¡Nacido para ser salvaje! Seguimiento en el intacto Círculo Polar de Groenlandia Trai

Lejos de los osos blancos y la capa de hielo es un sendero peatonal pequeño que pasa a lo largo de la línea del círculo polar del norte. Intrigado, Phoebe Smith reunió todas sus fuerzas y se fue al norte.

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Hay lugares en el mundo que, al parecer, realmente merecían su nombre. Por ejemplo, el valle del rock en el sur de Inglaterra es un lugar determinado por edificios de piedra similares a los castillos; O el país de las montañas iluminados por el amanecer (la traducción literal del estado indio de Aruna l-Pradesh) es un estado, famoso por sus icónicas montañas onduladas, que están realmente cubiertas espectacularmente por la luz de la mañana. Pero cuando se trata de Groenlandia, siempre me pareció que su nombre no era del todo preciso. Conocido por sus icebergs y un enorme escudo de hielo (el segundo más grande sobre las fronteras de la Antártida), sin mencionar los osos blancos y las expediciones épicas de acuerdo con sus intestinos congelados, Groenlandia sin duda sería un nombre más adecuado?

Por lo tanto, cuando descubrí que en este país, un país de tundra helada, que solo vi a través del ojo de buey del avión que vuela a América del Norte, hay un viaje llamado Arctic Circle Trail, y que ni los soportes ni la capacidad de escapar En él se necesitan para las grietas, estaba intrigado. Y así terminé en el mencionado Escudo de hielo a 20 km del aeropuerto de la ciudad de Kangerluussaac, donde los campos blancos continuos se extendían hasta el horizonte.

Uno de los marcadores de la ruta (Fibi Smith)

Uno de los marcadores del camino (Phoebe Smith)

Montañas y lagos: satélites permanentes (Phoebe Smith)

Montañas y lagos: satélites permanentes (Phoebe Smith)

Frente a un alivio clásico del Ártico, aún no estaba seguro de que estuviera en el lugar correcto para una caminata de verano. Este es el único lugar desde donde puede llegar a la gran cubierta de hielo a lo largo de la carretera, aunque en un vehículo todo terreno, conocido como punto 66. Sin siquiera los ejes de hielo, estudiamos estos insectos congelados en un grupo pequeño durante varias horas, Hasta que el frío haya prevalecido sobre el crepúsculo del crepúsculo. Nosotros, y no volvimos a la ciudad, dejando que las figuras lanudas del Beornny Ondatar en el camino.

Pasaré esta noche en el hotel, y a la mañana siguiente comenzaré hacia el océano, que llevará ocho días a pie sin pasar por una sola ciudad o pueblo, hasta que llegue al pueblo de Sisimit 165 km hasta el Oeste. Desde que la primera parte del viaje pasó por el camino, decidí tomar en taxi a la última aldea, conocida como Kellille (población: 7 personas).

«Buena suerte», dijo el conductor cuando agité su mano, pensando en si esta será la última conversación que escucharé durante la próxima semana. Cuando tomé los primeros pasos, el único sonido que escuché fue un retumbar cada vez más lejano de un motor de automóvil que desapareció de la vista, y el golpe y el crujido de mis botas a lo largo de un camino de tierra, que rápidamente se convirtió en un camino sucio entre los Moseos de hierba larga y sauce de liquidación ancha, flor nacional púrpura.

Caminando sobre un gran escudo de hielo (Phoebe Smith)

Caminando sobre el gran escudo de hielo (Fibi Smith)

¿Quién necesita suerte?

Cuando se trata de los nombres, el nombre «Ruta del Círculo Ártico» (ACT) resulta ser lo más bueno posible. Ubicado a unos 40 km al norte del círculo, pasa a lo largo de la línea invisible durante todo el tiempo de la campaña. A pesar del nombre desafiante, solo 300 personas lo pasan cada año, lo que significa que aunque está marcado con lacas de una forma roja semicircular (asiente a la bandera de Groenlandia), esta no es una ruta golpeada y llena de gente. Durante la primera hora, ni siquiera vi otros rastros, y el silencio era tan tangible como siempre en mi vida.

