuerzas del mar y al mismo tiempo como una especie de escudo de poder espiritual de la presión de la Java Islámica. En los años más animados, las hordas de turistas acudieron a estos templos a última hora de la noche para encontrarse con la puesta de sol bajo la chubas de las cámaras. Ahora nuevamente se han vuelto inolvidablemente tranquilos y desiertos por caminar.

Nuestro regreso victorioso al pueblo desde las alturas de otro mundo de Batukau se encontró con el ostentoso respeto de la esposa de Sudán y la paciencia larga de mi parte.

El viaje a casa fue una técnica generalizada típica, que acompaña a cualquier largo viaje a través del área rural de Bali. Al final de la tarde, era lo mejor del drama (el arnés del búfalo blanco, tambaleándose en el lodo en la rodilla), tristeza (las bonitas chicas de la aldea luchan con la gravedad de enormes cubos de arena de construcción), Comicismo (cientos de patos En línea a lo largo de las presas de arroz), Joy (niños, alegría (niños, alegría (niños, alegría corriendo con serpientes de aire altísimas) y los ecos de la tragedia (luchando contra los gallos con cestas cúpulas).

La fórmula tradicional dice: «La tierra que pertenece a los dioses simplemente se entrega a las personas para uso temporal», y Sudán, por ejemplo, no fue reacio a usar su «arrendamiento divino» de una pequeña sección de terrazas abandonadas en las afueras de las afueras de los aldea. Su día comenzó a las 4. 30 de la mañana, cuando salió a cortar el césped para sus seis búfalos y cuidar la cosecha de frijoles, plátanos, mangos, caña de azúcar, cocovis, cacao, papaya, melones y yuca. Se bañó en el río con su búfalo, y de camino a casa durante la primera de las tres porciones diarias de arroz y verduras a veces ayudó a transportar un bote de pesca en tierra para pescado o dos.

Además de la serie interminable de parques (ceremonias) celebradas en las aldeas de Bali, hay al menos 60 días sagrados al año y una dedicada (ceremonias de conmemoración) cada seis meses en cada una de las iglesias de la isla. Incluso comprar un televisor no sí sin la ayuda de los dioses.

Cuando regresamos de la peregrinación en Highlands, Ketut estaba ocupado preparando las ofrendas para la bendición de un nuevo vecino de ciclomotor. La ceremonia de dos horas incluye el sacrificio del pollo (cuya sangre «limpiará» los neumáticos y el motor), la mesa llena de galletas empalagosas, plátanos hervidos, jajj (pasteles de arroz), cestas de frutas y servicios de un alquilado Sacerdote, coordinando el apestoso del agua bendita y servir a los dioses y al servicio de dioses.

«Los balinés son muy aficionados a las ceremonias», Ketut sonríe, colocando flores hábilmente, hojas y arroz y rociándolas con un blanqueado, «pero están ocupados. Siempre ocupados».

A menudo se dice que cada Bali es un artista, aunque algunas tiendas de arte y galerías de segundo tasas del «centro cultural» de Ubud, tal vez, perciben esta declaración demasiado literalmente.

Incluso el hijo de Ketuta Ikoman de 11 años era un bailarín hábil (sin mencionar la creación de serpientes de aire). Al ser un participante indispensable en la orquesta local Gamelan, Sudán a menudo realizaba noches de insomnio, acompañando a varios rituales de templo incomprensibles con acompañamiento de sonido, que los Balines consideran hipnóticos, pero para un extraño se vuelve dolorosamente monótono.

Observadores del destino

Ya en 1910, los «observadores viajeros para el destino» dijeron que el estilo de vida de Balian estaba muriendo. En la década de 20-30, las extensiones bohemias en Ubuda ya estaban llorando porque el arte de Balian pronto sería «estrangulado por el materialismo». En 1937, el artista mexicano Miguel Kovarrubias escribió que la isla «está condenada a desaparecer bajo el desplazamiento despiadado del comercialismo y la estandarización modernos».

Dichas quejas se repitieron durante los años 40 y 50, así como con una mayor fuerza en los años 80 y 90. Incluso hoy, en Bali, que, tal vez, es más tranquilo y pequeño que en las últimas décadas, puedes conocer gente que canta la misma canción antigua.

Pero todos los que encuentran el tiempo para estudiar la isla pronto entenderán que Bali siguió siendo mucho más fiel a sus ideales y tradiciones que muchos otros lugares más distantes.

Este arte todavía se dedica a pueblos aislados, donde nunca verá la cara de otra persona, y la gente todavía va a bañarse públicamente en ríos y canales de riego en las afueras de las aldeas. Los perros semi-salvajes todavía ladran a los automóviles, y los trabajadores de las plantaciones de arroz con sombreros cónicos dan sus manos. Y, lo más importante, la famosa sonrisa de «Old Bali» todavía ilumina la cara de absolutamente todos los que le llamaron la atención.

Los balinés creen que después de la muerte, el paraíso será muy similar al paraíso terrenal que los dioses les prestaron. Todos los que observaron la puesta de sol desde el acantilado de Tanya Lot o la «mañana del mundo» de uno de los picos sagrados, esta fe parece desprevenida.< Span> Este arte todavía se está involucrando en pueblos aislados, donde nunca verá la cara de otra persona, y la gente todavía va al bañamiento público en ríos y canales de riego en las afueras de las aldeas. Los perros semi-salvajes todavía ladran a los automóviles, y los trabajadores de las plantaciones de arroz con sombreros cónicos dan sus manos. Y, lo más importante, la famosa sonrisa de «Old Bali» todavía ilumina la cara de absolutamente todos los que le llamaron la atención.