Muchas personas que intentan pasar por AST prefieren ir como parte de un grupo o contratar una guía. Pero yo, siendo un ávido amante de caminar en la naturaleza, decidí que quería hacerlo solo, queriendo desesperadamente experimentar esta naturaleza salvaje, no cargada de conversaciones seculares. Por lo tanto, uno puede imaginar mi sorpresa cuando, subiendo a la primera de las nueve chozas ubicadas a lo largo de la ruta, vi a dos personas que agitaron mi mano.

Resultó ser un par de pensionistas maritales: Whitacters de Lyon (a través del norte de Gales), que decidió pasar por la ruta en la dirección opuesta, queriendo evitar a la «multitud». La cabaña de Hundesh es un grupo de caravanas y cobertizos que se asemejan a un refugio pos t-apocalíptico que no podría haber aparecido en la película Mad Max.

«No nos detuvimos en ellos, pero fuimos en campañas», dice Eleri, tomando café, que acababa de soldar en su plato.»Aunque son geniales para esconderse de la comida de lluvia y cocinar», admitió.

En la separación, me dio consejos sensatos sobre los próximos cruces sobre ríos, reuniones con animales salvajes y lo importante que es disfrutar de impresiones, y me fui, tratando de llegar a la próxima cabaña al final del día.

Aunque había una ligera llovizna en el aire, no hacía frío, y me quité la capucha para observar los alrededores. A mi derecha había un lago enorme que se extendía tanto que no podía decir dónde terminaba. Por encima de él se elevaban picos cubiertos de hierba y rocas, que se reflejaban en el agua de modo que parecían el doble de su tamaño. La vista agitó algo en mi alma.

«Los picos se extendían hasta el cielo y se reflejaban en el agua de abajo, pareciendo duplicar su tamaño. Hizo que algo se agitara en mi alma».

Las aguas fijas crean reflejos increíbles (Fibi Smith)

Las aguas tranquilas crean reflejos increíbles (Phoebe Smith)

No es fácil siendo verde

Si el paisaje era impresionante, los encuentros con animales salvajes lo llevaron a un nuevo nivel. Me di cuenta de mi primer venado, un venado, cuando me acerqué al lugar donde el camino pasaba de una elevación a otra a lo largo de la pendiente, formando un reloj de arena en el lago turquesa. Me detuve a verlo correr, hinchando el pecho, como si se estuviera exhibiendo. Era graciosa, diestra, elegante y… corrió en mi dirección.

Me congelé, sin saber qué hacer, especialmente cuando noté que toda una manada lo seguía. Recordé el consejo que había leído: «Hazte grande». Me paré detrás de un montón de piedras, levanté palos para ensancharme y comencé a gritar. Pero eso solo los animó. A medida que se acercaban más y más, me di cuenta de que debía tratar de dejar en claro que era humano. Entonces, dejando mis baquetas y saliendo de detrás de la barrera rocosa, comencé a cantar.

Funcionó. Se detuvieron donde estaban, claramente avergonzados por la extraña melodía. Lan comenzó a retirarse. El ciervo se puso de pie, canté otro verso y él, mirando hacia atrás por encima de su hombro grueso y peludo, finalmente se escapó.

La adrenalina recorrió mi cuerpo y finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. Esta primera reunión determinó los próximos días de la campaña. Cuando llegué a la cabaña de Katifik, la pequeña casa roja en el lago por la que tenía que caminar al día siguiente, docenas de liebres saltaban a mi alrededor con curiosidad. Sus orejas mostraban restos de pelaje marrón de verano, y el resto del cuerpo ya estaba blanco en preparación para el próximo invierno, a pesar de que era a fines de agosto.

Los ciervos del norte hacen pucheros para impresionar (Phoebe Smith)

Reno inflando su pecho para impresionar (Phoebe Smith)

Hacia la tarde llegó una pareja de groenlandeses: Agnes y Eric. Regresaron después de que Eric cargara su espalda.

«¿Es normal que los animales salvajes estén tan cerca?»Les pregunté, viendo la aparición de las estrellas esa noche.

«Nunca he oído hablar de algo así», se rió Agnes, «probablemente tengas un aura verde».

Independientemente de si mi aura era verde o no, continuó atrayendo animales salvajes en los próximos dos días. Desde los Eagles-Whites y los Sapsans, que me arrastraron sobre mi cabeza cuando completé la caminata diurna a lo largo del lago en la espaciosa cabaña del Centro de Canoas, hasta las pequeñas óseas del norte y las zóbicas rojas ordinarias, que ahora y luego salían volando de El arbusto Ártico-yo estaba rodeado en todas partes, donde quiera que nunca fuera.

Salí del edificio, decidiendo ir más allá de los rayos del magnífico sol y establecer un campamento en las orillas del lago Canjer e-irsac. El clima era tan cálido que me senté afuera de mi pequeño capullo de lienzo, extendí mi ropa mojada en las piedras y me frotaba los dedos de los pies en la arena. Me lavé con agua fría, me senté y comí, mientras mi cabello se secaba en el crepúsculo. No fue en absoluto el Groenlandia lo que imaginé.

Al día siguiente, a través del pase, llegué a la playa desierta con arena dorada y un agua tan transparente que sintió la naturaleza del Caribe y, por supuesto, si estuviera en otro lugar en el suelo, estaría lleno de turistas. Habiendo resucitado en una meseta rocosa, volví a encontrar a los ciervos, pero esta vez no con miedo, sino con admiración y, por supuesto, cantando, me dirigí a ver cómo el rebaño se dispersó por la tierra congelada en el permafrost eterno.

Camping del lago CANJE R-ARSUACA

Camping del lago Kangerloasiaarsuac (Fibi Smith)

Lanzar sombras a la arena dorada (Phoebe Smith)

Lanzar sombras a la arena dorada (Phoebe Smith)

Mojado y salvaje

La siguiente cabaña se paró en el Cabo, desde donde el océano era casi visible, y desde la primera mirada con él mi corazón latía. En el camino, encontré un arbusto del arbusto del cuervo y me detuve para coleccionar un poco y agregar a las gachas para el desayuno. La pareja que conocí en Catiffe me mostró la «planta de canoa», llamada así porque sus hojas están retorcidas, y se puede usar para hacer té, así que lo recolecté. Esa noche, sentado en los escalones de una cabaña roja, disfruté el paisaje no solo en un lado.

Por la mañana conocí a un puñado de turistas que llegaron tarde y establecieron un campamento en la calle: dos hermanos que intentaron pasar por una ruta en cuatro días, una pareja de 50 años de Lancaster, que lo extendió durante diez días y un solo turista de unos 40 años, que se escuchó sobre esta ruta, estaba intrigado por su lejanía.

Deseándoles una campaña exitosa, dejé una conversación acogedora en la cabaña y me quedé solo nuevamente. Pronto bajé a una gran sección de un área bastante pantanosa, hasta el infame punto a mitad de camino: el río Itinnek (o Ole’kalaseel).

Familiar de un cruce complejo después de una fuerte lluvia, me acerqué a su orilla con inquietud, ya que ya se me aconsejó evitar el puente peatonal especificado, que solo se puede abordar a través de un atolladero descuidado e inestable. En las orillas del río, comencé a cambiarla a la explosión hidráulica, pero luego escuché una voz, acogiéndome. Un grupo de ocho hombres alemanes a la edad de 20 a 30 años encontraron un bote y una cuerda y me invitó a cruzar el río. Con mucho gusto estuve de acuerdo y me mudé al otro lado, sin mojar un solo dedo, señalando a mí mismo que la naturaleza salvaje sabe cómo encontrar los mejores lados de las personas.

Alto en la meseta en el punto central de la ruta (Phoebe Smith)

Alto en la meseta en el punto central de la ruta (Phoebe Smith)

Sin embargo, la sequedad fue de corta duración: comenzó a llover, y decidí quedarme en las cuatro paredes de la cabaña Eqalugaarniarfik (con un inodoro adentro) en una conveniente plataforma para dormir.

Aquí encontré la mitad del libro que leí, cómodamente establecido en un cálido saco de dormir, cena con pasta caliente, mientras la lluvia azotaba afuera. No podría estar más satisfecho.

De acuerdo con mi estado de ánimo, el arco iris me conoció a la mañana siguiente, cuando superé una serie de elevadores y descensos, rastreando más y más lagos y ríos y esperando la apariencia del sol. Aunque en unos minutos parecía que sería así, pronto una ligera brisa y el cielo azul fueron reemplazados por las condiciones que cambian rápidamente por las que esta región era famosa. La lluvia se vertió rápida y fuertemente, el cielo se oscureció tanto que parecía que el día fue reemplazado por la noche, y el viento conducía el agua del cielo y la tierra debajo de mis botas, mojando hasta la piel.

Cuando llegué a la cabaña, que se llama popularmente la «casa junto al lago», el agua en la que se paraba se parecía al océano, las olas se rompieron en las ventanas, a pesar de que la cabaña se levantó sobre pilotes.

Empecé a colgar mi equipo para tratar de secarlo. Unas horas más tarde, llegó un grupo de chicos alemanes que habían dejado su campamento planeado. Todas mis dudas de que tendría que compartir espacio con ellos se disiparon rápidamente cuando lograron encontrar combustible para encender la estufa, y la habitación fría se convirtió instantáneamente en un refugio calefaccionado. Parecían tener un suministro interminable de café, que compartieron generosamente conmigo, e incluso hornearon pan con los restos de harina y avena que encontraron en la alacena. Me reí cuando me dieron algunos bocados porque nunca pensé que estaría comiendo productos recién horneados lejos de la civilización.

Fox (Phoebe Smith)

Zorro ártico (Phoebe Smith)

Levantándome al alba, les dejé algo de comer en señal de agradecimiento y seguí mi camino, disfrutando nuevamente del silencio, aunque los recuerdos de la compañía en la que había estado aún me calentaban el corazón.

Era difícil caminar, el clima seguía siendo terrible y era difícil mirar hacia adelante cuando caía el granizo. Pero el grito repentino de un pájaro me distrajo de sensaciones desagradables y comencé a mirar hacia el cielo hasta que me di cuenta de que el grito no venía de arriba, sino de abajo. Mirando hacia abajo, vi perdices de roca, pintadas de un blanco grisáceo que estaban casi completamente camufladas entre las rocas.

Los momentos difíciles en el camino eran inevitables, pero no pude evitar notar que después de cada uno de ellos sucedió algo increíble, por ejemplo, un encuentro con una perdiz, que me hizo perdonarlos. Ya fuera por la amabilidad de los muchachos alemanes, la repentina aparición de un ciervo o el curioso acercamiento de un zorro carbonero, la naturaleza siempre parecía recompensarme por mis esfuerzos.

Esa noche, la cabaña estaba llena y acampé más abajo en el sendero; la recompensa fue que mis compañeros alemanes del sendero me informaron de su captura de salvelino ártico, gris y naranja, que brillaba en el crepúsculo, que amablemente se ofrecieron a compartir.

Al día siguiente, cuando los ríos se volvieron fugaces e intransitables, descubrí que estaba caminando por el paisaje, donde la hierba hecha de verde jugoso se convirtió en la paleta de otoño de flores rojas, ronca, ambbales y marrones. En la colina en la cima de la colina, que obtuve a la disposición completa después de la lucha contra la desigual, saturada de tierra de humedad, incluso los restos de comida, y pude celebrar este evento más abundante de lo habitual, la cena . Y más tarde, un par de mujeres alemanas de unos cuarenta, ambas se llaman Melanie, decidieron quedarse y hacerme una compañía, y pasamos una noche fantástica después de conversaciones sobre los equipos y las historias sobre el camino recorrido, mientras que una tormenta se extendió afuera la ventana.

Dos Melanias dejan la cabaña de Ecalugarniarficfic (Phoebe Smith)

Dos Melani dejan la cabaña de Ecalugarniarficfic (Phoebe Smith)

¿Cual es el nombre?

Mi último día fue típico durante los últimos días en cualquier ruta: la emoción del hecho de que terminaría, combinado con una renuencia a hacer esto. A pesar del hecho de que los dos melanes se ofrecieron a acompañarme, quería terminar la campaña de la misma manera que comencé, solo.

Cuando me fui, estaba lloviendo, una ligera brisa explotó del fiordo, pero ACT tuvo la última prueba. Cuando fui a una colina, el viento se intensificó en un huracán, y una espesa niebla voló. Las siguientes horas me miré a la niebla, rastreando el camino hacia adelante y mirando los amigables emblemas rojos del camino. Estaba a solo unos kilómetros de la ciudad, pero me pareció que estaba lo más lejos posible de la civilización.

Otro cruce por el río, y finalmente encontré un camino más confiable. Lo seguí y pronto noté que los elevadores de silla abandonados del centro de esquí cerraron para el verano, donde el camino se convirtió en una carretera más amplia para los ATV. Miré los contornos en el mapa y me di cuenta de que no estaba a más de diez minutos a pie de la civilización. Me detuve y me agaché por un momento en una piedra bajo la lluvia para hablar un poco más con el paisaje.

Antes de mí estaba esperando la segunda ciudad más grande de Groenlandia con una población de poco más de 5, 5 mil personas. Allí tomaré un certificado del final de la campaña, y al día siguiente, a pesar de la fatiga en mis piernas, iré a recorrer las rocas costeras, donde, además de las mujeres inuites que recolectan bayas, no veré ninguna más alma.

Habiendo comido la última barra de cereal y terminando la última parte del agua del arroyo, nuevamente pensé en el nombre de esta tierra increíblemente salvaje. Aparentemente, siempre debería ser engañoso: los colonos escandinavos lo dieron que querían atraer a más personas aquí. Hoy, cuando la población del país no excede mucho la población de Kenterbury, este nombre es claramente que pocas personas engañan. Pero me alegré. De hecho, aquí, un tiro de piedra detrás del círculo polar, donde no hay caminos y en movimiento; la única forma de moverse, puedes dar una caminata salvaje verdaderamente grandiosa, donde los ciervos, los zorros y las liebres son más que las personas. Así que esto realmente merece su nombre, porque la generosidad de la vida silvestre aquí es suficiente para que cualquier otro país merezca verdes con envidia.

Sunset sobre Sisimius (Phoebe Smith)

Sunset sobre Sisimius (Phoebe Smith)

Conducir

Cuando ir

Invierno (de mediados de septiembre a mayo): el sendero solo está disponible para motos de nieve o recorridos por esquí. Un día corto, muy frío, pero puedes observar las luces del norte.

La temporada de trekking (junio – a mediados de agosto) – El sol de medianoche significa largos días de caminata, pero la temperatura puede aumentar bruscamente, y los mosquitos y mosquitos pueden convertirse en un problema durante el día.

El mes del hombro (mediados de agost o-a mediados de septiembre) es un buen momento para evitar una gran cantidad de turistas e insectos mordaces. Pero por la noche puede ser frío.

El paso de la ruta

Un viaje a lo largo del camino del Círculo Ártico (ACT) toma de ocho a diez días. Ella es hermosa, pero Dika es eliminada, lo que impone ciertas obligaciones. Hay semicírculos rojos en los Cairos (montones de piedras) que lo ayudarán a navegar, pero debe llevar un mapa, porque en algunos lugares, especialmente en mal tiempo, es posible la confusión.

Asegúrese de informar a la persona responsable cuando espera una llegada a Sisimiyut para que pueda generar una alarma si no llega, puede tomar un teléfono satelital como comunicaciones de reserva o un dispositivo para determinar la ubicación en situaciones de emergencia. También se recomienda hacer notas en los libros de visitantes en las chozas para tener un registro anticuado de su paradero.

Esté preparado para el hecho de que en caso de mal tiempo, es posible que tenga que esperar en una de las cabañas, así que siempre tome más comida con usted de lo necesario y proporcione varios días adicionales de descanso en su horario. Puede ir por el camino y en la dirección opuesta, aunque este camino es menos popular y es difícil de rastrear si usa la guía.

En Kangerlussua, puede alquilar varias guías, pero no siempre son libres de pasar toda la ruta.

Tenga en cuenta: este artículo se publicó por primera vez en el número de la revista 185 Wanderlust para 2018 y se actualizó en marzo de 2023.